Уфа

Игра. 3 неделя. Съемка на длинной выдержке

Мы всегда везде слышим и читаем, что выдержку нужно ставить как можно короче, чтобы получить четкий резкий кадр, заморозить движение, но...

с помощью длинной выдержки можно получить не менее интересные снимки. Сегодня мы рассмотрим варианты съемки с длинной выдержкой.

Хотя с одним из его способов мы уже познакомились, благодаря Алене и ее уроку "Световая кисть"

Длинная выдержка используется, как правило, в условиях плохой освещенности - в помещении, в ночное или сумеречное время.

Такая выдержка более подходит для творческих экспериментов, например, при ночной фотосъемке города можно получить красочные огненные шлейфы от проезжающих вдоль улиц автомобилей.

Другим примером использования такой техники являются фотоснимки водопадов, морского прибоя - когда вода становится каким то льющимся облаком.

Также очень интересно фотографировать дождь, особенно проливной с крупными каплями. Он получается сплошными параллельными линиями,

что очень красиво и выразительно смотрится на фотографии. Очень красиво смотрятся на снимках с длинной выдержкой движущиеся облака.

Здесь не слишком длинная выдержка, у меня не было с собой фильтра, а на улице было еще достаточно светло, поэтому при параметрах ИСО 100, Ф 22 минимальная выдержка все равно оставалась 1/30, но и тут видно движение облаков.

Что нам понадобится для съемки с длинной выдержкой:

-Штатив - устойчивый, крепкий штатив обязателен для этой техники съемки.

-Нейтральный фильтр (ND фильтр) - равномерно уменьшает количества света, попадающего на сенсор камеры, если нет, то подойдет темное толстое стекло,не знаю как оно называется.

-Спусковой тросик или пульт - помогает предотвратить встряску камеры (я пользуюсь смартфоном, у меня камера с WI-FI)

-Секундомер - поможет Вам отследить особенно длительные экспозиции, но не обязательно

Рассмотрим несколько вариантов съемки с длинной выдержкой:

Съемка салюта.

(фото из инета)

Параметры съемки:

ИСО 100-200

Диафрагма от 7 до 11

Автофокус отключаем и настраиваем в ручную при первых залпах салюта или выставить заранее на бесконечность.

Всем известно, что салют запускают с одного места, но в разные стороны и нам нужно запечатлеть лишь кульминационную часть этого действа, без следа взлетающего заряда.

И тут нам пригодится, так называемый "метод Шляпы".

-Ставим на режим ручного управления выдержкой - buib*

-замеряем нужное время экспонирования - секундомером, методом тыка, как угодно...

-начинаем снимать, считаем секунды на экране, а дождавшись «ненужного» действа, просто закрываем объектив чем-то непрозрачным, прекратив счёт на время закрытия.

Наша задача - насчитать нужное количество секунд «реальной» съёмки. Для закрытия лучше использовать коробку, тарелку, шляпу в конце концов, но не крышку от объектива, так как прикосновение к камере в момент съёмки приведёт к неизбежному сдвигу и смазанному кадру, как следствие.

Метод является неким цифровым продолжением плёночного мультиэкспонирования. Как мне кажется, пример довольно показательный и вполне ясно отражает суть приёма.

* Режим bulb.

Режим ручной выдержки. При нём используются ручные настройки, а значение выдержки определяются длительностью нажатия на кнопку спуска.

Иными словами, сколько держишь - столько и снимает. Этот режим интересен в первую очередь тем, что с его помощью мы можем снимать на выдержках длиннее 30 запрограммированных секунд.

Создание правильно проэкспонированных, "мягких" следов от фар проезжающих автомобилей (фото из инета)

Качественная съёмка в тёмное время суток обязывает нас увеличить выдержку, а потому проезжающие мимо автомобили в подавляющем большинстве случаев оставят от себя лишь размытые яркие полосы - следы от фар. Если вы хотите использовать эти следы в качестве художественного элемента, снимая скажем достаточно плотный поток автомобилей, советую обратить внимание на сверхдлинные выдержки.

Освещение на большинстве сцен с городским пейзажем редко требует от нас выдержек больше 30-35 секунд. Это время позволяет нам получить достаточно интересные трассеры, однако зачастую они являются пересвеченными в своей "дальней" области (как правило там, где автомобиль светит прямо в камеру дальним светом) и редкими - т.к. за пол минуты через кадр проезжает не так много машин.

А вот увеличив выдержку до 90 и более секунд (в зависимости от плотности потока, устойчивости съёмочной площадки, готовности потратить данное время на 1 кадр и т.д.)

мы получим достаточно интересный эффект:

- трассеры сольются в более плотные потоки, в которых уже нельзя отличить след от одного конкретного автомобиля;

- трассеры станут "мягче", резкие очертания сгладятся;

- уйдут сильно пересвеченные области, а мелкие засветы в большинстве случаев удастся компенсировать при коневертировании из RAW.

Однако не стоит забывать и о недостатках этого приёма:

- не подходит для съёмки редкого потока автомобилей - в таком случае следы от фар станут менее явными, чем на меньших выдержках;

- появляется опасность сотрясения и сдвига камеры, что в рамках городского пейзажа более актуально - т.к. съёмка может вестись с более шатких крыш и мостов;

- большие времязатраты для создания одного кадра;

- появляется необходимость использования дополнительных светофильтров, следовательно более сложный рассчёт времени экспонирования;

Игра с зумом

Задача - зафиксировать нужный объект длительным (бОльшим) временем экспонирования и скрутить зум под окончание съёмки. Тем самым мы оставим резким главный объект и размоем яркие огни по радиусу.

Логичнее располагать объект по центру, а огни вокруг него, тем самым следы фонарей не перекроют ничего важного.С похожей техникой можно работать и без манипуляций с зумом, просто смещая камеру под конец экспонирования в сторону. Это не самая пригодная техника в пейзаже, но как вариант снимка с автомобилем может быть интересно. (пример из инета)