Итак, каждую неделю я буду писать сюда интересные находки по тому, как лучше снять наши декупажные работы. Задача снять так, чтобы снимки были приятны не только нам самим, но и зрителю.

Сейчас световой день увеличился и это позволяет снимать все-таки при дневном освещении, НЕ используя вспышку (она губительная и делает изображение плоским).

Однако, солнечные деньки коварны и опасны прямыми солнечными лучами. Если есть возможность, лучше снимите вашу вещицу в тени!

Ну а если, вы все же предпочитаете искусственный свет и творить во тьме, для вас будет полезна эта статья.

Юрий БОНДАРЬ

Фотосъёмка работ в домашних условиях или максимальный результат минимальными средствами

далее все самое интересное под катом

После улучшения интерфейса сайта и запуска сервиса самостоятельной публикации авторами фотографии работ, этих работ стало публиковаться больше. Радует. Всегда интересно заглянуть, а что же там свеженького. С другой стороны, по появляющимся фотографиям, зачастую, сложно судить о самой работе. Есть вариант, когда фотография попросту искажает работу и не в лучшую сторону. Проще говоря - портит. Правда в том, что интернет-сайт - это такая вещь, где о работе можно судить в основном по ее изображению и описанию.

Посему, попробую сформулировать основные принципы и приёмы качественной предметной съемки на основе конкретной фотосессии.

Итак, что нам надо?

1. Фотоаппарат

Сразу предупрежу, телефонами не пользуйтесь. В этом я солидарен с мнением Олега Смирнова. Телефоном лучше пользоваться по назначению. Для наших целей он не подходит.

Снимать статичные предметы при заданных условиях можно обычными "мыльницами" (компактными фотоаппаратами с несменной оптикой). Постер на основе полученных результатов не напечатаешь, в серьезный каталог фотографии не возьмут, а на сайт вполне уместно. "Мыльница" приемлема при условии, что из этого фотоаппарата вы сможете выжать максимум. Хорошо если в аппарате есть хоть какое-нибудь функции, формально относящиеся к профессиональным.

Это:

возможность управлять диафрагмой и/или выдержкой;
возможность в ручную настраивать баланс белого;
возможность изменять чувствительность матрицы;
возможность использовать поправку экспозиции.

2. Фон

С этим все просто. 20-40 центов и Вы обладатель белого ватмана формата А1. Если работа миниатюрна, то можно обойтись меньшим форматом листа. Лучше если бумага плотная. В качестве фона можно использовать и цветную бумагу. Основная хитрость заключается в том, как расположить фон, что будет показано ниже.

3. Свет

Да, хорошо когда есть студийные вспышки, либо студийные галогенные лампы. Но они не дешево стоят, и людям не увлекающимся фотографией будут малополезны.

Какой выход? Да очень простой. Нужно отыскать два настольных светильника, плафон которых можно вращать и направлять пучок света в разные стороны. Обязательное условие - лампочки в обоих светильниках должны быть одного типа. Либо обычные лампочки в обоих светильниках с вольфрамовой спиралью накаливания, либо обе лампочки галогенные, либо энергосберегающие и т.д. Этот момент связан с тем, что различные лампочки имеют различный оттенок излучаемого света (красноватый, зеленоватый, синеватый) и если уж подстраивать фотоаппарат под этот свет (устанавливать баланс белого), то он должен быть одинаков у обоих источников.

С обычными лампами все нормально, у них практически у всех одинаков спектр, а вот у остальных, притом, что они относятся к одному типу, оттенки света могут иметь различия. Особенно это касается энергосберегающих ламп. В таком случае при покупке лам следует смотреть на упаковку, где указан спектр в кельвинах. Он может колебаться от 2800к до 4000к. Лучше взять те, у которых побольше кельвинов и обязательно одинаковые (они ярче и их свет более приближен к дневному белому свету).

И даже можно сделать еще проще. Подойти к консультанту и попросить две одинаковые лампочки "белого дневного света" максимальной яркости.

Я для резьбы купил настольную лампу на ножке "журавль", типа микрофонной стойки, с вращающимся по оси плафоном, имеющим козырьки. Для нее приобрел энергосберегающую лампочку "белого света" на 20 ват (для обычных ламп это эквивалент 100 ват).

Вот такая:

Все это стоило 16 долларов. Если бы у меня не было студийного света, то для съемки работ приобрел бы вторую такую и все решил бы малой кровью. Думаю, многие могут себе позволить такие затраты.

Ну, а в данном, конкретном случае, поскольку съемку вел не у себя дома, то пришлось воспользоваться не лучшим вариантом, особенно в отношении настольного светильника с прозрачными плафонами. Это все, что я смог найти в родительском жилище. Впрочем, пример в чем-то показателен.

4. Место

Необходимо найти в помещении место. Достаточно расчистить у стены зону шириной вдоль нее полтора метра и в глубь метра два. К стенке можно поставить журнальный столик средней высоты (у которого столешница на уровне сидения обычного стула, либо чуть ниже). Вместо стола можно намостить площадку из коробок, ящиков. Вариантов множество. По бокам от столика нужно создать две "площадки" для ламп, - так, чтобы размещаясь на них, плафоны этих ламп находились не ниже середины снимаемого изделия. Такими площадками могут быть, допустим, два кухонных стула. Ну, и последнее, нужно придумать площадку перед журнальным столиком, на которой будет размещаться фотоаппарат. В идеале - это большой штатив. Но можно обойтись и стулом. Я приспособил для этого офисный стул, сняв с него спинку. Во-первых, этот стул регулируется по высоте, а во-вторых, вращается, что позволит окончательно ориентировать фотоаппарат, при съемке не трогая его руками.

Так это выглядит:

Особенности организации места съемки

На стол кладем ватман, часть которого плавно изгибаем на стенку. Получаем некий плавный спуск. Делать изгиб с изломом бумаги не стоит, поскольку линия излома часто отчетливо видна на фотографии и от нее придется избавляться. Нашей задачей является съемка изделия на "равномерном" фоне, который, условно считается наиболее выигрышном для предметной съемки. Верхнюю часть фона я прикрепил к стенке маленькими кусочками строительного скотча, применяемого при покраске стен. Он цепок, и при этом отделяется от обоев без последствий.

На фон ставим изделие. Желательно чтобы расстояние от изделия до "задней стенки" фона было относительно значительным.

Примерно так:

Перед изделием устанавливаем фотоаппарат. Я установил на вращающийся стул. С помощью стопки книг добавил недостающей высоты.

Постановка света

Лампы расставляем по бокам изделия и немного впереди. Вообще-то, выставление света - тема сама по себе не малая. Раскрывать данную тему можно долго. Скажу только, что пробуйте самостоятельно выставлять в различные позиции лампы и внимательно наблюдайте, как меняется рисунок, где и какие появляются тени на изделии. Нужно учитывать один фактор, чем дальше лампа от объекта (изделия) тем меньше ее "освещающая сила". Таким образом, можно делать комбинации освещения, варьируя угол освещения и дистанцию до объекта.

Принято считать, что один осветитель должен быть "рисующим". Условно, он должен ярко освещать объект с какой либо стороны и "вырисовывать" его форму. А второй осветитель применяется как "заполняющий". Его функция, подсвечивая ослаблять тени, которые возникают в результате воздействия "рисующего" осветителя. Тени, конечно, должны присутствовать, поскольку их наличие "вырисовывает" объект, "создают" объем. Но если у вас нет особой цели, эти тени не должны быть слишком темными (контрастными), проваленными в черноту, без возможности различить в них какие либо детали.

Вот, на фото можете наблюдать разницу освещения в случае отдалении одного осветителя от изделия. Обратите внимание на тени …

Для первого раза можно поставить лампы примерно на одинаковом расстоянии и под одинаковым углом к изделию.

Настройка фотоаппарата

Экспозиция Выражением экспозиции является комбинация значений выдержки и диафрагмы.

Выдержка - время в течение которого открыт затвор фотоаппарат и производится засветка светоприемной матрицы (либо фотопленки, если фотоаппарат аналоговый). Выдержка, как правило, имеет временное значение равное секундам либо долям секунды, вплоть до 1/4000 секунды.

Диафрагма (апертура). Если по-простому, то это величина отверстия, устанавливаемая в объективе, через которое свет попадает на светоприемную матрицу (пленку). Аналогом является зрачок глаза. На ярком солнце он сужается, чтобы ограничить количество проникающего в глаз света. В темном место, зрачок расширяется, чтобы дать доступ как можно большему количеству света и иметь возможность глазу различать что-либо вокруг. Ну, а если еще доступней, то все помнят как, попав на яркое солнце, начинаешь щурить глаза, прикрывая веки, тем самым, отсекая лишний свет. Внутри объектива есть точно такой же зрачок, как и глазу, который можно сузить либо расширить.

Экспозиция - это и есть сочетание параметров выдержки и диафрагмы, которые позволяют правильно засветить матрицу. Без пересветов и недодержки. Можете представить матрицу как ведро, которое нужно наполнить абсолютно точно, до строго указанной метки, без переливов (в нашем случае, пересветов) и недолива (недодержка). Наполнять "ведро" надо не водой, а светом. Свет он тоже имеет физическое выражение (это волны), и как течение воды может отсекаться. Ну, так вот, выдержка - это время, на протяжении которого, свет заливается в наше "ведро". Как только затвор (краник) закрывается, "ведро" уже не наполняется. Все что собрали в ведре - наше богатство. Перебор вреден. Выдержка - это диаметр трубы, через которое, заливается свет в "ведро". Если диаметр мал, значит для точного результата нужно увеличить время наполнения "ведра". Если диаметр достаточно большой - время нужно ограничить. Посему сочетание выдержки и диафрагмы всегда должно быть таким чтобы "ведро" наполнялось точно. Увеличиваем диафрагму в два раза - уменьшаем выдержку вдвое.

Во время съемки я пользуюсь приоритетом диафрагмы. На фотоаппарате - это режим съемки "А" (для аппаратуры Никон и многих других, для Кенона - "Av"). Приоритет диафрагмы означает, что фотограф, задает значение только диафрагмы, а значение выдержки электроника определяет и устанавливает самостоятельно согласно освещенности объекта. Бывает еще режим съемки с приоритетом выдержки - "S" ("Tv" - для Кенон), но им я не пользуюсь, поскольку желаю с помощью управления диафрагмой, контролировать очень важный параметр съемки - глубина резкости.

Суть ее следующая. Фотоаппарат фокусируется на определенной удаленной от него точке. В данной точке резкость максимальна. Все что до этой точки, либо дальше нее, имеет меньшую резкость. Чем дальше зона от точки фокусирования, тем меньше визуальная резкость на ней, вплоть до полного размытия. Суммарная зона перед точкой фокусирования и за ней, в которой объект выглядит достаточно резким и есть той глубиной резкости. Такая зона может быть от пары миллиметров (при макросъемке с близкого расстояния) до десятков метров (при пейзажной съемке).

Но существует еще незыблемое правило (со своими исключениями): чем больше прикрыта диафрагма, тем больше глубина резкости. Оптимально для цифровых (не профессиональных) фотоаппаратов устанавливать значение диафрагмы в диапазоне f 5,6 - 8,0. Если фотоаппарат не позволяет контролировать диафрагму, изучите инструкцию и установите режим съемки, в который предусматривается установка автоматикой наиболее прикрытой диафрагмы (например - "макросъека"). Если и это трудно сделать - довертесь автоматике.

Чувствительность

В цифровой технике - это аналог чувствительности пленки. Выражается в значении ISO. Часто диапазон от 100 до 1600 ISO. Многие помнят, как покупали для отпуска пленку чувствительностью 100, 200 либо 400 ISO, при этом думали, что лучше выбрать.

Если Ваш фотоаппарат позволяет контролировать и принудительно устанавливать конкретное значение чувствительности, то установите его в меню аппарата таким образом, чтобы оно не превышало ISO 100. Дело в том, что высокие ISO делают изображение более шумным (зернистым), тем самым, съедая детали и резкость. Но с другой стороны, для публикации фото в Интернете размером, например 600х400 пикселей, это может быть не так критично. Допустимо и ISO 400. В данном случае имеем аналогию с картинами написанными маслом. Смотрим на картину с расстояния (фото в маленьком размере) - все нормально, картинка четкая. Рассмотрим с близка - одни мазки и несвязанные пятна.

Во всяком случае, ISO 100 всегда лучше, чем 400 по качеству картинки.

Баланс белого

Установка правильного баланса белого перед съемкой - более лучший вариант, чем кардинально править картинку в последующем. Неправильно установленный баланс белого порой сказывается на качестве результативного снимка и не только на его цветности.

Свет излучаемый настольными лампами имеет определенную окрашенность, который в своею очередь, окрашивает и объекты освещаемые им. Поэтому полученная картинка может желтить, зеленить и т.п.

Лучший вариант - откалибровать фотоаппарат перед съемкой, задав ему правильный баланс белого. Этот процесс означает, условно, что мы "говорим" фотоаппарату: "вот этот объект (например, фон) у нас является белым либо серым, а не голубым или желтым". Таким образом, мы вносим исходную информацию для фотоаппарата как скорректировать цветность снимка, чтобы фото смотрелось естественным по цветам. "Микро компьютер", встроенный в фотоаппарат, после процесса съемки обрабатывает и выдает результативный снимок с учетом заданной нами поправки.

В фотоаппарате предусмотрен механизм автоматического определения правильного баланса белого. Но, увы, он часто ошибается в той либо иной степени. Поэтому в соответствующем меню аппарата (меню баланса белого) есть предустановки с поправками для баланса белого в зависимости от освещения (облачность, пасмурность, лампы накаливания, люминесцентные лампы и т.д.). Такие поправки уже записаны в память фотоаппарата производителем.

Часто рядом с предустановками есть функция ручной настройки баланса белого. Выбрав ее и наведя на белый либо серый предмет в зоне съемки можно установить наиболее точный баланс белого, который не могут выдать даже заводские предустановки. Прочитайте инструкцию к фотоаппарату и установите правильный баланс белого.

Устранение "шевелёнки"

Шевеленка - жаргонное понятие. Означает размытие в той либо иной степени изображения фотографии в результате подвижности ("шевеления") фотоаппарата в момент съемки. Результатом "шевеленки" является потеря резкости, особенно при 100% масштабе просмотра изображения.

Для возникновения "шевеленки" достаточно порой незаметной глазу подвижки фотоаппарата, измеряемой миллиметрами. Во время нажатия на спусковую кнопку, происходит содрогание фотоаппарата. Держание фотоаппарата в руках на весу в момент съемки, также часто приводят к появлению шевеленки. Руки на самом деле трясутся, как правило, всегда. Глазу это часто не заметно, но этой тряски достаточно для возникновения "шевеленки" при длинных выдержках. Считаются длинными выдержки длиннее 1/20 секунды. Но это условная и очень примерная величина.

В нашем случае нужно понять, что для избегания эффекта "шевеленки" нужно задействовать три средства:

неподвижно закрепить фотоаппарат на штативе, либо просто поставить его на устойчивую поверхность, избежав контакта с руками.
включить таймер задержки спуска затвора, желательно больше чем на 2 секунды. Это время даст возможность погаситься колебаниям фотоаппарата после нажатия на спусковую кнопку. В результате такого нажатия происходит минитолчок техники.
включить имеющиеся в фотоаппарате средства стабилизации изображения (обратитесь к инструкции).

Окончательные настройки

Не забудьте перед съемкой принудительно выключить вспышку, она будет только мешать. Практически во всех фотоаппаратах есть такая функция, и "прячется" она за кнопкой с молнией. Выключенная вспышка в большинстве обозначается кругом с перечеркнутой внутри него молнией. Кстати, освещение в помещении желательно также выключить либо приглушить, чтобы нейтрализовать его воздействие на освещенность изделия.

Глядя на монитор фотоаппарата либо в видоискатель, скомпонуйте кадр. Не забудьте, что фокусировочная зона должна быть наведен на объект, иначе резкость будет наведена совсем не туда, куда хотелось бы. Фокусировочная зона, как правило, обозначена либо квадратными скобками, либо квадратиком на дисплее (в видоискателе).

По максимуму, либо хотя бы чуть более середины "выдвиньте" зум, увеличив масштаб изображения. При этом, скорее всего, придется отойти с фотоаппаратом от объекта подальше. Сделайте это насколько необходимо либо возможно при заданном значении зумирования объектива (цифровой зум не используйте, он бесполезен). Суть данного момента в том, что при минимальном зуме, изображение искажается и привычный глазу сюжет приобретает бочкообразную форму. Для съемки предметов искажение недопустимо. С увеличением фокусного расстояния объектива (увеличением зумирования), геометрия изображаемого выравнивается. Если обобщить, то можно сказать, что оптимально для наших целей трехкратное зумирование или около того (85-100 мм фокусного расстояния объектива, если кто понимает такой параметр). Если вы владеете аппаратом который позволяет увеличивать масштаб картинки с помощью зумирования в 6-10 раз, то скорее всего на таких позициях зумирования будет обратное искажение в виде "подушки", когда стороны прямоугольника как бы прогибаются во внутрь.

Вот фото с настройками моего фотоаппарата при съемке:

Съемка

Ну вот, в общем, и вся подготовка. Нажимаем на кнопку спуска до половины. Аппарату требуется не больше секунды для фокусирования на объекте. При этом происходит какое-то жужжании внутри аппарата и подергивание картинки. Все должно окончится четким изображением на экране фотоаппарата. Когда фокус наведен точно на объекте, часто фотоаппарат подает звуковой сигнал, а фокусировочная рамка может изменятся на другой цвет. В моем случае рамка становится серой при правильном фокусе и красной при неудачной фокусировке. Если фокус навести не удалось, значит в точке фокусировке не достаточно контрастный участок, нужно выбрать другую зону с наличием контрастных линий в ней и произвести перефокусировку.

Наведя правильно фокус на объект, не отпуская кнопку затвора, дожимаем ее и ждем когда затвор сработает, с учетом установленного таймера задержки спуска. Руки поле нажатия кнопки спуска, лучше убрать от фотоаппарата, дабы не спровоцировать "шевеленку".

Корректировка отснятого и пересъемка

Бывает так, что полученное после съемки изображение выглядит слишком темным, либо наоборот слишком светлым. Не мудрено, автоматике фотоаппарата тоже дано ошибаться в определенных условиях. Ее можно поправить. Для этой цели фотоаппараты имеют функцию экспопоправки. Она обозначается знаком "+/-", заключенном в квадратике. Вызвав его вы можете, условно говоря, либо "добавить освещенности" картинке установив значение в "+", либо наоборот - "убавить освещенности", установив значение в "-". Это для более простого понимания. Поэкспериментируйте, переснимите кадр. Попытайтесь добиться наиболее качественного по яркости кадра.

Вот результат моей съемки в таких условиях.

Конечно, он не идеален и был подвержен некоторой обработке в программе "Photoshop" и тому есть ряд объяснений, но…

Более правильный вариант можете посмотреть на странице Николая Бондаря.

Оригинал статьи

Рукотворный Локи.

Похожие записи