Резкие фотографии – ловкость рук?

Не резкий кадр ,пожалуй самая частая ошибка начинающего, а иногда и продвинутого фотографа. Очень часто пересматривая отснятые фотографии мы понимаем, что некоторые интересные моменты потеряны в нерезкости…
Надеюсь, что эта статья поможет немного разобраться в основных причинах не резкого кадра и поможет снимать только четкие фотографии.


На первое место, думаю, можно отнести ошибки автофокуса. Сейчас, когда век цифровых зеркалок вступил в массы, автофокус используется повсеместно. Иногда он подводит. Часто это бываю от того, что камера неправильно сфокусировалась. Конечно, надо помнить механизм фокусировки камеры. Что же может стать причиной «сбоя»?
- минимальный контраст или отсутствие его между объектом и фоном (например, цвета объекта и фона совпадают).
- объекты находящиеся в зоне фокуса, но расположенные на разном расстоянии от фото камеры (например, объект съемки за забором)
- повторяющийся узор (окна дома, которые издалека теряют контраст)
- наличие в зоне фокусировки объектов с разной яркостью (например, объект находящийся частично в тени)
- объект съемки меньше зоны фокусировки (при съемке объект просто сливается с фоном и система фокусировки не распознает его)
- объект состоит из множества мелких элементов (например, цветочное поле – объекты малы и не отличаются по яркости)

Так же с ошибкой фокусировки связано понятие бэк и фронт фокус. Что же это такое?
Вы фотографируете модель, сфокусировались на глазах, в итоге резкость оказалась на груди – это фронт фокус, а если резкость «съехала» назад и оказалась сзади модели – это бэк фокус. Эту проблему легко решить с помощью юстировки камеры или объектива специалистом.
Часто с этой проблемой сталкиваются после покупки объектива. Для проверки на бек/фронт фокус можно использовать бумажку с несколькими линиями, находящимися на расстоянии 2-3 см друг от друга.

Следующая проблема – несовершенство оптики.
Любой объектив показывает лучший результат в определенных значениях диафрагмы (в среднем от f:8 до f:13 - если быть точнее, то через 2 ступени от начального значения диафрагмы, например у объектива 50мм 1.4 это будет f:4 и f:5,6 ;для объектива 70-200 2.8 - значения f:8 и f:11 и тд.). Главное, что вы должны помнить пограничные значения (максимально открытой/закрытой) диафрагмы надо стараться избегать.

«Шевеленка».
«Шевеленка» - это колебания камеры во время съемки (например, при сильном нажатии на спуск или дрожание рук). Наверное, это самая распространенная причина размытого кадра. Чаше всего это бывает из-за неправильно выставленной выдержке. На практике легко убедиться, что снять резкий кадр на 1/60 очень сложно, если не сказать больше – почти невозможно. Как бороться?- Достаточно просто сделать выдержку более короткой. И, конечно, мы помним, что для разных фокусных расстояний – разные значения выдержки для съемки с рук. В этом нам поможет простая формула – 1/фр, фр – фокусное расстояние (например, снимая на телеобъектив с фр=200мм, нужно использовать выдержку 1/200 и короче).
Однако, самое верное решение в борьбе с шевеленкой – штатив. Но тут тоже есть свои подводные камни – на больших выдержках колебание может вызвать даже легкая вибрация при нажатии на спуск. Использование автоспуска, спускового тросика или пульта поможет избежать эту проблму.

Малая Глубина Резко Изображаемого Пространства (ГРИП).
Малая ГРИП сама по себе не приводит к не четкости снимка. Наипростейшее правило - чем больше дырка (меньше число), тем меньше ГРИП.
(Широкая диафрагма (большая дырка) — например, 2.8 — маленькая ГРИП
Узкая диафрагма (маленькая дырка) — например, 16.0 — большая ГРИП
Средняя диафрагма — например, 5.0 — средняя ГРИП)
Если у вас дорогущий объектив, у которого можно поставить самую большую дырку при диафрагме 1.2 — будьте осторожны. При лицевом портрете при полностью открытой диафрагме ГРИП составляет всего несколько миллиметров. В результате один глаз будет в фокусе, а другой может оказаться размыт. Не говоря уж о носе, который гарантированно будет не в фокусе.

Движущийся объект съемки.
Думаю, что вы понимаете – здесь все просто. Чем больше скорость движения объекта съемки, тем короче должна быть выдержка( примерно с 1/250, а быстродвижущихся с 1/500). Короткая выдержка «замораживает» и делает объекты четкими.

Настройки камеры.
Это парадоксально, но до сих пор многие фотографы снимают в формате JPG, как бы опасаясь RAW (кого испугал «raw» советую прочитать о нем). Снимок в формате JPG уже ужат и обработан камерой. Камера программно поднимает резкость снимка. Поэтому снимки RAW кажутся менее четкими, чем «камерные» JPG.

Пожалуй, это основное. Надеюсь, статья поможет Вам избегать вышеперечисленные причины размытого снимка. Не бойтесь пробовать и экспериментировать! Не ошибается тот, кто ничего не делает!

Удачи!