маргарита - страница 5

Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.

Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).

Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).

Съемка со штатива.
Во многих камерах есть так называемый "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.

При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.

Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в этой статье.

Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим "фокус-lock". Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.

Статьи - Мастер-класс В фотографии одним из основных моментов является выставление правильной экспозиции при съемке объекта. Это связано с тем, что для получения требуемого изображения на фотоносителе он должен получить определенное количество света. Если света недостаточно, то фотоматериал оказывается недоэкспонированным. При избытке света фотоматериал оказывается переэкспонированным.

Существует также проблема динамического диапазона фотоматериалов- все они имеют различную способность передачи полутонов между черными и белыми участками. Так например негативная пленка способна передать диапазон яркостей до 1:200, в то время как фотобумага только до 1:50. То есть не вся информация с пленки может быть перенесена на бумагу.

Основной задачей экспозиции является установление такой выдержки и диафрагмы, чтобы на фотоматериале проэкспонировался желаемый диапазон яркостей.

Величина экспозиции (EV) — часто употребляемое понятие, используемое для объяснения разницы экспозиций. Разница в экспозиции на 1 ступень (1 EV) соответствует изменению на ± 1 деление диафрагмы, или, соответственно, уменьшению, либо увеличению выдержки в два раза.

Например, если по результатам замера освещенности некоего объекта камера установила экспозицию [1/125, f/8]и Вы решили изменить данное значение на +1 EV, то это может быть любая из следующих пар: [1/60, f/8], [1/90, f/6,7], [1/125, f/5.6] (при шаге в ½ EV). В любом из этих трех случаев количество света, попавшего через объектив на пленку, окажется вдвое больше исходного. В то же время, экспозиция [1/125, f/8] будет означать то же значение EV, что и [1/90, f/9.5], или [1/60, f/11]. Во всех этих случаях количество света, попавшего на пленку, будет одинаковым.

При экспонировании объектов с небольшим диапазоном яркостей, особых проблем не возникает так как все детали укладываются в диапазон пленки или фотобумаги. Сложнее ситуация, когда в кадре находятся объекты с очень большой разницей в уровне освещения, например темный лес на фоне светлого неба. В данном случае приходится чем-то жертвовать — либо допускать, что все тени будут черными, либо не передавать оттенки светлого. Иногда малый диапазон фотоматериалов используется для создания специальных эффектов. Например если снимать фигуру человека против света и экспонировать фотоматериал по наибольшей освещенности, то мы получим черную фигуру на светлом фоне.

В связи с тем, что человеческий глаз очень хорошо приспосабливается к окружающему освещению, достаточно сложно, не имея большого опыта выставить правильную экспозицию. Так например освещенность в комнате вечером нам кажется вполне достаточной, хотя она в сотни раз меньше чем днем. Это связано с тем, что человеческий зрачок в темноте расширяется и пропускает больше света.

Для измерения освещенности объекта созданы так называемые экспонометры для постоянного освещения и флэшметры для измерения импульсного освещения. Эти приборы могут отличаться по сложности и точности, но все основаны на измерении освещенности фотоэлементом преобразующим свет в электрический ток. Замерив освещенность, прибор показывает необходимые выдержку и диафрагму взависимости от светочуствительности используемого фотоматериала.

Замеры могут производиться либо в падающем, либо в отраженном свете. Замеры в падающем свете наиболее точные и дают правильную картину освещенности объекта, но для этого необходимо поместить экспонометр на место где находится объект и повернуть его в сторону камеры, что не всегда возможно. В большинстве случаев замеры производятся по отраженному свету, например встроенным в камеру экспонометром. В связи с этим возникает ряд сложностей. Все экспонометры настроены таким образом, что предполагают, что от объекта отражается 18% света (среднесерый объект)- это соответствует большинству стандартных ситуаций, однако если весь кадр занимает черный или белый фон, то на снимке в результате получится серый фон. В связи с этим фотограф в нестандартных ситуациях сам должен решать каким образом скорректировать предлагаемую экспонометром величину, чтобы получить желаемый результат. Для упрощения этой задачи в ряде камер существуют несколько видов замера:

- точечный замер позволяет измерить освещенность на маленьком сюжетно важном участке кадра и исходя из этого установить требуемую экспозицию.

-центральновзвешенный замер, при котором предполагается, что наиболее важным является центральна часть кадра и ей отдается приоритет, а края кадра имеют меньшее значение. При таком способе яркий источник света попавший в край кадра уже не оказывает значительного влияния на общую экспозицию.

- многозонный (матричный замер), при котором фотоэлемент разбит на несколько зон и на основе получаемых с этих зон данных камера рассчитывает оптимальную экспозицию, основываясь на занесенную в нее фирмой производителем базу данных. С помощью такого замера камера может например определить контровый свет.

При использовании всех этих замеров, следует помнить, что камера всегда считает все объекты среднесерыми и Вы сами должны принять решение и вручную ввести экспокоррекцию, иначе Вы окажетесь в ситуации, когда снимки снятые ночью будут выглядеть как днем или ослепительно белый снег будет грязно серым.

Грандиозное преимущество цифровой камеры заключается в том, чато сделанный фотографии можно просматривать сразу же в процессии съёмки, тут же внося необходимые коррективы в процесс. Однако изображение на ЖК дисплее не всегда даёт верное представление о том, на сколько качественно экспонирован снимок. Когда уровень окружающего освещения низок, дисплей камеры кажется невероятно ярким, как и все снимки, которые на нем просматриваются. Разочарование будет подстерегать дома, когда фотографии, загруженные в компьютер, окажутся сильно недоэкспонированными. Единственным, надежным критерием, по которому можно судить о наличии проблем с экспозицией, является просмотр гистограммы.

Формы гистограммы и состояние её краёв позволяет моментально локализовать проблему – давайте рассмотрим это чуть более подробно на примерах.

1. Недоэкспозиция. Классическая гистограмма недоэкспанированного снимка.
Левый край гистограммы явно подрезан – это означает, что в тенях наблюдается потеря деталей, а отдельные участки фотографий вышли абсолютно черными.


2. Переэкспозиция. Теперь гистограмма сдвинута в другую сторону – потерь деталей в тенях нет, зато подрезан правый край графика: картинка вышла слишком переэкспанорованной. Местами она утратила цвет, став даже не белёсой а просто белой. Разумеется детали на таких белых участках уцелеть не моли.


3. Низкая контрастность. Горб гистограммы «сплюснут» с боков и занимает только центральную часть графика, что сигнализирует о малом контрастном диапазоне снимка. Фотографии с такой гистограммой выглядят тускло и уныло.


4. Чрезмерная контрастность. Здесь проблема обратная: камера не справилась со слишком контрастной сценой, и поэтому наблюдаются потери деталей как в светах, так и в тенях, - об этом говорит гистограмма, подрезанная с двух краёв. Получить малоконтрастный снимок предпочтительнее, поскольку его можно «вытянуть» при последующей компьютерной обработке.


5. Идеальная композиция. Хорошая гистограмма простирается от самого левого края до самого правого, подрезания краёв при этом не наблюдаются.



Если во время съёмки получить такого рода идеальный снимок не получилось, можно попытаться спасит ситуацию в окне Levels при обработке в Photoshop.



Конечно, "слишком темное" или "слишком светлое" изображение не обязательно является свидетельством брака, а может быть вызвано объективными условиями композиции, объектом съемки. Например, гистограмма зимнего пейзажа объективно не может иметь подъемы, сгруппированные в центральной части.

Гистограмма зимнего пейзажа по понятным причинам смещена вправо, и это не передержка.



В некоторых случаях гистограмма может иметь всплески, как в правой, так и в левой своей части, что говорит о наличии в кадре максимально темных и максимально светлых областей. Это бывает, когда фотография очень контрастна или имеет ярко выраженную игру света и тени, как видно из примера на фото , и ничего плохого тут, естественно, нет.

Фотография имеет ярко выраженную игру света и тени, что отражается в виде двух пиков на гистограмме.



Другой характерный дефект, хорошо заметный на гистограмме, - это острые выступы на одном из концов гистограммы. Это означает, что в изображении имеются слишком большие области полностью белых или полностью черных пикселов, что мешает воспроизведению светлых или темных деталей. Такое случается при неправильном освещении объекта съемки, когда возникают блики, области изображения сплошного белого цвета или слишком глубокие, неразличимые тени.

Область изображения сплошного белого цвета "приклеилась" к правому краю гистограммы.



и глубокие тени.

На этой фотографии имеются как области сплошного белого, так и сплошного черного цвета. Это, скорее всего, не художественный эффект, а брак.


Соответственно, уже в процессе съемки нужно скорректировать освещение, использовать специальные фильтры, изменить настройки экспокоррекции и другие параметры съемки. Должно вызвать подозрение наличие на гистограмме острых выступов или случайных полос. Это может свидетельствовать о помехах на светочувствительной матрице или о том, что какой-то оттенок в изображении ненормально сильный.
Если планируется в дальнейшем обрабатывать фотографию в графическом редакторе, то нужно позаботиться об этом заранее, настроив камеру таким образом, чтобы диапазон оттенков изображения был как можно ближе к идеальному, то есть максимальным. Иногда ради максимального диапазона оттенков можно даже временно пожертвовать реалистичностью изображения (например, изменить значение самой яркой точки, то есть фактически исказить баланс белого), это можно будет потом исправить в Photoshop.



Источник: Gigital Photo / www.kv.by