Искусственное и внутреннее освещение
Свет в закрытом помещении имеет совсем другие качества чем естественный, в принципе из-за нехватке прямого солнечного света закрытом помещении. С людьми в конторе источника света есть добавленное завихрение, в котором свет часто разрабатывается в определенной цели. Например домашние лампы созданы, чтобы испустили приятный, распространяемый свет, а освещение офиса более функционально, и рентабельностно - часто наиважнейшее беспокойство - то, что конторские служащие должны ходить в зеленой темноте.
Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.
Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания. И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.
-
Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками. -
Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6. -
Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту. -
Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте. -
Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете. -
Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше. -
Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп. -
Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта. -
Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза. -
Правило «помножения» мегапикселей
Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора. -
Правило «заморозки» действия
Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов. -
Закатное правило
Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.
Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.
Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).
Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).
Съемка со штатива.
Во многих камерах есть так называемый "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.
При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.
Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в этой статье.
Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим "фокус-lock". Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.
Девочки,подумала что это может пригодиться. Конечно не у многих из нас есть свои студии,но если подойти к вопросу творчески,то все это дорогущее оборудовние,можно заменить подручными средствами. Простыми светильниками и дневным солнечным светом из окна:))
Схема 1
Схема 2
Схема 3
Схема 4
Схема 5
Схема 6
Схема 7
Схема 8
Схема 9
Схема 10
Схема 11
Схема 12
Схема 13
Схема 14
Схема 15
Схема 16
В домашних условиях,очень сложно снять хороший портрет и избежать бытовухи,(шкафчиков,полочек и тд.и тп) Я выложу здесь урок о том как из простой простыни с помощю фотошопа можно получить чудесный белый фон.
Суть метода - использовать инструмент фотошопа для "обтравки" без кропотливой работы с масками.
Итак допустим что, у нас есть фотография объекта на не чисто белом фоне.
Создаем копию слоя (никогда не работайте с исходным слоем!) Ctrl + J. Входим в режим редактирования Quick Mask
[attachment=12245:quickmask.gif]
Берем кисть и зарисовываем область, где цвет объекта близок к цвету фона. В данном случае достаточно просто замаскировать блик в середине лампочки и я еще бы замаскировала темную часть ножки лампочки, поскольку она схожа с темным цветом фона:
При необходимости можно применить фильтр размытия.
Выходим из режима редактирования, и получаем готовое выделение.
Прим.
При условии, что в настройках быстрой маски стоит Masked Areas, что значит маскируемые области, то есть то, что вы рисуете черным - маскируется, а белым - выделяется. Иначе, после выхода из режима быстрой маски необходимо применить команду Select/Inverse.
Проверить данное условие можно дважды кликнув на иконке быстрой маски:
Далее Image/Adjustments/Replace Color
Пипеткой выбираем наиболее темный участок фона, устанавливаем параметры Saturation в -100, а Lightness +100. Параметр Fuzziness отвечает за ширину диапазона выбранных цветов. Для добавления к выделенному фону используйте иконку пипетки со знаком +, для вычитания - со знаком -.
На рисунке представлен результат работы команды:
Совет: если действие фильтра задело сам объект, добавьте маску слоя и верните цвет объекту (см. рис. ниже).
Также при необходимости тень от объекта далее можно обработать отдельно различными способами.
Для добавления Layer Mask нажмите на иконку внизу палитры слоев:
Теперь рисуйте кистью черного цвета в тех местах, где изображение подверглось обработке фильтра.
Итоговое изображение:
Неоднократно в комментах возникали вопросы по поводу формата RAW, поэтому, когда наткнулась сегодня на статьи, описывающие различные форматы и разбирающие + и - использования формата JPG и RAW, решила привести их сюда.
- Поставьте ноги на ширине плеч и распределите вес на обе ноги. Лучше одну ногу поставить немного вперед.
- Крепко обхватите камеру двумя руками.
- Плотно прижмите локти к туловищу.
- Прижмите камеру к щеке, носу и лбу.
- В случае съемки через видоискатель натяните шейный ремень.
- В случае съемки с нижнего ракурса стать на одно колено (на правое) и опереться локтем.
- В момент нажатия на спуск задержать дыхание.
- Жать на кнопку спуска плавно.
Главное не забыть что хотела сфотографировать, пока становилась в правильную позу
По поводу 6 пункта, когда нас попросили принять позу (ох не легко же мне это далось :)), кто-то из учеников возразил что полы штанами вытираем. На что получил ответ - настоящий фотограф ради хорошего кадра и в лужу сядет и в грязь ляжет . Можно принять как еще одно правило для фотографов. Не боимся грязи!
Решила полность перенести из дневничка статью, а не просто ссылку...
Итак,
Думаю, кому-нибудь будет полезной статья на FotoGu.ru "10 советов начинающим фотографам", по крайней мере перечитать стоит :)
Мне понравилось.
У фотографии нет заповедей. иногда кто-то любознательный и неугомонный разрушает уже казавшиеся всем незыблемыми каноны и привычные основы. вроде, так происходит с каждый областью человеческого творчества. Но независимо от того, куда увлечет вас творческое начало – в импрессионизм или авангардизм – любая художественная школа начинается с одного и того же: с умения держать карандаш. В каждой художественной школе под умением "держать карандаш" понимают минимальные навыки для нанесения на бумагу изображения, в котором даже неподготовленный зритель сможет со второй попытки угадать запечатленный объект. И хотя, впоследствии, подающий надежды талант может запросто отбросить карандаш и начать рисовать прямо пальцами по холсту - учить его все равно начнут с самого простого – "держать карандаш". А поскольку всех нас тоже учили рисованию в школах, то я и дальше буду использовать аналогии с художниками и их творчеством - на мой взгляд, данные примеры будут более наглядны и понятны, чем рассуждения о природе фотографии.
Статьи -
Существует также проблема динамического диапазона фотоматериалов- все они имеют различную способность передачи полутонов между черными и белыми участками. Так например негативная пленка способна передать диапазон яркостей до 1:200, в то время как фотобумага только до 1:50. То есть не вся информация с пленки может быть перенесена на бумагу.
Основной задачей экспозиции является установление такой выдержки и диафрагмы, чтобы на фотоматериале проэкспонировался желаемый диапазон яркостей.
Величина экспозиции (EV) — часто употребляемое понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на ± 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.
Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию [1/125, f/8]и Вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть любая из следующих пар: [1/60, f/8], [1/90, f/6,7], [1/125, f/5.6] (при шаге в ½ EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходного. В то же время, экспозиция [1/125, f/8] будет означать то же значение EV, что и [1/90, f/9.5], или [1/60, f/11]. Во всех этих случаях количество света, попавшего на пленку, будет одинаковым.
При экспонировании объектов с небольшим диапазоном яркостей, особых проблем не возникает так как все детали укладываются в диапазон пленки или фотобумаги. Сложнее ситуация, когда в кадре находятся объекты с очень большой разницей в уровне освещения, например темный лес на фоне светлого неба. В данном случае приходится чем-то жертвовать — либо допускать, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. Иногда малый диапазон фотоматериалов используется для создания специальных эффектов. Например если снимать фигуру человека против света и экспонировать фотоматериал по наибольшей освещенности, то мы получим черную фигуру на светлом фоне.
В связи с тем, что человеческий глаз очень хорошо приспосабливается к окружающему освещению, достаточно сложно, не имея большого опыта выставить правильную экспозицию. Так например освещенность в комнате вечером нам кажется вполне достаточной, хотя она в сотни раз меньше чем днем. Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света.
Для измерения освещенности объекта созданы так называемые экспонометры для постоянного освещения и флэшметры для измерения импульсного освещения. Эти приборы могут отличаться по сложности и точности, но все основаны на измерении освещенности фотоэлементом преобразующим свет в электрический ток. Замерив освещенность, прибор показывает необходимые выдержку и диафрагму взависимости от светочуствительности используемого фотоматериала.
Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно. В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат. Для упрощения этой задачи в ряде камер существуют несколько видов замера:
- точечный замер позволяет измерить освещенность на маленьком сюжетно важном участке кадра и исходя из этого установить требуемую экспозицию.
-центральновзвешенный замер, при котором предполагается, что наиболее важным является центральна часть кадра и ей отдается приоритет, а края кадра имеют меньшее значение. При таком способе яркий источник света попавший в край кадра уже не оказывает значительного влияния на общую экспозицию.
- многозонный (матричный замер), при котором фотоэлемент разбит на несколько зон и на основе получаемых с этих зон данных камера рассчитывает оптимальную экспозицию, основываясь на занесенную в нее фирмой производителем базу данных. С помощью такого замера камера может например определить контровый свет.
При использовании всех этих замеров, следует помнить, что камера всегда считает все объекты среднесерыми и Вы сами должны принять решение и вручную ввести экспокоррекцию, иначе Вы окажетесь в ситуации, когда снимки снятые ночью будут выглядеть как днем или ослепительно белый снег будет грязно серым.
Грандиозное преимущество цифровой камеры заключается в том, чато сделанный фотографии можно просматривать сразу же в процессии съёмки, тут же внося необходимые коррективы в процесс. Однако изображение на ЖК дисплее не всегда даёт верное представление о том, на сколько качественно экспонирован снимок. Когда уровень окружающего освещения низок, дисплей камеры кажется невероятно ярким, как и все снимки, которые на нем просматриваются. Разочарование будет подстерегать дома, когда фотографии, загруженные в компьютер, окажутся сильно недоэкспонированными. Единственным, надежным критерием, по которому можно судить о наличии проблем с экспозицией, является просмотр гистограммы.
Формы гистограммы и состояние её краёв позволяет моментально локализовать проблему – давайте рассмотрим это чуть более подробно на примерах.
1. Недоэкспозиция. Классическая гистограмма недоэкспанированного снимка.
Левый край гистограммы явно подрезан – это означает, что в тенях наблюдается потеря деталей, а отдельные участки фотографий вышли абсолютно черными.
2. Переэкспозиция. Теперь гистограмма сдвинута в другую сторону – потерь деталей в тенях нет, зато подрезан правый край графика: картинка вышла слишком переэкспанорованной. Местами она утратила цвет, став даже не белёсой а просто белой. Разумеется детали на таких белых участках уцелеть не моли.
3. Низкая контрастность. Горб гистограммы «сплюснут» с боков и занимает только центральную часть графика, что сигнализирует о малом контрастном диапазоне снимка. Фотографии с такой гистограммой выглядят тускло и уныло.
4. Чрезмерная контрастность. Здесь проблема обратная: камера не справилась со слишком контрастной сценой, и поэтому наблюдаются потери деталей как в светах, так и в тенях, - об этом говорит гистограмма, подрезанная с двух краёв. Получить малоконтрастный снимок предпочтительнее, поскольку его можно «вытянуть» при последующей компьютерной обработке.
5. Идеальная композиция. Хорошая гистограмма простирается от самого левого края до самого правого, подрезания краёв при этом не наблюдаются.
Если во время съёмки получить такого рода идеальный снимок не получилось, можно попытаться спасит ситуацию в окне Levels при обработке в Photoshop.
Конечно, "слишком темное" или "слишком светлое" изображение не обязательно является свидетельством брака, а может быть вызвано объективными условиями композиции, объектом съемки. Например, гистограмма зимнего пейзажа объективно не может иметь подъемы, сгруппированные в центральной части.
Гистограмма зимнего пейзажа по понятным причинам смещена вправо, и это не передержка.
В некоторых случаях гистограмма может иметь всплески, как в правой, так и в левой своей части, что говорит о наличии в кадре максимально темных и максимально светлых областей. Это бывает, когда фотография очень контрастна или имеет ярко выраженную игру света и тени, как видно из примера на фото , и ничего плохого тут, естественно, нет.
Фотография имеет ярко выраженную игру света и тени, что отражается в виде двух пиков на гистограмме.
Другой характерный дефект, хорошо заметный на гистограмме, - это острые выступы на одном из концов гистограммы. Это означает, что в изображении имеются слишком большие области полностью белых или полностью черных пикселов, что мешает воспроизведению светлых или темных деталей. Такое случается при неправильном освещении объекта съемки, когда возникают блики, области изображения сплошного белого цвета или слишком глубокие, неразличимые тени.
Область изображения сплошного белого цвета "приклеилась" к правому краю гистограммы.
и глубокие тени.
На этой фотографии имеются как области сплошного белого, так и сплошного черного цвета. Это, скорее всего, не художественный эффект, а брак.
Соответственно, уже в процессе съемки нужно скорректировать освещение, использовать специальные фильтры, изменить настройки экспокоррекции и другие параметры съемки. Должно вызвать подозрение наличие на гистограмме острых выступов или случайных полос. Это может свидетельствовать о помехах на светочувствительной матрице или о том, что какой-то оттенок в изображении ненормально сильный.
Если планируется в дальнейшем обрабатывать фотографию в графическом редакторе, то нужно позаботиться об этом заранее, настроив камеру таким образом, чтобы диапазон оттенков изображения был как можно ближе к идеальному, то есть максимальным. Иногда ради максимального диапазона оттенков можно даже временно пожертвовать реалистичностью изображения (например, изменить значение самой яркой точки, то есть фактически исказить баланс белого), это можно будет потом исправить в Photoshop.
Источник: