Как выполнять правильные приседания

Рекомендации по выращиванию цитрусов из семян
Для начала, определимся, какой цитрус и для чего мы собрались выращивать.

Если Вам просто нужна зелень в квартире, не заморачивайтесь, садите любое семя, которое Вам попалось в съеденном цитрусе, и дело с концом. Главное, чтобы семя было свежее.

Дальше читают те, кому нужен толковый подвой.
1. Практика доказала, что лучшими и универсальными подвоями являются (по степени убывания):
апельсин, лимон, грейпфрут. Выращивать на подвои каламандины, кумкваты, мандарины, помело и иже с ними смысла нет категорически по причине слабой корневой системы (кроме помело) и несовместимости с привоями по волнам роста. На мандарин можно прививать (т.е. если рука не поднимается выбросить) только мандарин и каламандин, а на помело - помело.

2. Семена сеют только свежими, через 1-2 дня всхожесть резко падает.

3. Лучше выращивать каждый дичок в отдельном стаканчике. Грунт - лесная земля, садовая земля, земля пополам с речным песком, кокосом, вермикулитом - на выбор. Стаканчики объемом не более 200 г. Рекомендуется сеять сразу несколько семян, чтобы потом выбрать самые упитанные всходы. Нет смысла выхаживать задохликов, они всегда будут отставать в развитии.

4. Можно накрыть посевы банкой или пакетом, главное при этом не выставлять их на солнце - сварятся. Когда прорастут, снимать укрытие постепенно, приучая к комнатным условиям.

5. Через 3-4 мес. после появления всходов достойные экземпляры пересадить в бОльшие стаканчики, прищипнув кончик корня (чтобы он начал ветвится, а не сворачивался кольцом на дне горшка).

6. Формировать правильную крону в течение всей жизни растения, не позволять давать боковые побеги ранее, чем Вы запланировали (т.е. удалять их за ненужностью). Вырастив штамб нужной высоты, прищипните верхушку (вообще, это - редкость, когда настырное растение не хочет ветвиться само). Помните, Вам нужен ствол, а не пушистый куст!

7. Сеянец годится на подвой примерно с полуторагодовалого возраста, хотя в экстренных ситуациях можно прививать и раньше. Верхний предел возраста «дичка» для прививки не ограничен.

Зачастую от выращенных цитрусовых из семян люди ждут плодоношения. Но идут года, дерево вырастает довольно большим, а даже намека на цветение нет. Ожидание может длиться десять, а то и двадцать лет! Почему же такое происходит? Почему черенок с плодоносящего дерева может зацвести еще на этапе укоренения или прививки, а тут ухаживаешь, удобряешь, а плодов нет? Все дело в том, что каждое дерево должно "повзрослеть" перед тем, как оно начнет плодоносить. Период взросления у цитрусовых разный. Можно найти информацию, как ускорить плодоношение при выращивании цитрусовых из семян, но ведь ждать можно 7-15, а то и 25 лет. Но это вовсе не значит, что выращивать цитрусовые из семян не стоит. Во-первых, цитрусовое дерево при правильном формировании кроны выглядит очень красиво и станет украшением в любом доме. Во-вторых, сеянцев удобно использовать как подвой для прививок плодоносящих цитрусовых. Некоторые цветоводы, рассчитывающие быстро получить от своих цитрусовых растений щедрый урожай сортовых плодов, считают выращивание цитрусовых из косточек напрасной тратой времени: с их точки зрения, уж очень долго ждать результата и неизвестно, каким он будет. Поэтому они предпочитают приобрести привитое растение или укоренённый сортовой черенок (имеются специальные комнатные скороплодные сорта цитрусовых), чтобы как можно раньше получить от них плоды. Однако многие любители комнатного садоводства выращивают цитрусовые из доступных семян ("плод съёл, а косточки выплюнул в цветочный горшок с субстратом, присыпав землёй"), реализуя таким образом свою потребность в эксперименте и соглашаясь ждать плодов многие годы. При заботливом уходе из семян цитрусовых плодов вырастают крепкие, здоровые растения, "с детства" привыкшие к комнатным условиям, но большинство из них долго не вступает в пору плодоношения. Регулярное формирование цитрусового деревца из полученного сеянца позволяет значительно ускорить его цветение и заодно "построить" красивую крону.

Семена цитрусовых, извлечённые из плодов, нужно промыть водой, чуть подсушить (не более несколько часов) и сразу же высевать в горшок ёмкостью не менее 2 литров (молодые растения боятся пересадки). Пересушивание семян резко снижает их всхожесть и может вызвать растрескивание; при необходимости семена можно хранить около двух месяцев в холодильнике при температуре 5 градусов, поместив их во влажный песок. Контейнер для посадки семян цитрусовых растений, в котором обязательно должно быть одно, а лучше несколько дренажных отверстий, наполняют толстым слоем дренажа и лёгким плодородным субстратом. Можно приобрести для посадки семян специальный субстрат для цитрусовых, а можно взять обычную садовую землю и добавить в неё речного песка. Горшок с посевами помещают в "мешок-тепличку" для создания благоприятного микроклимата и содержат при комнатной температуре, периодически увлажняя субстрат по мере его подсыхания. Период времени между посевом и всходами у разных цитрусовых может быть различным (от 3-4 недель до 2 месяцев); интенсивность роста сеянцев тоже различается (например, мандарины растут значительно медленнее других цитрусовых). Часто из одного семени цитрусовых появляется несколько проростков, из которых оставляют один самый сильный, а остальные "лишние" обрезают над землёй (выдёргивать нежелательно, чтобы не повредить корни оставшегося растения). Выращивая цитрусовые, нужно помнить, что у разных видов растений разная потребность в свете и в тепле, разная прихотливость, разные сроки и частота цветения.

Разные цитрусовые по-разному относятся к составу почвы. Например, мандарины менее требовательны к субстрату, а для помело (помпельмуса) почва должна быть нейтральной или чуть щелочной, поэтому в неё нельзя добавлять торф, но полезно добавлять соль (от этого плоды приобретают особый вкус и аромат). Миннеола любит хорошо удобренные, обогащённые азотом и кальцием почвы. Лайм быстро развивается в богатых, лёгких, хорошо дренированных почвах с добавлением извести. Важно избегать попадания солей хлора в субстрат с цитрусовыми, к которому они очень чувствительны. Полив должен быть регулярным и достаточным; чрезмерный полив цитрусовых приводит к развитию грибных заболеваний. Своевременная подкормка позволяет вырастить здоровые и красивые деревца, получить обильное цветение и плодоношение. Посадив семена цитрусовых, нужно изучить потребности данного вида и особенности их агротехники, а также запастись терпением: у большинства непривитых цитрусовых плоды появятся нескоро. Разные виды цитрусовых начинают приносить плоды в разном возрасте: чаще всего выращенные из сеянцев деревца зацветают в возрасте 8-12 лет, но возможно и раньше (с 5-7-летнего возраста). Например, ярко-оранжевые мандарины обычно начинают плодоносить на 6-8 год, золотисто-зелёные помело - на 7-10 год. Посеяв семечко лайма, можно надеяться, что уже через 3-4 года на нём появятся изумительные изумрудные плоды. Нужно иметь в виду, что сеянцы, выращенные из семян цитрусовых, часто теряют полностью или частично признаки сорта родительского растения, однако, бывают и исключения. Например, лайм, выращенный из косточки, всегда сохраняет эти свойства. Некоторые цитрусовые цветут лишь раз в году; например, мандарины цветут обычно весной (плоды созревают зимой). Многие цитрусовые при хорошем уходе могут цвести несколько раз в году, поэтому на них можно увидеть одновременно и цветы, и плоды разной степени зрелости.

Неправы те, кто считает, что вырастить лимон из косточки дома и добиться его скорого плодоношения невозможно. При грамотном подходе из косточки лимона, апельсина, мандарина, да и других цитрусовых, даже в домашних условиях за 4 - 5 лет можно получить плодоносящие деревца! Известно, что в природе - в странах Юго-Восточной Азии и в субтропиках Италии и Испании - плодоношение цитрусовых деревьев, выращенных из семян, наступает на 5-7-й год. Получать урожай таким образом быстрее и эффективнее, чем прививкой. Неслучайно в некоторых штатах Индии этот способ является предпочтительным. Прививка используется только, если требуется сохранить все сортовые особенности растения. Конечно, климат субтропиков куда благоприятнее, для выращивания лимонов и других цитрусовых, чем условия наших подоконников. Поэтому нам потребуются особые приёмы, чтобы заставить растения цвести и плодоносить.

Об ускорении плодоношения
Цитрусовые растения не зря снискали нашу любовь, каждый вид по-своему интересен. Апельсины обладают самой красивой кроной с тёмными листочками, у мандаринов - самые яркие, красивые плоды, а у грейпфрутов - плоды самые крупные, хотя при этом и деревце самое громоздкое и больше подходит для зимних садов и офисов, чем для дома. Но проще и благодарнее в выращивании лимоны, которые дают плоды круглый год, причем, в домашних условиях вполне возможно получить плоды крупнее, ярче и ароматнее, чем покупные. Использование определённых приёмов позволяет получить плоды у сеянцев цитрусовых из косточки уже на 4 - 5-й год после проращивания. Первый из них - правильный выбор и посев семян.

Из плодов лимона или другого цитрусового выбираются самые крупные семена и сразу же высеваются в небольшие ёмкости: стаканчики, горшочки и т.д. В ёмкости обязательно должно быть дренажное отверстие. Желательно предварительно обработать семечки препаратом - биологическим природным стимулятором. Например, опустить косточки лимона на ночь в раствор гумата натрия Сахалинский (не темнее пива). Это благотворно повлияет в будущем на развитие корневой системы, а затем ещё на 8 - 12 часов - в воду с добавлением препаратов циркон и эпин-экстра из расчёта одна капля на стакан воды. Это стимулирует ускорение роста сеянцев, а главное - делает их более устойчивыми к условиям недостаточной освещённости и сухому воздуху в квартире. Сеять одновременно нужно десяток-другой растений, для того, чтобы впоследствие отобрать лучшие, потенциально скороплодные. Косточки цитрусовых помещают в рыхлую плодородную землю. Заглубляют на 1 - 2 см. Через 3 - 5 месяцев, когда всходы подрастут, саженцы аккуратно переваливают в большую ёмкость, сохраняя полностью земляной ком. При этом для ускорения развития растений добавляют в почвенную смесь биогумус (компост, переработанный дождевыми червями).

В этот период начинается селекция саженцев по следующим внешним признакам:
- изначально коренастая крона (об этом говорит минимальное расстояние между почками на стебельках); такие растения даже без формировки в дальнейшем склонны куститься
- минимальное количество коротких иголок (или полное отсутствие таковых) и тонких побегов;
- максимальное количество листьев, которые редко опадают.
Обязательно выбраковываются растения с быстро оголяющиеся растения с малочисленными листочками и тонкими вытягивающимися побегами.

Формирование кроны цитрусовых
Также в это время начинают правильное формирование кроны цитрусовых. Уже в первые месяцы жизни необходимо предотвратить одностебельное развития сеянца в виде удилища. Нужно стимулировать его боковое ветвление. Для этого во время очередной «волны» роста (цитрусовые растут не постоянно, у них наблюдаются периоды, «волны» роста - не более 4-5 раз за год, с перерывами один - три месяца) нежную верхушку отрастающего побега прищипывают ногтём или пинцетом. Если после прищипывания не происходит появления бокового побега, а вновь отрастает верхушка, её удаляют вновь.

Когда вырастают боковые побеги, их также прищипывают как можно раньше, когда на них появляются два - три листочка. Это позволяет в будущем получить минимально короткие веточки. Таким образом следует и далее формировать кустистую и пропорциональную крону. Ещё для пропорционального роста цитрусовых время от времени слегка поворачивают горшочки с растениями. Не резко - не более, чем на четверть оборота. Не менее важно не допускать появления внутри кроны отдельных вертикальных веточек - «волчков». Такие «волчки», пока они молодые и гибкие, наклоняют и привязывают тонкой верёвочкой к стволику или штырьку, воткнутому в землю. Ещё необходимо следить, чтобы крона деревца в ходе роста не слишком загущалась, для этого нужно стремиться не допускать рост веток внутрь кроны.

А ещё проводят «кольцевание» - важнейший приём, приближающий плодоношение. Выполняется он следующим образом. Берут медную проволоку и крепко охватывают («окольцовывают») у самого основания стволик растения или одну-две скелетные веточки. Проволока при этом должна слегка вдавливаться в кору. В результате на этом месте быстро образуется наплыв и происходит деформация, вызывающая внутри растительного организма накопление веществ, стимулирующих образование плодовых почек. Через полгода - год кольцо осторожно снимают, чтобы не произошло облома или излишней перетяжки. След от проволоки замазывают садовым варом и перевязывают полоской из эластичного полиэтилена.

Уход за цитрусовыми
Для приближения цветения и плодоношения требуется соблюдать особые правила ухода за цитрусовыми. Во-первых - регулярное дополнительное освещение специальными фитолампами (лампами для растений). Во-вторых - увлажнение воздуха при помощи электроувлажнителей. В третьих - регулярная один - два раза в год пересадка: в феврале и июне. Горшки для пересадки надо брать на 3 - 5 см больше прежних. Лучше всего подходит почвенная смесь, состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (её собирают в парке или в лесу под старыми клёнами и липами), дерновой земли (достаточно вытрясти нарезанные на лугу с хорошим травостоем пласты дернины) и компоста с навозным перегноем. Если изготовить такую смесь сложно, можно использовать обычную рыхлую почву из сада, добавив в неё 1/3-1/4 часть объема конского навоза.

В-четвёртых, даже при регулярных пересадках цитрусовым необходимы дополнительные подкормки в период с конца февраля до сентября. Питательных веществ в свежей почве хватает максимум на три - пять месяцев, а во время активного роста цитрусовые деревца нуждаются в полноценном питании. Для этого можно использовть комплексные минеральные удобрения, включающие все необходимые микроэлементы. Лучше выбирать препараты в жидком виде, а не в виде сухих смесей. Удобрение надо сильно разводить водой (концентрация не более 1-2 г препарата на 1 литр), чтобы не «сжечь» у растений корни. Полезно чередовать подкормки цитрусовых минеральными удобрениями и готовыми настоями и концентратами органических удобрений, имеющимися в продаже.

Долгожданные лимоны из косточки
Чаще всего через несколько лет потраченные усилия будут вознаграждены. Лимоны, апельсины, мандарины и грейпфруты, выращенные из косточки, зацветут и принесут первые плоды. Важно, что выращенные самостоятельно из семян цитрусовые оказываются гораздо более выносливыми и приспособленными к домашним условиям, чем цитрусовые, приобретённые в магазине: они могут обходиться без идеального освещения, и оптимальной влажности воздуха. Изначально появившись в вашем доме, они становятся почти столь же неприхотливыми его жителями, как герань или фикус. После того, как вы самостоятельно вырастили цветущие и плодоносящие цитрусовые деревца, вы с успехом можете продолжить деятельность по селекции другим простейшим способом - срезая и укореняя в мини-тепличке (горшке с влажным песком под стеклянной банкой) черенки с лучших, перспективных растений. Такие саженцы, будучи столь же неприхотливыми, плодоносят уже на третий год.
На основе книги В. В. Дадыкина

Имея в своем распоряжении только северные окна, лучше вовсе не браться за выращивание лимона дома. Ведь даже на южных подоконниках в зимнее время эти растения потребуют досвечивания лампами. Очень важно и то, что эти уроженцы субтропиков нуждаются в обязательной холодной (+5-10 град.) зимовке. Именно в это время на вызревших побегах закладываются цветочные почки - предвестники будущего урожая. Решить эту проблему можно, расширив подоконник и придумав, как отгородить растение от теплого воздуха квартиры (хотя бы полиэтиленовой пленкой). Для повышения влажности воздуха при выращивании лимона дома на батареи и подоконник можно установить посуду с водой, а растения опрыскивать из пульверизатора. Еще лучше - увеличить расстояние между оконными рамами. Но это потребует значительных усилий. И не только физических. Ну и, наконец, надо учесть, что цитрусовые - достаточно крупные растения с развитой кроной. Поэтому даже не слишком рослый (1-1,5 метра высотой) лимон будет занимать в комнате довольно много места. А если принять во внимание, что большую часть года его крайне нежелательно передвигать, то с выбором места могут возникнуть трудности. Определившись с решением этих вопросов, можно перейти к следующим шагам на пути выращивания лимона дома.

Где взять посадочный материал лимона, подходящий для выращивания дома?
Лежащий на поверхности ответ - пойти и приобрести в магазине или на рынке готовое растение - совсем не безупречен. В этом случае вы покупаете "кота в мешке", т.е. полностью зависите от добросовестности продавца. Для выращивания лимона в домашних условиях, правильнее пойти туда, где продаются плоды цитрусовых, и выбрать тот, что понравится и внешне, и на вкус. И если плод окажется зрелым, то прорастут практически все его семена. Здесь придется сделать небольшое отступление. Дело в том, что я бесчисленное количество раз говорил цитрусоводам-любителям о таком способе размножения лимонов, апельсинов, мандаринов и т.п., но каждый раз слышал возмущенное утверждение, что в результате вырастут «дички»». Это весьма распространенное заблуждение возникло, вероятнее всего, из опыта посева семян яблонь, груш и прочих плодовых деревьев. Да, действительно, из какого бы крупного и вкусного яблока вы ни взяли семена, у выросшего дерева плоды будут мелкими и горькими, т.е. такими, как у дикого предка всех культурных яблонь. Но к цитрусовым это не относится. Дело в том, что диких форм цитрусовых на Земле давно не существует. То, с чем мы имеем дело сейчас, - давным-давно окультуренные растения. За то время, что люди растят цитрусовые, а это как минимум две с лишним тысячи лет, все желаемые нами признаки надежно закрепились в семенах. Конечно, некоторое отличие потомков от родителей будет. Но, во-первых, оно будет весьма незначительным. Во-вторых, это отличие двусторонне направленное, т.е. вполне возможно получение потомства, имеющего более высокие потребительские качества, чем родительские экземпляры. Так что - сейте без сомнений. Но помните, что первое цветение и плодоношение ваших выращенных лимонов дома произойдет лишь через 8-10 лет. И то при условии правильного ухода за ними. Дело в том, что любое живое существо способно давать потомство (растения - плодоносить) только став взрослым. К примеру, морским свинкам для этого достаточно 3-4 месяцев, а слонам потребуется не менее 25 лет. Точно так же и у растений: помидоры зацветают уже на подоконнике, даже не доехав до дачи, а инжир, выращенный из семян, начнет плодоносить в возрасте 40-45 лет. Но в результате своей упорной, последовательной и достаточно долгой работы вы сможете получить очень достойный результат.

Основные преимущества выращивания лимонов дома из семян:
Во-первых, выросшее деревце будет полноценным, правильно сложенным, красивым, наконец. Помните, что растения, полученные черенкованием или с помощью прививки, никогда не приобретают правильную форму и часто выглядят как ветка, воткнутая в землю. Во-вторых, выросшие сеянцы цветут и плодоносят гораздо обильнее своих собратьев, полученных вегетативным размножением. Самое простое объяснение этому - они появились на свет у вас и выросли адаптированными к условиям вашей квартиры. А ведь недаром говорят: «Где родился, там и пригодился». В-третьих, это будет действительно ВАШЕ растение, что для меня, например, было бы совсем немаловажно. А если вдруг все покажется слишком долгим и захочется остановиться на полпути - вспомните о слонах.

Как ухаживать за лимоном, выращенным дома?
Семена лимона высевают обычно в январе на глубину около 1 см в предварительно обильно политую землю. Почву для посева лимона делают, смешивая равные объемы хорошей огородной земли, торфа и крупнозернистого песка. Часто уже через месяц появляются всходы. После появления одного-двух настоящих листочков растения рассаживают по одному в стаканчики, не заглубляя корневую шейку. Первый год выращивания дома лимоны содержат в «спартанских» условиях - без подсветки, без подкормок, редко опрыскивая. Это позволит из всех взошедших выбрать самые жизнеспособные. Особо обращайте внимание на растения, начавшие ветвиться уже на высоте 10-15 см. Именно они могут оказаться самыми перспективными для получения плодов. Выбрав хорошо растущие и активно ветвящиеся экземпляры, начинают применять специальные приемы, ускоряющие плодоношение:
• формировать крону дерева с побегами 4-5-го порядков ветвления;
• после окончания формирования кроны (обычно на пятом-шестом году) пересадки проводить как можно реже;
• в период активного роста дважды в месяц удобрять навозной жижей в смеси с 0,5 %-ным суперфосфатом.

Формирование лимона, выращенного дома:
К формировке лимона, выращенного в домашних условиях, приступают обычно весной на третьем году жизни растения. Желательно выбрать экземпляр, имеющий 3-4 ветки на нижней части ствола. Они станут основой будущей кроны и поэтому обычно называются скелетными или побегами первого порядка. Ствол лимона нужно срезать над верхней из выбранных ветвей, а сами ветки укоротить до 20 см. Ветки, выросшие на скелетных ветвях, будут побегами второго порядка. Несложно догадаться, что на них появятся побеги третьего порядка и т.д. Практика показывает, что первые цветки появляются на побегах 4-5-го порядка. Все обрезки делают с таким расчетом, чтобы на ветвях оставалось по 2-3 почки для роста побегов. Чтобы не ослаблять растение, можно делать прищипки, не дожидаясь полного развития ветки. Место прищипки выбирают таким образом, чтобы последняя остающаяся на ветке почка, из которой разовьется самый сильный побег следующего порядка, смотрела в ту часть кроны, где она еще не заполнена. При необходимости угол между стволом и боковой веткой можно изменить, подтянув последнюю с помощью тесемки, или отогнув, подвязав к ней грузик подходящего веса. Точно так же можно изменить положение ветвей лимона между собой, сблизив их с помощью проволочной скобки, или раздвинув, вставив деревянную распорку соответствующей длины. После одревеснения побегов нужда в этих приспособлениях исчезнет. Уход за уже сформированным растением сводится к периодическим прищипкам и удалению слабых, уродливо искривленных и просто лишних, чрезмерно загущающих крону побегов. Для симметричного развития кроны лимон, выращенный дома, можно поворачивать по отношению к свету, но не на 180 град, сразу, а каждые 10-15 дней градусов на десять. Тогда и растение не будет страдать от изменения ориентации, и крона будет развиваться равномерно. Можно формировать кустовидные кроны лимона, плоские - в виде пальметты (наподобие пальмового листа или веера), шаровидные на штамбе и др. При любой формировке надо следить, чтобы не появлялись «волчки» - жирующие побеги, растущие очень быстро параллельно основному стволу. Их удаляют сразу же или переводят в горизонтальное направление с помощью шнура или груза.

Основной уход при выращивании лимона дома:
Выращивание лимона дома можно осуществлять в любой посуде. Главное - она должна быть непрозрачной, иметь хорошее дренажное отверстие и быть не слишком свободной, только на 2-4 см больше предыдущей. По мере увеличения размеров растения почвенная смесь должна становиться все более «тяжелой», т.е. в ней должна увеличиваться доля собственно земли. Поливать лимон надо обязательно очень теплой кипяченой водой, т.к. избыток щелочи цитрусовые переносят очень плохо. Но иногда и эта мера оказывается недостаточной, и воду приходится подкислять. Для этого годятся многие кислоты, за исключением соляной. Например, можно взять: 0,1 г аскорбинки на 4 л, или 0,5 г лимонной кислоты на 3 л, или 4-5 капель концентрированной азотной или фосфорной на 3 л. Можно поливать настоем верхового торфа (200 г на 3 л воды, настаивать не менее суток). Очень важно часто опрыскивать лимон, уменьшая испарение воды листьями, и этим облегчая жизнедеятельность корней. В очень жаркие, сухие дни можно опрыскивать по 2-3 раза в день, наливая в опрыскиватель горячую воду. Распыленная в воздухе, она значительно охладится, и достигающая растение водяная пыль, как и требуется, будет теплой. На лето цитрусовые можно выставлять на свежий воздух, на балкон, предварительно постепенно приучив их к прямому солнечному свету. Очень важно обеспечить нормальную температуру почвенного кома, который на прямом солнце будет перегреваться, независимо от цвета горшка. Обычно горшки ставят в деревянные ящики или более крупную посуду, заполняя свободное пространство мхом или керамзитом, который время от времени поливают водой.

Очень важно правильно возвратить растение на подоконник. Осенью за 2-3 недели до наступления заморозков на почве растения начинают готовить к зиме. Днем их еще держат на улице, а на ночь заносят в дом и опрыскивают водой. Если вы спохватились, когда температура на улице уже понизилась до заморозков, то следует принять особые меры. Проблема в том, что тоненькие листья, прогревшись в комнате всего за несколько минут, сразу начнут испарять воду. Но корни, находящиеся в переохлажденной земле, смогут компенсировать потерю влаги только после согревания земляного кома. А на это уйдет не менее суток. За это время обезвоженные листья осыпятся, и растение вероятнее всего погибнет. Поэтому, внеся его с холода в тепло, обязательно сразу же обильно пролейте земляной ком горячей водой (+ 40-45 град.) или на полчаса поставьте в емкость с водой такой же температуры, чтобы активизировать деятельность корней. Потребность цитрусовых в прохладном, влажном и свежем воздухе особенно трудно удовлетворить зимой. Лучший вариант - поставить деревце подальше от батареи и включить над ним светильник не менее чем на 10 часов в сутки. Если растение стоит на подоконнике, то потребуется только досветка, т.е. освещение лампами утром и вечером. Учтите, что если растение содержится в теплом помещении, то зимой его приходится поливать иногда даже чаще, чем летом. Поливать надо обильно, обязательно очень теплой водой, полностью промачивая земляной ком. Главное - земля не должна сильно пересыхать, но и не быть постоянно мокрой. Это лишь общие принципы выращивания лимона дома. Более подробно об этом написано в различных книгах. Встречая в них разные, иногда противоречивые, рекомендации, не удивляйтесь - каждый из авторов описывает собственный опыт, дающий результат в его конкретных условиях.

Для пересадки лимонов подходит любая посуда - глиняная, деревянная, пластиковая, лишь бы был хороший дренаж. Для взрослых цитрусовых желательны деревянные емкости - конусовидные кадки. Следует учитывать, что пересадку необходимо производить, если корни растения опутали весь земляной ком. Заметить это можно по кончикам корешков, показавшимся из дренажного отверстия. Если их не видно - лучше сделать перевалку. При пересадке каждый новый горшок должен превышать диаметр старого на 2-4 см., а кадка - на 4-8 см. Частые перевалки дают возможность сформировать сильное деревце, поэтому молодые растения желательно переваливать 2-3 раза в год, а взрослые - каждые 3-4- года. Земляную смесь для пересадки приготавливают из 2 частей дерновой земли, 1 части листовой земли, 1 части перепревшего навоза и 1/2 части речного песка. Для взрослых растений песок в земляной смеси заменяют илистой почвой и добавляют туда суперфосфат с золой (по 100 г. на 1 ведро земли).
- Весеннюю пересадку целесообразно проводить во второй половине февраля (до начала роста новых побегов). Цитрусовые лучше всего растут на нейтральных почвах (рН 5,5-7,5). В случае необходимости пересадка возможна в любое время года, хотя ее лучше избегать во время бутонизации, цветения и плодоношения.
- Если при пересадке вы невольно потревожили корешки , то растение полезно накрыть полиэтиленовым пакетом на 2-3- недели. Сажают растение так: на водосточное отверстие кладут черепок выпуклой стороной вверх, потом слой дренажа и крупного песка, слой небольших камешков или древесных угольков (1-2 см.). На дренаж кладут немного сухого навоза, затем насыпают несколько горстей земляной смеси. Опускают ком с растением и насыпают землю между комом и стенкой. Корневая шейка должна оказаться на уровне верхних краев горшка или чуть ниже. Иначе впоследствии она может загнить.
- Новые глиняные горшки перед пересадкой выдерживают несколько часов в воде, а старые очищают от грязи и плесени и обеззараживают прокаливанием.
- Все пересаженные растения, а также те емкости с цитрусовыми, в которые досыпана земля, следует обязательно обильно полить теплой водой и прикрыть на первое время от прямых солнечных лучей.
- Сожительство цитрусовых с земляными червями считается полезным - черви рыхлят почву, поедают подпорченные корни и обогащают почву. Для питания червей можно добавлять в почву спитую чайную заварку. Это не означает, что заварку надо просто высыпать поверх грунта. Правильный способ - сгрести верхний слой грунта, насыпать заварку и присыпать ее грунтом. В противном случае на заварке может начать развиваться плесень. Только надо следить, чтобы черви не размножались очень сильно иначе они будут угнетать растение. Для изгнания червей используют раствор горчицы (1 чайная ложка на 1 литр воды), которым поливают почву - черви выползают на поверхность, где их собирают и переносят в открытый грунт.

Определение кислотности почвы
Вообще то сейчас электроника шагнула далеко вперед, различные приборы появляются каждый день. Например электронный pH метр (ионометр) можно купить за 2,5-3,5 тысячи рублей. Можно конечно определить pH кислотность почвы "кустарным" дедовским методом: В детскую бутылку с делениями на 200 мл. насыпают до второй отметки снизу измельченную и очищенную от посторонних примесей почву и наливают до пятого деления дистиллированную воду. Затем насыпают половину чайной ложки мела, растертого в порошок, и сразу же надевают на горлышко бутылки плотно скатанную длинную резиновую соску. Упругая соска разворачивается, но остается сжатой. Энергично встряхивают бутылочку 3-5 минут, предварительно завернув ее в ткань, чтобы не нагревалась теплом рук.
Если почва кислая, то при взаимодействии мела с кислотой выделится углекислый газ и соска расправится, если почва среднекислая - соска расправится на половину, а при нейтральной почве соска останется сжатой.
Кислую почву можно нейтрализовать мелом или гашеной известью, а щелочную подкисляют, поливая раствором аскорбиновой кислоты - 1 таблетка на 1 л. воды.
Хороший результат дает регулярный полив "живой" водой (щелочной).

Полив и опрыскивание
Наилучшая вода для полива - дождевая, снеговая или речная. Для удаления хлора из водопроводной воды ее надо вскипятить или отстоять в открытой посуде с широким горлом не менее суток. Еще для этого можно пользоваться 10% раствором тиосульфата натрия (применяется в фотографии). В темном флаконе этот раствор можно хранить около года. Для удаления хлора на 1 л. воды добавляют 1 каплю раствора тиосульфата натрия и тщательно перемешивают.
Жесткость водопроводной воды уменьшают следующим образом:
- воду вскипятить и дать отстояться;
- в некипяченую водопроводную воду добавляют различные кислоты: лимонную (0,5 г. на 3 л.), азотную (4-5 капель на 1 л.), уксусную (4-5 капель на 1 л.), аскорбиновую кислоту (0,1 г. на 4 л.), 200 г. верхового торфа настаивают в 3 л. воды не менее суток.
О потребности растения в поливе можно судить по следующим признакам:
- земля хороших физических качеств с действующим дренажем во влажном состоянии бывает темного цвета, пересыхая - приобретает сероватый оттенок;
- стенки горшка с нормально увлажненной землей при щелчке издают глухой звук, а с сухой - звонкий;
- комочек сухой земли, взятый из горшка, после легкого нажима рассыпается;
- листочки сворачиваются в "лодочку", а молодые побеги поникают.

Общие сведения при содержании лимонов
1. Оптимальная температура для цветения 16-18С. Более высокая температура, например, 25-30С, равно как и недостаток влаги в почве и воздухе, а также переохлаждение земляного кома вызывает опадение цветов.
2. Только цветок, имеющий толстый длинный пестик с рыльцем на конце, дает завязь. Остальные - пустоцветы. Их можно сразу удалять, чтобы не истощать растение.
3. В комнатных условиях для нормального развития на каждый завязавшийся плод должно приходиться 10-15 зрелых листьев. Если листьев меньше - дерево истощается.
4. Часть лишних цветов желательно оборвать еще на стадии бутонов.
5. Двукратный сброс определенной части завязей считается нормальным. Первый -после осыпания лепестков, второй - когда плодики достигнут размера горошины.
6. С ноября по февраль сеянцы рекомендуется содержать в светлом помещении с температурой от 0 до +6С. В противном случае необходимо обеспечить растениям искусственную подсветку с доведением светового дня до 12 часов.
7. Дополнительную подсветку рекомендуется осуществлять люминесцентными лампами, подвешенными в 3-5 см. над кронами.
8. Ускорить плодоношение сеянцев можно с помощью прививки или перетяжки.
9. Цитрусовые не переносят хлора. Поэтому для полива необходимо отстаивать воду или применять дождевую или снеговую воду.
10. Цитрусовые нельзя обрабатывать ядохимикатами и другими препаратами, содержащими соединения хлора.
11. Яркое солнечное освещение летом может вызвать ожоги листочков. Растения лучше притенять занавеской или бумагой.
12. Резкое изменение условий обитания, в том числе, и режима освещения, например поворачивание растения другим боком к свету, у цитрусовых приводит к сбросу листьев и может привести даже к гибели растения.
13. Поэтому цитрусовые необходимо поворачивать вокруг своей оси, однако поворачивать можно не чаще раза в 10 дней и не больше, чем на 10 градусов - получится один полный оборот за год.
14. К началу первых заморозков растения надо постепенно подготовить к переезду в дом. Для этого их днем держат на воздухе, а на ночь заносят в помещение и опрыскивают.
15. Если растение по каким-то причинам понадобилось внести в комнаты с холода без преварительной подготовки, то земляной ком надо пролить водой, подогретой до 30-40С. Или внести растение и поставить в таз с водой (чуть погорячей) на 30 минут.

Ускорение плодоношения сеянцев лимонов
Ускорить плодоношение сеянца можно при помощи прививки или перетяжки. Одну из боковых веток сильно перетягивают жестяным или проволочным колечком, стараясь не повредить кору. Когда на ветках появятся бутоны, кольцо снимают. При неудачной перетяжке ветка может отсохнуть. Поэтому перетяжку делают только на боковых ветках 1-го или 2-го порядка.

глоксиния из семян

Похожие записи