Коллеги мои! Мы приглашаем вас посетить МК семейного фотографа из Германии Юлии Майер в Киеве 24 марта.
Привет мои фотоподруги,извините,что так редко комментирую ваши посты и домашние задания. Клятвенно обещаю исправиться.
В прошлые выходные я ездила на мастер-класс по студийной съемке,известного в нашем регионе рекламного фотографа Такаши Итозавы.
Было интересно познакомиться, как с самим мастером,так и с людьми пришедшими на мастер -класс.
Но самое главное это конечно фотографии. Мне пришлось побыть моделью,так как я была из слушателей одна девочка:)
1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Портрет - изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету,- передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков модели. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера. Посредством вдумчивого психологического анализа, средствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.
Для портретной съемки пригодны все фотоаппараты. Однако предпочтительнее крупноформатные камеры: они позволяют получать изображения в увеличенном масштабе. Такие изображения имеют значительно больше деталей, чем портреты, полученные малоформатными аппаратами и тем более цифровыми.
Рекомендуется использовать, так называемые штатные объективы, с фокусным расстоянием 50-80 мм.
Необходимо снимать с возможно короткой выдержкой. Это позволяет запечатлеть наиболее живое выражение лица. Разумеется, при условии, что фотограф сумел создать для модели непринужденную обстановку, портретируемый не ждет с напряжением щелчка затвора.
Надо учитывать, что интервал яркостей портретируемого может колебаться очень широко. Наименьшим он будет у блондинов, одетых в светлую одежду, а у брюнетов в такой же одежде - наибольшим. У блондинов он повысится, а у брюнетов понизится, когда они наденут темную одежду.
Интервал яркостей увеличивается при контрастном освещении и уменьшается при мягком.
Поэтому для портрета рекомендуется выбирать пленку с возможно большей фотографической широтой, обеспечивающей достаточную проработку деталей в светах (лицо) и тенях (костюм).
Фоном при портретной съемке может служить любой кусок ткани. Следует избегать только пестрой ткани, так как ее рисунок будет отвлекать внимание от лица модели.
Располагают фон на таком расстоянии от портретируеого, чтобы его изображение было не в фокусе. Цвет фона - беж, коричневый, серый, серо-голубой.
Не следует снимать портрет с очень близкого расстояния для получения изображения в крупном масштабе. Это неизбежно приведет к искажению внешности: увеличит нос, руки, непропорционально удлинит ноги. Наилучшая высота съемки: головной портрет - объектив на уровне глаз; поясной - на уровне подбородка; поколенный - на высоте груди; во весь рост - на уровне пояса.
Наводку объектива на резкость необходимо делать по глазам. Когда снимают в полоборота, установку на резкость производят по глазу, который ближе расположен к аппарату.
При портретной съемке не следует сильно диафрагмиать объектив.
Рекомендуемые схемы освещения:
1. Два светильника расположены под углом к портреруемому. Изображение приобретает объемность. Достаточно пластичной бывает лепка лица.
2. Один светильник направлен с высоты фотоаппарата, Другой - под острым углом к объекту съемки с высоты 2,5-3 м. Голова портретируемого подсвечена узким задне-боковым пучком света. Фон освещает четвертый Источник. Получается довольно выразительная светотеневая характеристика.
3. Мягкое, пластичное изображение получается, когда осветители направлены на потолок и стену, к которой крепится белый экран. В этом случае портретируемый Освещается только отраженным светом.
4. Освещение одним осветителем с отражающим экраном - самый простой прием освещения. Дает удовлетворительные результаты.
5. Фронтальное освещение от фотоаппарата (встроенная вспышка). Художественных достоинств не имеет. Рекомендуется только для съемки на документы.
В дальнейшем мы рассмотрим варианты освещения более подробно. Следите за публикациями.
2. ПОРТРЕТ В КОМНАТЕ
Принадлежности: экран из белой материи размером 0,75 X 1,25 м, кусок картона 1 X 1,5' м и кусок белой легкой материи по размеру окна. При фотографировании в комнате с одним окном производят подсветку теневых частей лица экраном, располагая его на расстоянии 0,4-1,5 м от объекта съемки. Чем ближе находится экран к портретируемому, тем больше выравнивается освещенность лица, тем мягче становятся переходы светотени.
Рекомендуется пользоваться верхне-боковым светом, поэтому нижнюю часть окна следует прикрыть куском картона.
В яркий, солнечный день, когда прямой солнечный свет из окна интенсивно освещает лицо, окно следует завесить легкой белой тканью. Если комната имеет два окна, расположенные под углом, то одно из них используют в качестве основного источника света, а другое - в качестве дополнительного. В этом случае освещенность лица регулируют перемещением портретируемого по комнате.
3. ПОРТРЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
При съемке в яркий, солнечный день для смягчения контраста освещения и выравнивания освещенности сторон лица применяют экран размером примерно 2x3 м. Если экрана нет, то такие съемки следует производить:
1. Утром или вечером, когда свет бывает рассеянным.
2. В моменты, когда солнце перекрывают набегающие на него порой облака.
3. В тени деревьев, навесов, различных построек, играющих роль импровизированных экранов, смягчающих контраст освещения.
4. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
Участников съемки располагают ярусами в несколько рядов. Размещать людей надо свободно, но без больших промежутков между ними. Наводку объектива на резкость производят по ряду, отстоящему на 1/3 от начала группы - это увеличит глубину резкости. Диафрагмировать объектив следует с учетом протяженности группы в глубину, но чрезмерно большого диафрагмирования надо избегать, так как длительная выдержка вызовет напряженность у снимающихся, а некоторые из них могут даже пошевелиться.
Когда снимают большую группу, ее стараются хорошо равномерно высветить, иначе некоторые лица и одежда не проработаются. Надо избегать недодержки, так как при ней темная одежда на негативе потеряют деталировку и на позитиве получатся темными пятнами.
При передержке лица и светлые костюмы на негативе юлучаются очень плотными, а на отпечатке - белыми пятнами без деталей. Негативный материал надо применять высокочувствительный.
6. ТРЮКОВОЙ ПОРТРЕТ
На снимке один человек в двух лицах. Съемку производят на один кадр дважды на фоне черного бархата. Портретируемый может принимиать различные позы.
Если такой снимок надо получить на фоне определенной обстановки, то на объектив надевают удлиненную солнечную бленду, у которой половина отверстия заклеена черной бумагой.
После первого снимка портретируемый занимает второе нужное положение, бленда поворачивается на 180° кадр экспонируется вторично. Если на портрете человек должен смотреть сам себе глаза, то после первой съемки на высоте глаз в пространстве натягивают черную нитку, на которой делают гметку мелом. После перемены места фотографируемый будет знать, в какую точку ему смотреть.
На снимке много портретов одного человека. Если надо получить на одном снимке "ряд различных портретов одного лица, пользуются большими зеркалами без рам, которые устанавливают под углом друг к другу. Чем острее угол, тем больше число отражений (например, при угле 60° получают пять, а при угле 45° - семь отражений одного и того же лица). Установлено, что лучше пользоваться углом 72°. Он дает возожность получить четыре портрета с разным поворотом лица.
Портретируемый садится лицом к линии стыка зеркал. Чтобы в зеркалах не отразился фотоаппарат, его ставят за черным экраном с отверстием для объектива. При таких съемках нужна большая глубина резко изображаемого пространства, поэтому снимать надо, сильно диафрагмируя объектив.
На снимке силуэтный портрет. Чтобы получить полный силуэт, портретируемого снимают против окна, за которым нет строений или деревьев. Экспозицию выставляют по освещенности окна.
При искусственном освещении портретируемого располагают перед экраном из белой материи, за которым установлена сильная лампа с рефлектором. Выдержку подбирают такую, чтобы проработался только фон, а изображение лица было совершенно прозрачным.
Взято здесь
Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.
Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания. И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.
Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками.
Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6.
Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту.
Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте.
Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете.
Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше.
Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп.
Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта.
Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза.
Правило «помножения» мегапикселей
Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора.
Правило «заморозки» действия
Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов.
Закатное правило
Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.
Оригинальный текст принадлежит перу Джейсона Шнейдера, перевод выполнил Артёменко Александр
Статьи - Мастер-класс В фотографии одним из основных моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем, что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света. Если света недостаточно, то фотоматериал оказывается недоэкспонированным. При избытке света фотоматериал оказывается переэкспонированным.
Существует также проблема динамического диапазона фотоматериалов- все они имеют различную способность передачи полутонов между черными и белыми участками. Так например негативная пленка способна передать диапазон яркостей до 1:200, в то время как фотобумага только до 1:50. То есть не вся информация с пленки может быть перенесена на бумагу.
Основной задачей экспозиции является установление такой выдержки и диафрагмы, чтобы на фотоматериале проэкспонировался желаемый диапазон яркостей.
Величина экспозиции (EV) — часто употребляемое понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на ± 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.
Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию [1/125, f/8]и Вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть любая из следующих пар: [1/60, f/8], [1/90, f/6,7], [1/125, f/5.6] (при шаге в ½ EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходного. В то же время, экспозиция [1/125, f/8] будет означать то же значение EV, что и [1/90, f/9.5], или [1/60, f/11]. Во всех этих случаях количество света, попавшего на пленку, будет одинаковым.
При экспонировании объектов с небольшим диапазоном яркостей, особых проблем не возникает так как все детали укладываются в диапазон пленки или фотобумаги. Сложнее ситуация, когда в кадре находятся объекты с очень большой разницей в уровне освещения, например темный лес на фоне светлого неба. В данном случае приходится чем-то жертвовать — либо допускать, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. Иногда малый диапазон фотоматериалов используется для создания специальных эффектов. Например если снимать фигуру человека против света и экспонировать фотоматериал по наибольшей освещенности, то мы получим черную фигуру на светлом фоне.
В связи с тем, что человеческий глаз очень хорошо приспосабливается к окружающему освещению, достаточно сложно, не имея большого опыта выставить правильную экспозицию. Так например освещенность в комнате вечером нам кажется вполне достаточной, хотя она в сотни раз меньше чем днем. Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света.
Для измерения освещенности объекта созданы так называемые экспонометры для постоянного освещения и флэшметры для измерения импульсного освещения. Эти приборы могут отличаться по сложности и точности, но все основаны на измерении освещенности фотоэлементом преобразующим свет в электрический ток. Замерив освещенность, прибор показывает необходимые выдержку и диафрагму взависимости от светочуствительности используемого фотоматериала.
Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно. В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат. Для упрощения этой задачи в ряде камер существуют несколько видов замера:
- точечный замер позволяет измерить освещенность на маленьком сюжетно важном участке кадра и исходя из этого установить требуемую экспозицию.
-центральновзвешенный замер, при котором предполагается, что наиболее важным является центральна часть кадра и ей отдается приоритет, а края кадра имеют меньшее значение. При таком способе яркий источник света попавший в край кадра уже не оказывает значительного влияния на общую экспозицию.
- многозонный (матричный замер), при котором фотоэлемент разбит на несколько зон и на основе получаемых с этих зон данных камера рассчитывает оптимальную экспозицию, основываясь на занесенную в нее фирмой производителем базу данных. С помощью такого замера камера может например определить контровый свет.
При использовании всех этих замеров, следует помнить, что камера всегда считает все объекты среднесерыми и Вы сами должны принять решение и вручную ввести экспокоррекцию, иначе Вы окажетесь в ситуации, когда снимки снятые ночью будут выглядеть как днем или ослепительно белый снег будет грязно серым.
Статьи - Мастер-класс Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т.п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!