Дагестан с изюмом, часть 2. Ахтынский район и Шалбуздаг

Ахтунг, большой текст! )) Информации про Южный Дагестан в интернете не так много. Как добраться, где питаться, чем заниматься, где жить - ничего не понятно. Есть организованные туры, но их мало, они дороги, не совсем совпадают с нашими хотелками, и тысяча других причин, по которым планировали все сами. Эта часть путешествия была откровенно слабым звеном всей дагестанской затеи, и осуществляли мы ее на свой страх и риск. Маршруты, адреса - все было спланировано буквально "как-нибудь, разберемся на месте". Для уточнения всех нюансов я выделила 3 дня в Дербенте. План: село Ахты с источниками, Зрыхский водопад, Хрюгский лес, заброшенный аул Гра, аул Мискинджа, восхождение на священный Шалбуздаг. Не всем планам суждено было сбыться...

В Дербент мы приехали уже затемно. Я выбрала нам для проживания хостел в магалах - старых районах Дербента, расположенных вокруг цитадели Нарын-Кала. И хоть улочки магалов не сравнятся запутанностью с турецкими, но поплутать пришлось. Нам с подружкой обеим было хреново, и мы желали только одного - упасть в кровать и быстро уснуть. Но радушный хозяин показывал свои владения (и ковры, которые ткала еще его бабушка), старинную утварь, сетовал на очередное отключение воды ("Но вы не беспокойтесь, видите большой бак на крыше? Я каждый день его наполняю, так что без воды не останетесь!"), попросил не кормить наглого серого кота, который повадился сюда ходить...

Мы бронировали комнату, а по факту получили целый дом в свое распоряжение, потому что из-за террористического нападения, случившегося незадолго до нашего приезда, поток туристов резко снизился, и хостел пустовал. Ночь была беспокойная, я почти не спала и смогла прослушать все азаны и встретить рассвет. "Надо бы что-то поесть, но я не знаю что! От всего плохо." - "Давай овсянку пустую замутим и сушки с чаем." Мы невероятно вялые и еле волочащие ноги выходим в город в поисках магазина. Утром почти каждый дом превращается в магазин: распахиваются ворота, окна, двери, выставляются столы с сувенирами и выпечкой, а прямо за ними продолжается обычная жизнь, едят, стирают, играются дети. Так интересно, жизнь на виду у всех... Пока заваривалась овсянка, я рассмотрела наш дом.

Дом был старый, двухэтажный, из характерного для Дербента желтого камня. Деревянные окна и узкие распашные двери тоже выдавали его возраст. В углу над домом нависало гранатовое дерево с красными плодами. На крыше, закрывающей часть внутреннего двора, появился серый кот. Аккуратно спустился по трубе и нагло уселся рядом со мной. Вообще в этот день планировалось погулять по древним магалам и позагорать на пляже вместе с пеликанами, но организм давал понять, что не стоит так напрягаться. Ближе к обеду мы все-таки подкрасились, надели платья (я что, зря его покупала, в самом деле? Надо выгулять хоть один раз!) и пошли куда глаза глядят.

Подружка всю дорогу ворчала, ей категорически не нравился Дербент, потому что напоминал базар и Баку в одном флаконе, улочки старого города похожи на сточные канавы, и вообще что за кишлак и бардак повсюду! Откровенно говоря, так и было. На пляжах откровенно воняло канализацией, я даже не рискнула босоножки намочить зловонной морской жижей. Хотя местные женщины в буркини плескались там вместе с детьми, пока их мужчины рассекали по морю на сапах. Фу! Просто фу! Хотя на фото ниже все довольно привлекательно, согласитесь? Просто фото не передает запахи ))

Мусор валялся как попало. Ручейки посередине магальных улочек навевали мысли о сточных канавах как в Индии. Неухоженные женщины в ярких одеждах зазывали отведать выпечку. Да, в этой смеси и проявлялись самобытность и экзотичность самого древнего города нашей страны. На любителя, и это были не мы.

К тому же, после аварского искреннего гостеприимства здешние жители казались хамоватыми рыночными торговцами, стремящимися тебя обмануть. Да и наше самочувствие не располагало к эстетическим наслаждениям. Никакая еда, даже две ложки нейтральной овсянки, не усваивалась. Я похудела на 5 кг (невиданное дело для Дагестана!). Сил не было ни на что, мы даже всерьез подумывали поменять билеты и улететь домой прямо сейчас. Но как же Шалбуздаг? А как же Юждаг? На пятые сутки вынужденного голода я купила мощные антибиотики. И жизнь наладилась.

В итоге за три дня пребывания в Дербенте мы кое-как доползли только до двух пляжей, один из которых центральный городской, поползали по парку Гянджеви со светомузыкальным фонтаном и проползли большинство из улочек магалов, не фиксируя ни на чем внимания. Максимально бестолковые дни. Не отмокали в Кырхляр Хамаме, не плавали в море (оно и к лучшему), не съездили в Самурский лес (даже не помню, кто мне дал контакты доктора ботанических наук, который с радостью был готов провести нас по нему), не поднимались к цитадели на рассвете, не ели в местных ресторанах, не купили сувениров, не искали древних "пасхалок" в магальных закоулках, не, не, не...

О том, как ехать в село Ахты, мы тоже ничего не узнали: то ли с Северного вокзала, то ли с Южного, то ли утром, то ли днем... Но это же Дагестан, тут можно подойти к любому встречному и озвучить проблему, и она волшебным образом перестанет быть проблемой. Машина до Ахты быстро нашлась, антибиотики работают, авантюре с Юждагом быть!
Резюмируя Дербент. Не мой город. Это точно не про позагорать на пляже. Лично для меня это даже не про пожить несколько дней (в основном из-за населения, которое мне не понравилось). Дербент хорош, чтобы приехать на денек, пройтись с экскурсией по цитадели и, может быть, по магалам (зайти в Девичьи бани, послушать минареты, позаглядывать в древние водохранилища). Не более того. У подружки мнение было более радикальное ))

День одиннадцатый, любопытный. Ближе к полудню прибыли в Ахты, одно из крупнейших сел Южного Дагестана. Эта местность населена лезгинами. Там удобно остановиться, чтобы совершать радиальные вылазки по окрестностям, но где жить? Гостиниц на известных ресурсах не нашла, авито, честно говоря, в таких вопросах не доверяю, но там было представлено несколько домов, рассчитанных на большие компании и по большой цене. Не наш вариант. О! Какой-то странный старый дом. Проверила адрес по космоснимкам, все сходится и похоже на правду, бронирую в духе "мамой клянусь, приеду и оплачу наличкой". Дом старый, двухэтажный, слегка заброшенный, но в нем было все необходимое: душ, туалет, стиральная машина, газовая плита, вай-фай, пять комнат, большая кухня-столовая, огромная прихожая и ковры-ковры-ковры. Старые настоящие огромные ковры. А также фруктовый сад и охранный пес в придачу. И все это за 1000 рублей в сутки.

Решив, что свои владения мы более подробно осмотрим вечером, отправляемся гулять по селу. Ахты - один из крупнейших и старейших аулов Дагестана, расположенный у слияния рек Самур и Ахтычай. Дата возникновения точно неизвестна, что-то около 5 века до нашей эры. В нем есть краеведческий музей (в который мы даже и не подумали зайти, но в котором имеется огромное количество интересных экспонатов и замечательный смотритель), старинная мечеть, крепость, горячие источники и другие достопримечательности. Первым пунктом прогулки значились мост Джiорсъ и Дебернарди и мост Идриса.

Первый построен итальянцем и бельгийцем (что они делали в Ахты?) незадолго до революции. По легенде, местный архитектор обиделся на выбор иностранцев для строительства моста и быстренько возвел свой собственный мост, чтобы доказать, что наши умельцы ничем не хуже заморских. Мост Идриса находится напротив итальянского моста и выглядит, надо признать, намного элегантнее и живописнее. Вид на мост Идриса с моста Дебернарди является эталонным открыточным видом. Так и просится надпись "С приветом из Ахты". Итальянский мост я не удостоила своим фотовниманием ))

От Итальянского моста, не переходя через реку Ахтычай, углубляемся в улочки старого города. Для любителей старины, этнографии и истории - настоящая услада глаз. Старые дома из камня, деревянные балконы и перекрытия, цветные двери, арабские надписи, хаотичные проходы между домами, ярусная застройка... А в квартальной мечети слева на фото есть старинный михраб, очень красивый и искусно выполненный. Прям ах какой!

Некоторые закоулки - готовые декорации для съемок фильма. Непонятно, живут ли там люди, но выглядит, на мой взгляд, очень уютно. Люди нам на пути не попадались, а то я бы уж напросилась в гости к кому-то из старожилов ))

Очень и очень фотогенично. Я бы бродила и бродила, пока все не излазила. Но иногда слышу подружкины "фу, это прям мерзко - так жить". "Ты же хотела посмотреть отдаленные аулы? Ну вот один из них, они все плюс-минус такие, местами неухоженные, кривые-косые и аутентичные, хаотичные." - "Я как-то по-другому представляла."

А я, наоборот, представляла примерно так, как и было. Ахты невероятно аутентичны. Но, честно говоря, предыдущие дни нагнали такой безнадеги на нас, что мы не могли получать удовольствие и любопытничать с задором на полную катушку.

Рассматривали все без особого энтузиазма. Мы даже не попытались проникнуть ни в один из домов. Даже поленились подняться вот на эту то и террасу, то ли внутренний дворик. Но в целом я такое люблю.

Особенно я люблю всякие внезапные проходы между домами и улицами. По одному из них мы поднялись к Джума-мечети с диковинным куполом, напоминающим православные купола.

В мечеть не заходили. Увы, уникальную мечеть совершенно похабно отремонтировали люди, далекие от истории, и внутри она не представляет никакого интереса.

От мечети начинается лестница в 222 ступени на гору Келез Хев, где, согласно преданию, спрятан меч лезгинского богатыря Шарвили, героя народного эпоса. Примечательно, что Шарвили был вполне реальным человеком, чабаном, но со временем стал обрастать мифами, легендами и в итоге стал олицетворением смелости и патриотизма лезгинского народа. От ротонды, возведенной на горе, открывается восхитительный вид на все село и его окрестности. "Вооон там, гарнизон пограничный видишь? - Ага. - Вот от него куда-то по ущелью пойдем в заброшенный аул. - Там дорога-то есть? - Вроде есть, лишь бы не размыло."

Беспокоилась я, потому что буквально за неделю до нашего приезда Южный Дагестан заливало дождями, смывало селями, было обесточено несколько сел. Ахты и окрестности вроде не затронуло, но кто ж знает, как на самом деле...

На Шарвили мы провели довольно много времени, отдыхая и наслаждаясь солнцем. Состояние наше хоть и улучшилось, но все еще вызывало опасения, и мы решили, что все оставшиеся дни вообще не будем никуда торопиться, будем высыпаться, беречь себя и максимально накапливать силы для восхождения, которое пока было под вопросом. Обратно шли снова через старые кварталы. Подружка снова фыркала, а я снова глазела по сторонам. Вот бы знать, что это тут такое написано по-арабски... Ну интересно же, правда...

Вернувшись домой, мы с энтузиазмом принялись осматривать наш сад. "Нет, ну ты посмотри, у них персики под ногами валяются! Даже не собирают!" Я держу пластиковое ведро, подружка, стоя на стремянке, срывает и кидает в него персики, охранный пес с любопытством смотрит на нас, совсем рядом в листве кричит иволга, за забором слышен шум реки, сквозь гроздья винограда прорываются предзакатные лучи солнца. Хорошо-то как!

Мы могли бы еще зайти в Ахтынскую крепость времен императора Николая I и войны с Шамилем, она совсем рядом, за рекой. Мы могли бы дойти до горячего серного источника Камун-Яд, славящегося особым действием на кожу, он тоже рядом, всего в 2 км от дома. Но мы никуда не пошли. "Какое у тебя есть оправдание нашей лени? - Мы аккумулируем силы для восхождения!" Хахаха, ну пусть будет так ))

День двенадцатый, мокрый. Нас ждет Зрыхский водопад, 25-метровый красавчик с необычной суровой наружностью, всего в 15 минутах езды от нас. Готовясь к поездке, я проштудировала десятки отчетов туристов и программ турагентств, выискивая информацию по крупинкам. Сколько идти, сложная ли тропа, какие нюансы... Но все источники информации сходились лишь в одном: водопад красивый, вся дорога - легкая прогулка, с которой справятся дети, старики и беременные. В начале - широкая цветущая долина, после - сужение и вход в ущелье.

Так и было. Только берега у реки странные, как будто обвалились, и грязные. Но больше всего смущало полное отсутствие людей и то, что реальная тропа категорически не хотела совпадать с той, что я загрузила в мапсми. В какой-то момент мы наткнулись на медвежьи следы, правда, не самые свежие, но этот факт тоже не прибавил решимости в достижении цели.

По мере приближения к ущелью относительно ровная поверхность превращалась в кашу из грязи и крупных камней. Идти по такой субстанции то еще удовольствие: приходилось прыгать по камням, как по кочкам на болоте, только кочки всегда устойчивы, а некоторые камни погружались в грязь под моим весом. Это была игра в Марио, только в реальности. Дойдя кое-как до входа в ущелье, мы устало уселись на огромный валун и достали термос.

"Навигатор говорит, что осталось всего 200 метров, но я что-то сомневаюсь в том, что они преодолимы. Фиг с ним, с водопадом? - Да! Что там у нас еще было по плану? - Хрюгский лес. - А там такая же жопа? - Я не знаю. Но здесь явно поработал сель, и что там в самом ущелье, один Аллах знает. Перекусим и пойдем назад." Я читала о том, что ущелье Джагвардере, у входа в которое мы сидели, в ненастную погоду селеопасно. А учитывая прошедшие в этом районе буквально на днях разрушительные ливни, мы наблюдали совсем свежие следы селя. "Пойду посмотрю все-таки, что там за поворотом", - говорю я, ставлю ногу на камень, и тут же уезжаю в грязную жижу по щиколотку. Нанавижу грязь, фу! Еще и промокла. Ну что ж, пойду прямо по руслу реки, заодно отмоюсь от грязи, все равно уже промокли ноги. За углом было это:

Я понимала, что нужно на лестницу, но как?? Грязь была очень скользкой, а зацепиться было не за что. И я окончательно похоронила надежды на встречу с водопадом. Вернулась, выпила чаю. А тут идут трое местных, парень и две девушки, одна из которых была в длинной юбке и кедах. Мы с подружкой язвительно переглянулись, мол, сейчас вернутся. 5 минут прошло, а их нет. Пойду проверю, куда они делись. Парень стоял у лестницы и тянул своих девчонок наверх. "Вам помочь? Пойдете? - Да!" Я ни секунды не думала, поставила ногу на глину, протянула руку и в следующий момент уже была у лестницы. Ну все, назад дороги нет, теперь я иду с этими ребятами. Шли по руслу, изредка перебираясь на берег. Есть даже отдельный вид такого туризма, зовется каньонингом. Идти там было совсем не 200 метров, мы все скакали, а конца и края ущелью не было. Это было экстремально, это снято на видео, и как говорится, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Я беспокоилась за подружку и надеялась, что она меня просто дождется или в крайнем случае уедет домой, а не бросится в погоню. Когда дошли, солнце слепило глаза и все вокруг. Ну ладно, для галочки фото.

Как же я была рада, когда, вернувшись спустя час, увидела подружку сидящей на прежнем месте, да еще и в компании свежеприбывших туристов. Они собирались дойти до злополучного водопада, и подружка напросилась с ними. Молодец, моя школа! )) Но через пять минут они вернулись, сказав, что путь размыло. В смысле размыло?! Я только что оттуда! И я пошла с ними еще раз, уже зная, где и как надо проскакивать. И я дошла до водопада еще раз. Солнце уже ушло из ущелья, и он предстал в своем самом лучшем виде.

Тонкую косу воды обрамляют темные, почти черные, скалы, а в середине за водой порода сложена так, будто это портал, открывающий вход в недра горы. Это великолепное зрелище с налетом мистики. Это один из самых живописных и необычных водопадов, виденных мной. Пушка-бомба! Нет ни одной сотой доли сожаления, что он отнял у нас весь день вместо запланированных пары часов, что я вымокла как мышь. Это было крутое приключение! Рекомендовать не буду, хотя не могу не упомянуть, что до водопада добрались все желающие, включая ту девушку в макси-юбке, деда в сланцах и очень пышную даму в сандалях )) Обратно мы добрались значительно быстрее и легче, потому что уже не искали исчезнувшую тропу, а шли по руслу реки. Вот уже и цветочная долина, и впереди так красиво выглядывает освещенный теплым предзакатным солнцем аул Зрых.

По мосту лениво прошла корова, за ней выпорхнули девчонки с кувшинами за спиной. За водой шли. С кувшинами, понимаете? С огромными железными, как на картинах художников. А девчонки худенькие такие, совсем еще юные. Я в Заибе примеряла такой кувшин, и он ни фига нелегкий, даже пустой. Мы с подружкой сидели на бревнышке и, потеряв дар речи от такой картины, молча переглядывались ошалелыми глазами.

Вообще-то в этот день мы должны были еще побывать на Ахтынских горячих источниках, славящихся своими целебными свойствами. Но воды было и без них достаточно, да и солнце садится уже... И персики в саду свежие поспели, а они сами себя не съедят, знаете ли.
День 13, исследовательский. Небольшое лирическое отступление. При самостоятельных путешествиях считаю очень важным умение расставлять приоритеты и гибко менять планы в зависимости от текущей обстановки. Это позволит получить максимум впечатлений и остаться довольным. "У нас остаются непосещенными аул, источники и лес. Все посмотреть уже вряд ли успеем. Куда пойдем? - В аул, конечно." Я бы тоже выбрала аул, потому что это эксклюзив, а источники с лесом... Что мы, в термах не бывали что ли? Бывали, и не один раз. А в лесу, даже невероятно красивом, и подавно. Про аул Гра, заброшенный в 60-х годах прошлого столетия в связи с переселением жителей на равнину, особой информации не было, как и в случае с водопадом. На карте обозначен, да, дорога вроде имеется, а дальше - от "вот от этой опоры ЛЭП идет удобная и незаметная тропинка" до "чуть не навернулись со склона, пытаясь подобраться" и "в доме нас встретила гюрза". В навигатор я забила все, и ЛЭП-ориентир, и крутой склон, и еще много точек. Когда мы вышли на дорогу к аулу, мимо медленно проехала тонированная шестерка без номеров. Странно, ведь эта дорога никуда не ведет.

Вскоре машина остановилась, и водитель вышел покурить. Он стоял на обрыве, любуясь окрестностями, и курил. Очень странно. Мы тоже остановились, любуясь окрестностями. Стояли минут десять, но машина не уезжала. "Нас ждет. - И че делать? - Идти в аул." Когда мы поравнялись с машиной, водитель завел разговор. "В аул идете? - Да. - Садитесь, подвезу, далеко идти. - Спасибо, мы не торопимся, тренируемся. - Спортсмены что ли? - Да. - Ну как хотите, но дорога тяжелая. - Знаем." Машина уехала, но куда же? Некуда же ехать! И верно, вскоре мы снова увидели курящего водителя на краю дороги. "Давай подвезу, не бойтесь. Тут дикие собаки злые бегают. Вон сидят наверху, мало ли что." Я бросила взгляд туда, куда показывал водитель. Наверху и впереди, на крутом склоне и вправду сидели три большие собаки. И вдруг самый большой из них бросился в нашу сторону, двое других кинулись следом. Они не лаяли, просто быстро бежали прямо к нам. Водитель набрал в руки камней, приготовившись отбиваться. Вожак одним прыжком соскочил на дорогу и... принялся нас обнюхивать.

Я дала ему ладони, он уткнул в них мокрый нос и прижался к ногам. Ах ты ж подлиза какой! Я потрепала его за ухом. Пойдем с нами! Водитель выбросил камни и уехал дальше. Мы, выдохнув второй раз, тоже направились дальше. Уже с тремя собаками. Потом, почти у аула, мы встретили этого мужчину. Оказалось, что он ехал на выручку другу, у которого заглох мотор. Когда мы вышли к ним из-за поворота, и собаки принялись рычать, все мужчины испуганно отшатнулись и спросили, наши ли это собаки. "Наши! Не бойтесь, не укусят!" - и я ласково прижала вожака к себе. Рычание прекратилось.

Мы не увидели возле ЛЭП тропы к аулу, точнее, подумали, что это не она, уж слишком была широкая и заметная. Подумали, что это следы от разворотов машин. Аул скелетом торчал на горе впереди. Забрались в него в итоге по крутому склону, немного побродили и устроились на привал у единственного дома с крышей, в котором жила последняя жительница села, Биче Джабраилова. Собаки от предложенного угощения отказались.

Биче Джабраилова в молодости пережила предательство жениха, коварство подлого родственника и вынуждена была покинуть родное село. Но спустя время вернулась, дав обет безбрачия, и осталась в нем даже тогда, когда все уехали. Еще недавно можно было увидеть Биче баде (по-лезгински "баде" означает бабушка), сидящую на крыше своего дома и высматривающую путников. Биче баде любила гостей и неизменно угощала их травяным чаем и лепешками и жаловалась лишь на громкий вой волков, мешающий спать по ночам.

Говорят, родственники все-таки уговорили бабушку переехать на равнину, и теперь она живет с ними в одном из сел неподалеку. А аул Гра окончательно опустел. От мечети остались лишь стены, улицы заросли пышным бурьяном, а из всех домов сохранился лишь бабушкин, в нем даже можно переночевать. Большинство домов в Гра были построены по единому принципу. Первый этаж выложен камнем, причем камни часто клали по диагонали или елочкой, сооружали арочные проходы, иногда на камнях оставляли памятные надписи (на доме Биче Джабраиловой, например, указан год постройки, а на мечети что-то на арабском).

На первом этаже, судя по отсутствию окон, держали овец и съестные припасы, а сами жили на втором этаже, сооруженном уже из саманных блоков. Кое-где саманные стены вторых этажей еще не до конца разрушены и выглядят довольно устрашающе. Но в целом аул Гра не вызывает каких-то негативных эмоций, здесь как-то уютно...

Забравшись на самую высокую точку аула, мы увидели ту самую удобную тропу, она, как и предупреждали, вела через кладбище, на которое мы тоже заглянули. Вот, например, один из памятников, вызвавший вопросы. Почему могила мусульманская, а в оформлении присутствует звезда Давида? Оказалось, это не еврейский символ, а просто такое изображение звезды, использовавшееся ранее, ведь в исламе полумесяц всегда сопровождает звезда.

Уже в конце дороги, возле села Ахты, кто-то выбросил на обочину огромный говяжий рубец, и собаки накинулись на него, совершенно забыв про нас. Оно и к лучшему, а то так бы и шли с нами до самого дома. Ой, а что это такое на той стороне реки? Какие-то бойницы или рукотворные пещеры?

Вечером хозяин дома пришел кормить пса и спросил, куда мы ходили. "Видели там на противоположном берегу дыры в склоне? Это могилы открылись недавно, когда дождями размыло берег. Здесь же бои шли, много еще таких захоронений есть, только где они, никто не знает. Вот теперь будут эти изучать." Ого! Вот это да! Получается, мы одни из первых, кто увидели эти старинные захоронения, и что в них обнаружат ученые и археологи, только предстоит узнать. Да уж, Дагестан не перестает удивлять. У нас еще было время, чтобы заскочить на источники, но мы предпочли наслаждаться покоем в своем персиковом саду. "Перед сном помолись Заратустре, чтобы с Шалбуздагом все получилось." Шутки шутками, а у нас была только одна попытка, и никаких точек или контактов, просто белое пятно в маршрутном листе.

День четырнадцатый. Утром проверяем штурмовые рюкзаки для восхождения: теплая куртка есть, термос есть. Это самое важное, можно ехать! Пока ждем машину, заходим в магазин и покупаем кучу сладостей. Вот с этого момента и начинается все самое интересное. Шалбуздаг, имеющая высоту 4142 метра, это не просто гора. У лезгинов она считается священной, а семикратное восхождение на нее приравнивается к хаджу. Сезон восхождений крайне короткий - всего один месяц, август. Поэтому в августе к Шалбуздагу стягиваются многочисленные паломники со всего Дагестана, а на самой горе функционирует столовая, устроенная силами волонтеров, которые и готовят для паломников нехитрые блюда из того, что те принесли с собой. А сладости всегда востребованы к чаю, тем более на высоте, и мы, груженые пакетами с печеньками и вафлями, прыгаем в машину. Восхождение на гору начинается в ауле Мискинджа, что у подножия горы.

«Вы же на Шалбуздаг собрались? - Да. - Тогда я вас отвезу на парковку уазиков.» Спасибо этому доброму человеку, потому что без помощи я бы ни за что не нашла эту парковку. Мы скинули рюкзаки под большой навес у пустой асфальтированной площадки за забором. На краю площадки небольшой домик, дверь открыта, внутри женщины работают за большими швейными машинками. Одна из них выходит и кричит: «Девочки, чаю хотите? - Нет, спасибо! - Это бесплатно! - Лучше скажите, уазики отсюда уезжают?» - я подхожу ближе, чтобы не орать. Да, уезжают отсюда. Нет, никакого расписания нет, по мере сбора желающих. Да, паломники тоже собираются тут. Нет, сегодня еще никого не было. Точно кто-нибудь приедет. Если буханка приедет - там людей много, дешевле будет. А так УАЗ около 7 тысяч стоит за машину. Не переживайте. Если никто не приедет, мы вас накормим! Ахахаха, опять начинается гостеприимство )) Начало моросить, мы уселись под навесом в мягкие кресла и ждали. Просто представьте картину.

Отдаленное село, пустое место без вывесок и указателей, железный навес, блочный домик без отделки со странным производством, плюшевые кресла времен 90-х, забор какой-то недоделанный без ворот, и мы, две красавицы. Ждали долго, с полчаса, наверное, может, и дольше. На площадку лихо зарулил Ниссан, оттуда вылез низкорослый лысеющий мужчина, о чем-то поговорил с швеей, дошел до нас, уточнил, куда мы собрались. «Я тоже иду на Шалбуздаг. Я уже 7 раз восходил, каждый год восхожу, все знаю. УАЗики не тут паркуются, в другом месте.» Резко садится в свой Ниссан и уезжает. Мы переглянулись. Странный тип. Почему не сказал, где настоящая парковка? Почему не предложил подбросить? Обычно в горах люди ведут себя не так. Минут через 10 вернулся. Парковка все-таки здесь. «Сейчас позвоню другу, я всегда только с ним езжу, он очень опытный водитель, наверх дорога сложная, а сейчас еще и дождь, можно вообще не подняться.» Али, так звали этого странного суетолога, все-таки позвал нас присоединиться (ну конечно, разделить расходы на троих приятнее, чем оплачивать машину одному).

Дорога местами действительно сложная, а уж после дождя просто месиво, из которого выбраться будет сложно. По пути встретили женщину с 4 маленькими детьми, она шла на гору пешком, забрали у нее огромный рюкзак с вещами (это была очень, очень, крайне странная женщина). Заехали на пасеку к другу водителя, выпили вкусного чаю с медом (бесплатно). И наконец доехали до точки авто-финиша. На высоте 2900 находится Пир Сулейман - небольшая мечеть на месте захоронения святого Сулеймана. По преданию, после смерти белые голуби перенесли его тело на это место.

На этом месте паломники покидают свои машины и после молитвы продолжают путь пешком, а водители остаются ждать их возвращения, которое случится лишь на следующий день. Наш же водитель заявил, что у него есть срочные дела, он вынужден уехать, но пришлет брата или приедет сам после обеда, или, или, или… Мне было уже все равно, главное, что мы добрались до горы, а назад уж как-нибудь вернемся, даже если пешком. Али обошел вокруг мечети три раза и зашел внутрь молиться, а мы стояли неподалеку на обрыве.

Внизу под ногами клубились облака, летали шумные птицы, слева громоздились скалы, наполовину скрытые облаками, оттуда, сверху, доносилось пение сур из Корана. Облака расступились, на остром зубце скалы заблестел динамик, который и транслировал эти суры, а в узкой расщелине двух других зубцов появился силуэт человека.

Когда Али вышел, облако уже плотно сидело на горе. От Пир Сулеймана до лагеря паломников надо подниматься около 20 минут по горной тропе, освещенной фонарями, между прочим. Али с некоторым превосходством начал рассказывать, что он быстро ходит, и если мы отстанем, ждать нас не будет, что это восхождение действительно трудное, требует выносливости, опыта, здоровья. «А как же бабушки, которые сюда ходят? - Они всю жизнь тут живут, на чистых продуктах, молоке, масле, у них здоровье круче любого городского! И еще у них сильная вера!» Ну ладно, быстро идти, значит, быстро. Я хватаю наши пакеты и почти сразу сильно обгоняю Али, подружка с рюкзаком тоже не отстает. Так и идем: мы впереди идем обычным шагом, а сзади плетется Али, постоянно останавливаясь, чтобы перевести дух. Вокруг густой туман, свет фонарей и пение сур, которое не прекращается круглые сутки.

Лагерь паломников представляет собой небольшую площадку на высоте 3000, где нашлось место для каменной мечети, столовой, туалетов и душевой и еще каких-то хозпостроек. Ни одной женщины в лагере не было, волонтеры-повары в столовой - бородатые мужчины со строгими глазами. Мы выложили принесенные сладости на общий стол, повар показал, где мыть руки и посуду после себя и выдал нам по тарелке с бараньим шашлыком. Баранов сюда тоже паломники приносят как благодарность за исполнившееся желание. Говорят, Шалбуздаг исполняет самые заветные желания. Люди просят исцеления от болезней, рождения детей, семейного счастья… Столовая украшена коврами и уголком со старинными предметами быта.

Мы ужинали, мужчины смотрели какой-то религиозный фильм о временах зарождения ислама со странными диалогами. Обстановочка, я вам скажу, крайне экзотичная. Не успели оглянуться, а уже темно и холодно, и облако стало еще плотнее, и только фонари и свет окон мечети да пение из динамика не дают заблудиться. Мы договорились с Али, что выйдем на восхождение в 3:00 утра, если туман рассеется, и пошли спать. Спать - громко сказано, потому что пение сур не прекращается ни на минуту даже ночью. Ты ешь, пьешь, разговариваешь, сидишь, лежишь, ходишь в туалет, спишь под непрерывное пение на арабском. На сон паломники устраиваются в неотапливаемой мечети, разделенной на женскую и мужскую половины тонкой фанерной доской и занавеской. На женской половине вдоль стены стоит несколько двухярусных кроватей с матрасами, в углу лежит куча одеял. Мы выбрали пару самых толстых одеял и закутавшись в них, попытались уснуть.

Основная масса паломников приезжают на гору вечером, вот почему утром мы не видели уазиков на стоянке и вообще были как будто одни. Ближе к полуночи они добрались до мечети (и та женщина с четырьмя детьми тоже добралась) и долго галдели, с мужской половины даже сделали замечание. Выспаться в такой обстановке, конечно, не удастся, больше от впечатлений, чем от шума, но мы хорошо подремали, и в назначенное время встретились с Али у столовой. Облако так и сидело на горе, никуда не ушло. Али суетился: «В такую погоду нельзя уходить наверх, можно сбиться с тропы, видимость из-за тумана почти нулевая, везде обрывы, очень опасно, даже начало тропы не найти!» Пошли по тропе, буквально через 200 метров понимаем, что сбились с пути, Али запаниковал. Я открыла навигатор и сказала, что тропа находится справа от нас в 20 метрах, даже встала на нее и посветила оттуда фонариком. Но Али был уже сникшим: гора не пускает, в этом году восхождение не состоится. Мы повернули назад к лагерю. Но я была бы не я, если бы сдалась так просто. Через час мы снова вышли на улицу, стало светлее, скоро рассвет. Сидим в столовой, пьем чай, смотрим в окно. Группа бабулек с палками удаляются в туман, двое мужчин тоже, небольшая группа туристов ждет гида… И тут я вижу красный шар! Я даже не сразу сообразила, что это диск солнца. Рассвет начался.

Мы с подружкой выбегаем наружу. Мы стоим на краю скалы и смотрим, как небо меняет краски от темных синих тонов через пастельную сирень к огненно-красному небу.

Щебечут птицы, суры разносятся над окрестностями, под ногами и над головой плывут облака. Боже, это было прекрасно до слез! «Только ради этого стоило сюда подняться, - говорит подружка, - очень красиво! Просто восхитительно!»

После рассвета я постучалась в мужскую половину мечети. «Али, люди идут наверх, надо просто подняться чуть выше, там облаков не будет. Ты идешь? - Нет. Я уже не пойду никуда, у меня вещи промокли, да и опасно. Дальше вы сами по себе.» Какие вещи? Где промокли? Ну ладно, сами, так сами. Мы берем деревянные палки-посохи и бежим догонять группу туристов с гидом. Сядем им на хвост и так дойдем до верха.

Тропа точно соответствовала треку в навигаторе, мы благополучно поднялись выше облака, и, уже окончательно уверовав в собственные силы, оставили далеко позади и туристов с гидом, и бабушек, и еще много кого. Ничего сложного в восхождении на Шалбуздаг, как оказалось, нет. Зрыхский водопад был точно сложнее ))

Идешь себе потихоньку, отдыхаешь, где хочется, делаешь красивые фотографии по пути, подбадриваешь притомившихся, восхищенно разглядываешь инопланетные пейзажи каменные пейзажи красноватого оттенка.

Первая крупная точка остановки - священное озеро Зем-Зем. Оно надежно спрятано среди скал, почти в конце пути, о приближении к нему свидетельствовали крошечные островки снега. Вот идешь ты среди красных камней, тут и там присыпанных свежим снегом, без всякой растительности, поднимаешься, устало глядя на высоченную скалу впереди, и вдруг под ногами обнаруживаешь его, небольшое чистое голубое озерцо, прижавшееся одним берегом к скале. Так радостно сразу становится!

Потому что все, считай, дошел, дальше совсем чуть-чуть остается, а все сложное осталось позади. Считается, что вода из него обладает особыми целебными свойствами и не портится с течением времени, паломники обязательно набирают с собой бутылки и потом пьют маленькими порциями в течение месяцев. Ну не знаю насчет всего этого, но на вкус не особо вкусная и точно не дистиллят, какой обычно бывает в горных озерах. «Девчонки, заходите на чай, а то ветром продует, холодно же! Выпейте с нами и пойдете дальше!» - кричат какие-то парни из небольшой хижины, построенной для укрытия от непогоды или ночлега. Мы втискиваемся, нам тут же протягивают стаканы с чаем, мы обмениваемся шутками, делимся впечатлениями… Остался последний километр.

Плавный подъем, вот уже и грехомер - расщелина в скале, пролезть через которую, по преданию, может только безгрешный человек. Через него необязательно лезть, он находится рядом с тропой, но я заглядываю внутрь и со свистом пролетаю между тесных каменных стен. Так что теперь официально подтверждена моя абсолютная безгрешность )) И наконец мы выходим на вершинное плато совершенно марсианского вида.

Строго говоря, вершина Шалбуздага находится еще выше, на зубцах скалы, что торчит справа, но чтобы забраться туда, уже нужно снаряжение, поэтому для паломников (и нас, простых туристов) восхождение заканчивается здесь, на высоте 3700. Здесь гуляет вольный ветер, жарит такое близкое солнце, шумно сыпятся камни, а небо синее-синее, и под ногами вата облаков.

Мы уже никуда не торопимся, достаем термос, пьем чай, кусаем шоколадку (со времен одного изнурительного конного похода я всегда беру «перевальную» шоколадку, которую так приятно съесть после долгого подъема и которая дарит бодрость и радость). Долго сидим. Бабушки дошли, ходят вокруг камней, вяжут ленточки, шепчут что-то, встают на колени, молятся. Туристы дошли, девушка бледная и еле ползет, у нее приступ горной болезни, непонятно, почему не оставили ее ниже, зачем тащили наверх. Бабушки уходят назад, веселые парни, поившие нас чаем, тоже ушли. Пожалуй, и нам пора, а то холодно так сидеть на ветру.

Обгоняем бабушек, которые радостно и звонко поют. Ох, и бабули! Эти и на Эльбрус заберутся в одних лаптях да с палкой )) Зем-Зем, кстати, на обратном пути выглядел совсем иначе, в ярком солнце он стал изумрудно-зеленым. После озера снова погрузиться в облако, быстренько его пробежать, и вот уже слышно суры, навстречу идет вереница паломников, и ты для них выглядишь настоящим героем, ведь ты дошел, и так бодр и весел, и ловко скачешь по камням, вниз, вниз, вниз...

Спускаемся в лагерь, суровые волонтеры тепло приветствуют нас, уже как родных (все потому что мы нормально одеты, в косынках и ведем себя вежливо и скромно), и тут же поступает звонок от водителя. «Вы где пропали? Мы с Али с утра вас ждем.» Ах, вот оно как… Да, все водители должны дождаться своих пассажиров, это негласное правило. Инициатором суеты опять выступил Али. Ну я объяснила, кто из нас был неправ, когда заявил, что мы сами по себе. Водитель в качестве компенсации недоразумения отвез нас прямо домой и даже предлагал отвезти нас на источники и дождаться, пока мы накупаемся, но мы отказались от купания. Опять остались без источников. Да и зачем, когда мы видели то, что большинству даже не снилось. Шалбуздаг стал невероятным красивейшим завершением нашего путешествия. До свидания, Дагестан, до новых встреч!

ПС. В аэропорту при досмотре бутылку с водой из озера Зем-Зем попросили выбросить или выпить. Тогда я картинно ужаснулась, ведь это священная вода из священного озера на священной горе, как я могу ее выбросить?! Девушка замялась и засомневалась, но подоспевший на помощь старший уверенным жестом отправил бутылку в корзину. Эхх. Но... Видя смятение в глазах девушки, я не удивлюсь, если бутылка была потом изъята из корзины и использована по назначению )) Тут и сказочке конец!