Эстафета красоты 07.09.18. Продолжаем массаж лица и тела. Информация о пилинге (кислотах).

Сегодня последний день нашей эстафеты, продолжаем делать наши массажи. Готовимся к выходным, может кто-то купил альгинатную маску и побалует себя на выходных. В субботу и воскресенье делать массаж и утром и вечером, дабы был результат.

Сегодня нас ждет информация о пилинге в целом, о кислотах в частности. Подробнее под катом. Хорошего дня девочки и вопрос, кто принимает эстафету красоты на следующую наделю?

Для начала давайте вспомним, что такое кожа. Она состоит из трёх основных слоев - эпидермиса, дермы и гиподермы (подкожной жировой клетчатки):

Эпидермис собственно это и есть наша кожа, к которой мы каждый день прикасаемся, чистим ее и наносим косметические средства. Толщина его на разных участках тела и лица разная - например, на веке толщина эпидермиса составляет всего 0.05 мм, а на щеке от 0.08 до 0.3 мм, условно говоря, это толщина листа бумаги. Эпидермис, являясь верхним слоем кожи.

Он состоит из пяти слоев - снизу вверх - базальный, шиповатый, зернистый, блестящий и роговой (стратум цорнеум). Главная задача эпидермиса - производство рогового слоя. Этой цели посвящена жизнь главных клеток эпидермиса - кератиноцитов.
Зарождаясь в базальном слое и продвигаясь наверх, кератиноцит теряет воду, клеточные органеллы, ядро (условно считается, что он отмирает) и, достигнув рогового слоя, уплощается, превращаясь в корнеоцит. Причем, этот процесс организован так хорошо, что клетки двигаются вверх единым пластом, «плечом к плечу». Собственно, корнеоцитами и выстлана поверхность нашего эпидермиса. Корнеоциты это клетки без ядра, практически не содержат воду, всего около 10%, и это и есть наши сухие роговые чешуйки, которые смываются или отшелушиваются всю дорогу. Генетически на этот процесс заложено 28 дней (физиологическая регенерация), но иногда что-то начинает мешать - гиперкератоз, гиперпигментация, фото- и хроностарение, когда это срок может увеличивается до 120 дней, к 50 годам, в результате чего в зеркале мы наблюдаем уставшую, безжизненную, серую кожу. Вот чтобы помочь отшелушиться старым роговым чешуйкам и дать коже глоток кислорода, мы прибегаем к пилингам.

Кстати, на базальной мембране, между базальными кератиноцитами, находятся клетки, ответственные за образование пигмента, меланоциты, немного выше располагаются иммунные клетки, отвечающие за распознавание чужеродных веществ и микроорганизмов, клетки Лангерганса. Это я к тому, почему так тяжело бороться с пигментом.

Активные компоненты пилинга проникают на разную глубину и по разному взаимодействуют с кожными структурами. Все используемые сегодня пилинг-агенты, за исключением ретинола, работают через повреждение. Наиболее безопасный пилинг работает в пределах рогового слоя - роговые чешуйки и налипшая на них всякая ерунда счищаются, поверхность кожи выравнивается, при этом нижележащие живые клетки эпидермиса не затрагиваются. Если требуются более радикальные методы, то воздействия на живые клетки не избежать.

Все пилинги, по идее, делятся на две группы - по глубине воздействия:
- Поверхностные, которые мы делаем дома (сюда входит эксфолиация, когда очищаются самые поверхностные роговые чешуйки, и поверхностный пилинг, когда воздействие происходит на уровне рогового слоя);
- Срединные и глубинные, за которыми необходимо обратиться к специалисту (фенол, тса)

И по методу воздействия:
- Физические, к которым относятся различные скрабы, маски-пленки, пластыри, различные спонжи и кларисоники. Микродермазия это тоже физический пилинг, но он часто срединный и делается у косметолога.

- Биологический пилинг, основанный на работе энзимов - белковых структур, ускоряющих (или замедляющих) процессы в организме. Это всем известные и многими любимые энзимные или ферментативные пилинги. Сюда относятся папаин, бромелайн, пепсин, панкреатин, субтилизин и др. Эти пилинги очень щадящие, подходят для любой кожи, и они только поверхностные.

Вот парочка готовых средств:
Холы Ланд Ензыматиц Пеел

ИНГРЕДИЕНТС: Щатер (Аqуа), Глыцерин, Целлулосе, лсопропыл Мырлстате, Етхылхехыл Метхохыциннамате, Пропылене Глыцол, Малтодехтрин, Цапрылиц/Цаприц Триглыцериде, Содиум ПЦА, Цетеарыл Алцохол, Рицинус Цоммунис (Цастор) Сеед Оил, Пантхенол, Цетыи Алцохол, Цетыл Палмитате,Ананас Сативус (Пинеаппле) Фруит Ехтрацт, Царица Папая (Папая) Фруит Ехтрацт, Субтилисин, Липасе, Хыдролызед Силк, Силица, Лацтосе, Беесщах (Цера Алба), Цопернициа Церифера (Царнауба) Щах, Цетеарыл Глуцосиде, Хантхан Гум, Поляцрылате-та. Хыдрогенатед Цастор Оил, Полысорбате 20, Полыисобутене. Етхылхехылглыцерин, Пхенохыетханол, Фрагранце (Парфум).

Иннисфрее Соыбеан Енергы Ессенце

ИНГРЕДИЕНТС: Бациллус/Соыбеан Фермент Ехтрацт, Пропанедиол, Арбутин, Авена Сатива (Оат) Кернел Ехтрацт, Нелумбо Нуцифера Флощер Ехтрацт, Прунус Муме Фруит Ехтрацт, Аденосине, Субтилисин, Хантхан Гум, Лацтиц Ацид, Цитриц Ацид, Глыцерин, Бутылене Глыцол, ПЕГ/ППГ Полыбутылене Глыцол-8/5/3 Глыцерин, Бис-ПЕГ-18 Метхылетхердиметхылсилане, 1,2-Хеханедиол, Содиум Поляцрылате, Глыцерыл Цапрылате, Щатер, Етхылхехылглыцерин, Дисодиум ЕДТА

- Термические пилинги, которые могут быть горячими, например, лазерная шлифовка, и холодными, например, криопилинг. Эти пилинги выполняются только в салонах специалистами и являются срединным, или поверхностно-срединными.

- Химический пилинг выполняется с помощью АНА-, ВНА и РНА-кислот.
АХА-кислоты - обновляют, ускоряют регенерацию, осветляют. В косметических продуктах чаще всего используются Глыцолиц Ацид, Лацтиц Ацид, Манделиц Ацид, Малиц/Аппле Ацид, Тартариц Ацид, Пырувиц Ацид, Цитриц Ацид. Все эти кислоты применяются как для поверхностных пилингов, так и для срединных. Не нужно путать эксфолиирующие кислоты с не эксфолиирующими - гиалуроновая кислота это увлажнитель, линолевая и олеиновая кислоты - это незаменимые жирные кислоты, играющие роль в физиологии человека, феруловая и никотиновая кислоты - антиоксиданты. А есть всем известный витамин С - аскорбиновая кислота, который в высокой дозировке может играть роль эксфолианта.

Очень часто, да всегда, в свойствах кислот прописывают антивозрастные эффекты и часто слышишь отзывы девушек на кислотные продукты, что вот де, морщины не пропали, продукт не выполняет своих обещаний. Тут нужно усвоить, в принципе, только одно правило - если вы хотите антивозрастного эффекта, простимулировать коллаген, кислоты должно быть как минимум 50%, средство должно иметь работающий рН, для таких пилингов, он, как правило, составляет 2.8 и ниже. И это уже придется топать к косметологу. Наши рутинные кислотные средства работают только на уровне эпидермиса, то есть отшелушивают верхний слой кожи, увлажняют, немного осветляют цвет лица, выравнивают текстуру.

Важный момент - процентное содержание кислоты в двух средствах может быть одинаковым, однако рН будет разным, одно с рН 2.5, второе с рН 4, и это будут два принципиально разных средства. Средство с содержанием кислоты 15% и рН 2 будет работать гораздо эффективнее (и с гораздо более раздражающим потенциалом), чем средство с содержанием 30% кислоты и рН 7. Еще значительную роль играет формулировка средства, например, ввод в рецептуру гликолей, которые увеличивают пенетрацию (проникновение).
Например, чтобы получить результат от молочного пилинга, ее необходимо больше 20%, тогда она будет работать как эксфолиатор. Если ее 10% и она еще частично нейтрализована гидроксидом натрия, не стоит ждать чудес - здесь кислота будет работать лишь как увлажнитель и действовать на самые верхние роговые чешуйки. Эксфолиирующее действие молочной кислоты зависит именно от ее концентрации и связано со степенью гипергидратации.

Для гликолевой кислоты рН средства очень важен, потому что при рН выше 4 она вообще не будет работать как эксфолиант, глубина ее проникновения также зависит от рН.
В зависимости от концентрации АНА и рН готового средства выделяются следующие категории препаратов:
1. 50-70% АНА, рН 1-2 - средство для срединного пилинга;
2. 20-30% АНА, рН 2-3 - средство для поверхностного пилинга;
3. 5-10% АНА, рН 4-5 - косметическое средство, может использоваться для предпилинговой подготовки.
Значение рН, при котором запускается воспалительная реакция, для разной кожи разное, кто-то болезненно воспринимает средство с рН 5, а кто-то спокойно переносит рН 3.

И еще хочу коснуться самих продуктов.
Умывалки с кислотами ни о чем, что бы вам там не писали производители на коробочке. Кислоте, чтобы подействовать, я сейчас не о профессиональных пилингах, нужно хотя бы минут пятнадцать, а с очищающим средством это не вариант. Оставлять его на коже даже на пять минут нет смысла, тем более ПАВы подействуют плохо на кожу. Это выброс денег на ветер.
Тоники имеют место быть в косметичке, чаще всего это рутинные средства, с помощью которых можно подготовить кожу с более глубоким пилингам. Тоже самое относится к лосьонам, кремам, маскам.
Среда, в которой находятся АНА-кислоты, играет важную роль в эффективности средства. Поскольку кислоты, гликолевая, молочная, винная, водорастворимы, их предпочтительно покупать в эмульсиях типа масло-в-воде, или обычных прямых эмульсиях, которые превалируют у нас в продаже, в них они более биодоступны и выполнят свое терапевтическое предназначение. А вот миндальная кислота более липофильная, и она в непосредственной близости с роговым слоем окажется в обратной эмульсии, это, грубо говоря, мази. Ну и специфичные состояния кожи также могут играть роль - кожа с выраженной сухостью потребует прямой эмульсии, а коже с экземой лучше подойдет обратная.

ВНА-кислота с главным представителем салициловой кислотой Салицылиц ацид. Жирорастворимая, проникает в поры. (ЛХА - производное цалициловой кислоты с дополнительной липофильной цепочкой). Если кожа жирная, склонна к образованию комедонов, то эта ваша кислота. Она способна снижать секрецию кожного сала, а вот на активность бактерий влияет слабо, поэтому при лечении акне сама по себе малоэффективна. Концентрация салициловой кислоты в средствах для ухода за кожей составляет от 0.5 до 2%, в пилингах от 15 до 30%.

ЛХА - липосалициловая кислота липофильная и с довольно высокой молекулярной массой медленно проникает в кожу и аккумулируется в липидной прослойке рогового слоя, разрыхляя ее. Отшелушивающее действие у ЛХА более выраженное, чем у немодифицированной салициловой кислоты. Дополнительно она проявляет антимикробные, противовоспалительные, антикомедонные свойства, что делает ее эффективным компонентом для мягкого пилинга. Концентрация ЛХА в домашних средствах составляет 5-10%.
В отличие от АХА-кислот салициловая кислота жирорастворимая, поэтому рН для нее не особо существеннен. Зато благодаря фенольной группе, салициловая кислота действует как кератолитик.
Салициловая кислота хорошо комбинируется с другими пилинг-агентами, действуя с ними в синергизме. Эффект от нее, как правило, накопительный. Пилинг с салициловой кислотой поверхностный.

ПХА-кислоты это те же альфагидроксидные кислоты, но с более крупными молекулами и большим количеством гидроксигрупп.

К ПХА-кислотам относятся глюконолактон и лактобионовая кислота. Ранее о них я писала здесь. Сейчас лишь отмечу, что при нанесении на кожу они не вызывают раздражения, оказывают более выраженное увлажняющее действие и даже снимают воспаление, благодаря высокому антиоксидантному потенциалу.
Как эксфолиаторы, ПХА-кислоты гораздо слабее АНА-кислот, но, например, для сухой кожи это может быть плюсом, или например, для страдающих атопическим дерматитом.
Благодаря дерматологической мягкости, РНА-кислоты могут быть использованы для ухода за кожей, имеющей слабый барьер, и отличающейся повышенной чувствительностью. Они помогают такой коже своевременно избавляться от роговых чешуек, помогут разгладить микрорельеф, восстановить гидратацию и выровнять тон.

Резюмируя.
Не существует единой универсальной схемы применения кислотных средств - каждая кожа разная, начиная от образа жизни до конкретных проблем, присущих данной коже. Применять пилинги курсами или постоянно также зависит не от желания, а от потребностей кожи.
Сочетать кислотные средства между собой тоже нужно с умом - использование целой линейки (тоник, маска, сыворотка, крем) может привести к плачевному результату, это слишком высокий стресс для кожи.
Начинать лучше всего с маленького процента кислоты, например, с молочной. Покупать кислотное средство лучше с известным процентом кислот и рН, так хоть понятно будет, чего от него ждать. Имея дело с продуктами с АНА-кислотами, важно помнить следующее - значение рН, от него зависит повреждающая сила и выраженность шелушения, и концентрация и конкретные виды кислот, они определяют спектр косметических эффектов.
СПФ обязателен!

Спасибо за внимание, будьте красивыми и желанными .

На этом прощаюсь с Вами