Как я фотографирую. Часть 2.

Про светлые фотографии, резкость, размытый фон и ручные настройки.

Или занимательная математика для мам.

В прошлый раз я рассказала о некоторых ключевых моментах, которые без особых знаний помогут сделать ваши фото визуально чуть лучше. Теперь расскажу о настройках фотоаппарата.

В свое время я изучила все возможные настройки камеры, узнала про брекетинг экспозиции, ручную фокусировку, баланс белого по листу, центровзвешенный и точечный экспозамер, диафрагму, ISO, следящий фокус, выдержку, всякие мелкие подстройки, пыталась все это применять, по минуте настраивая камеру, чтобы все сосредоточилось в кадре именно так, как мне нужно, и в итоге плюнула, потому что пока я ковыряюсь в фотоаппарате, объект съемки убежал, а солнце село.

Поэтому при съемке я пользуюсь только тремя параметрами. И всё. Остальное проще доработать на компьютере.

Если честно, я сначала написала большую статью про полуавтоматические режимы, а потом стерла. Что я вам буду рассказывать как сделать маргариновые пирожки похожими на масляные, если можно взять масло? Учиться так учиться. Рассказываю про ручной режим.

Итак, три золотых параметра: выдержка, диафрагма и светочувствительность (ISO). В 99% случаев больше на фотоаппарате я не трогаю ничего.

Выдержка

За звенящую резкость и четкость на изображении отвечает выдержка. Выдержка - это то, как быстро закрывается затвор фотоаппарата в тот момент, когда вы нажимаете спусковую кнопку. То есть, чем быстрее "щелкнет" фотоаппарат, тем меньше успеет сместиться снимаемый объект, и тем четче он получится.

На фото зерно сып(л)ется очень быстро, и чтобы зернышко получилось четким, затвор фотоаппарата должен сработать очень быстро.

Я отметила значения выдержки. 1/10 секунды - плавная струя, 1/125 секунды - едва различимые зерна, 1/250 секунды - видно каждое зерно. Так же будет и с очень активным ребенком.

Часто на фотоаппарате в целях экономии места указывают не 1/125, а просто 125. Кстати, моя любимая выдержка на большинство случаев как раз 1/125 секунды. При такой выдержке удается заснять в меру подвижного ребенка.

Ниже красным я отметила, как может обозначаться значение выдержки на фотоаппарате, и где его искать.

Конечно, можно было бы всегда ставить только высокие значения выдержки и получать резкие фото, ловить все на лету, но главная проблема состоит в том, что если затвор закрывается очень быстро, то в фотоаппарат не успевает попасть достаточно света, поэтому при плохом освещении вы рискуете получить темные снимки. А значит, устанавливать высокие значения имеет смысл только при хорошем освещении, например, днем на улице или с внешней вспышкой.

Но если освещение не очень, вспышки у вас нет, объект съемки на удивление спокоен, а ваши руки не ходят ходуном от тяжести фотоаппарата (или вы используете штатив), то число можно и уменьшить, до 100 или даже 80, хотя я не люблю эти значения - слишком велика вероятность получить смазанные кадры.

Например, на этой фотографии со скачущей Алисой я использовала выдержку, равную 1/400 секунды, без вспышки. Со вспышкой значение выдержки можно было бы уменьшить, но у меня её не было с собой.

Диафрагма

Именно диафрагма отвечает за глубину резкости или, по-другому, она отвечает, насколько размыт будет задний фон, который все так любят.

Фотографии, снятые с маленькой глубиной резкости очень красиво отделяют основной объект съемки от заднего фона (его называют бокэ), подчеркивая его, а так же позволяют скрыть бардак творческий беспорядок, размывая его в красивые узоры.

Сразу извиняюсь за замануху с этой фотографией, потому что обычным фотоаппаратом с штатным объективом добиться такого эффекта не удастся, именно потому и покупаются все эти безумно дорогие телеобъективы и светосильные портретники - в погоне за красивым и очень размытым задним планом. Но знать, как выжать из своего фотоаппарата максимум, чтобы приблизиться к этому эффекту все равно было бы неплохо, потому что если фото изначально "плоское", то никакие фотошопы не отделят так качественно передний план от заднего.

Чем меньше будет диафрагментарное значение, то есть вот это число, тем более размытый задний фон у вас получится, и наоборот. В хороших объективах это значение обычно 2.8 и меньше. На объективах попроще 3.2-4.5.

Лично я при съемке портретов почти всегда использую значение 2.8 - минимальное, которое возможно на моих объективах.

Дальше дело за малым: правильно разместить объект съемки и правильно разместиться самому. Максимального эффекта размытости можно добиться, если ваш объект съемки будет располагаться близко к вам, а фон будет как можно дальше.

Я быстренько слепила колажик, чтобы продемонстрировать, что происходит, когда объект расположен близко к вам или далеко от вас. Синим отмечена зона резкости, то есть то, что будет в кадре резким. Зона резкости возрастает вместе с тем, как объект удаляется от вас. На первой картинке в зону резкости попадает только человек. Все, что ближе и дальше - будет вне этой зоны, и, соответственно, размытым. Но как только человек отходит дальше от вас, границы этой зоны расширяются, и теперь в зоне резкости могут оказаться и те объекты, которые расположены поблизости от него.

Покажу на вазочках наглядно:

Вот шкатулка, которая расположена между мной и вазочками. Я выставила минимальную диафрагму - 2.8. Чем ближе шкатулка ко мне и дальше от вазочек, тем более размыто все, что за шкатулкой. Даже покатые бока шкатулки уже немного не в фокусе. Но стоит отодвинуть ее подальше, как границы зоны резкости расширяются, в фокусе уже и бока, и вазочки, которые стоят чуть поодаль, и даже различимы лепестки цветов на заднем плане, хотя настройки фотоаппарата я не меняла.

А теперь на примере этой же шкатулки покажу, как при изменении значения диафрагмы, меняется зона резкости. На двух фото ниже шкатулка стоит на одном и том же месте относительно меня и вазочек сзади. Разница только в том, что на первом фото диафрагма f/2.8, а на втором f/10:

Тоже самое крупным планом:

Но заметьте один момент: как только я увеличила диафрагму с 2.8 до 10, чтобы в фокус попало как можно больше объектов, мне пришлось увеличить и светочувствительность ISO со 100 до 1000, иначе фото получилось бы темным. Потому что чем меньше значение глубины резкости, тем светлее получается фото, и наоборот. И это всегда надо компенсировать одной из двух других настроек. В данном случае я выбрала ISO, потому что снимала с рук и не могла сделать выдержку длиннее, чтобы не смазать фото. ISO - это третий из параметров, который позволяет компенсировать недостаточное количество света в кадре, о нем чуть дальше.

Ниже покажу, где искать диафрагму на фотоаппарате (отметила красным):

Светочувствительность

Светочувствительность в фотоаппарате принято обозначать как ISO. Это еще один параметр, который позволяет вам сделать фото темнее или светлее.

ISO - это тот параметр, который надо трогать в последнюю очередь по той причине, что при повышении значения ISO не только фото становится светлее, но и повышается визуальный уровень шумов (зерна) на фотографии. Обычно ISO поднимают тогда, когда нет возможности воспользоваться вспышкой, а выдержка и диафрагма уже настроены на свои крайние значения, после которых фотография получится смазанной или не хватит глубины резкости.

Ниже пример того, как значение ISO влияет на снимок. Фотография была сделана почти в темноте, поэтому мне пришлось выкручивать ISO до очень высоких значений.

Чем выше значение ISO, тем отчетливее становится зерно.

Обычно минимальное значение ISO на камерах равно 100. На разных камерах оно может повышаться до разных значений. И чем выше становится это значение, тем светлее становится изображение, и тем больше зерна (шумов) появляется на фотографии. У недорогих камер шумы становится видно уже при значении 400, на недорогих зеркальных - при значении 1000, на серьезных зеркальных камерах ощутимое зерно может вылезти только на нескольких тысячах. Это надо учитывать.

Вот где на фотоаппарате обычно располагается ISO:

Как делала я

Когда я училась снимать в ручном режиме, я всегда ставила стандартные настройки: выдержка 1/125, диафрагма f/2.8 и ISO 100. Это был мой золотой стандарт для дневных портретов в относительно светлом помещении. Я прицеливалась и смотрела на шкалу экспозиции, что нужно подкрутить, чтобы сильно не испортить. Если темно, то делала чуть меньше выдержку, буквально на один шаг. Если все равно темно, увеличивала ISO, доводила его до определенного критического значения, например, до 800. Если все равно темно, крутила головой в поисках лампы или смотрела, не заслоняю ли я собой свет и можно ли увести ребенка поближе к окну/лампе. А потом у меня появилась вспышка, и проблема темных фотографий в сложных условиях освещения в помещении фактически пропала)

Еще настройки и советы

Что касается фокуса. Чаще всего я использую только автофокус с фокусировкой по центральной точке. Навожу центр на объект, фокусируюсь (зажимаю наполовину кнопку затвора), а затем перевожу объектив в нужное мне положение и делаю кадр.

Что касается баланса белого. У меня стоит в режиме Авто. Лишь изредка я меняю его, когда кадры совсем плохи. Все остальное мне проще исправить в программах постобработки - в Фотошопе или Лайтруме.

И кстати, на официальном сайте Adobe сейчас можно скачать триал-версию и того и другого на месяц. После того, как пробное время закончится, можно приобрести поддержку всего пакета программ всего за 299 руб./месяц.

Послесловие

Три золотых параметра - треугольник экспозиции: выдержка, диафрагма и ISO. Секрет лишь в том, чтобы быстро находить баланс между тремя этими параметрами, понимая, чем можно пожертвовать, чтобы в кадр попадало достаточно света при идеальных параметрах для съемки: нужной резкости и правильно размытом фоне.

При некоторой сноровке это окажется так же просто, как потушить овощи: не передержать слишком долго, отрегулировать мощность нагрева, подлить масла, чтобы поджарилось и вовремя накрыть крышкой, чтобы потушилось. Любая хозяйка делает это на автомате, не задумываясь. Три простые настройки фотоаппарата ничем не отличаются от тушения овощей.

P.S.

Ну и мой вопрос: я справилась? Все-таки писать просто о цифрах очень сложно. Я очень старалась, честно. Но оказалось, что столько нюансов, которые и рассказать хочется, и ради каждого частного случая писать по листу текста не резонно. В следующий раз хочу рассказать об обработке снимков, там все будет очень красиво и легко. Ну мне так сейчас кажется)