- Куда?! Кавказ? Одна?! Ты окончательно рехнулась? Вот в таком виде, со своими огненными волосами? Я тебя не пущу! Это опасно! - Да что такого-то? - Ты еще в Чечню бы собралась! - Я там уже была, жива-здорова, как видишь. Такой диалог у меня состоялся с одним из приятелей незадолго до вылета на Домбай. План был такой: 6 дней на Домбае и еще 7 в соседнем Приэльбрусье вдвоем с подругой, поэтому все рассчитывалось на дуэт с человеком, который в больших горных вылазках не участвовал. Но подруге отпуск отменили в последний момент (как и приятелю, который собирался ее заменить), и поехала я в горы одна-одинёшенька. В последний рабочий день после обеда коллеги дружно меня перекрестили, и я отправилась в аэропорт. Так началось мое соло-путешествие по Кавказу.

Ехала налегке: рюкзак 40 л, в который поместился необходимый минимум одежды, косметичка и фотоаппарат с книжкой. Приключения начались сразу по прилету, когда я с пятой попытки не смогла взять такси до гостиницы. Дело в том, что я решила заночевать в Минводах и утром спокойно двинуться в сторону Домбая на автобусе. Но местным таксистам невыгодно везти туристов из аэропорта в город, до которого можно пешком дойти, они отменяли заказ один за одним в ожидании более выгодных соседних городов. Села я на камушек, ̶п̶р̶и̶г̶о̶р̶ю̶н̶и̶л̶а̶с̶ь̶ ̶а̶к̶и̶ ̶А̶л̶е̶н̶у̶ш̶к̶а̶ и тут мне сообщение приходит от давнего приятеля из местных. "Привет! Когда к нам собираешься? - Только что прилетела. Не могу вот до города доехать, такси не хотят со мной связываться. - Я почувствовал, что ты здесь, решил проверить. Сейчас найду кого-то, чтобы тебя забрал." Через час я уже заселилась в свой скромный номер в спортивной гостинице, пила нарзан и смотрела на вечернюю тренировку бегунов и идущие на посадку самолеты. И думала, как добраться до Домбая, потому что автобус из Минвод едет только до Теберды. Такси-то может и не быть, как показала практика... ))

До автобуса погуляла по городу, но смотреть в Минводах нечего, и оставшееся время я пила кофе недалеко от автовокзала. В голове созрел план. Я сажусь рядом с водителем и завожу непринужденную беседу о том, о сём. "Куда едешь? - Домбай. Как туда проще из Теберды доехать? Такси есть? - Есть, но вечером зачем одна будешь стоять на дороге ждать? Я так не могу делать. Люди увидят, что Энвер оставил красивую девушку ночью на дороге?" Далее он звонит кому-то, идет непереводимая игра слов, из которых я понимаю только "Салам алейкум, Ризван!" Мои мысли: <ага! Ризван!> (как будто это что-то прояснило, хахаха) В Теберду мы въезжали уже в темноте, из пассажиров осталась только я. Остановились на страшном пятачке, вышли. Зябко уже к ночи.

Шум приближающейся машины, легкий визг тормозов, открывается дверь. Я сажусь в машину, номеров которой даже не посмотрела. "Мой номер записала? Обратно когда соберешься ехать, набери, я или мой напарник тебя заберет из дома." Энвер захлопывает за мной дверь, и мы с Ризваном <боже, какой красавчик, не влюбиться бы прям тут> уезжаем в темноту. "Почему не летом приехала? Я бы тебе такие места показал! - Осень люблю - Сейчас в поселке еще рано, а через неделю в горах будет листопад. На озера сходи обязательно перед отъездом, там самую красоту увидишь." Ризван проводил меня до гостиницы, передал из рук в руки Амине, администратору, и тоже оставил мне свой номер, на всякий случай. Утром я вышла на балкон ̶в̶ ̶о̶д̶н̶и̶х̶ ̶т̶р̶у̶с̶а̶х̶ ̶и̶ ̶м̶а̶й̶к̶е̶,̶ ̶а̶ ̶н̶а̶ ̶д̶в̶о̶р̶е̶ ̶о̶к̶т̶я̶б̶р̶ь̶,̶ ̶м̶е̶ж̶д̶у̶ ̶п̶р̶о̶ч̶и̶м̶ и обомлела.

Снежный пик Белалакаи румянился в рассветных лучах солнца, мягкие лапы высоченной пихты плавно качались над перилами балкона, сквозь них была видна нить далекого водопада, и идиллию дополняла скачущая по ветвям белка.

Короткая справка. Домбай - маленький посёлок на стыке трёх ущелий в тупиковом ответвлении Военно-Сухумской дороги. Добраться общественным транспортом - задача повышенной сложности, напрямую из Минвод это просто невозможно. Такси прямо из аэропорта выйдет в 4-5 тыр. Сетевых магазинов нет (не знаю, выжила ли там Пятерочка, которая открывалась аккурат после моего отъезда), есть множество кафе сомнительной наружности и качества (вот прям чтобы захотелось вернуться - не наткнулась) и маленьких продуктовых магазинчиков (выбор так себе, а цены ого-го). Много недостроенных гостиниц. Домбай находится на территории Тебердинского заповедника, да еще в приграничной зоне, поэтому для прогулок по окрестностям надо оплачивать небольшие сборы на КПП и всегда иметь при себе паспорт. В целом, сложилось ощущение приходящего в запустение типичного курортного поселка на фоне умопомрачительной красоты природы.

День обещал быть погожим, и я направилась в Алибекское ущелье, т.к. маршрут по нему был самым длинным, около 20 км. В ущелье есть альплагерь, до него можно доехать на машине. Что можно увидеть по пути: кладбище альпинистов, Алибекский водопад, одноименный ледник, пещеру в нем, Турье озеро и много простой безымянной красоты вокруг. Идти придется сначала по широкой грунтовой дороге до альплагеря, потом по хорошо набитой тропе до погранпоста у водопада. Дальше водопада простой люд и не ходит )

Домбай - колыбель отечественного альпинизма. Сколько сильных духом людей воспитали эти места... Я бродила среди памятных табличек импровизированного кладбища. Погиб, сорвавшись, снесен лавиной, упал в трещину, сорвался при спасении товарища... Люди, которые поставили любовь к горам выше всего остального. Я вышла из задумчивости, когда мне в руку ткнулся влажный нос. "Ну привет, Пёс! Пойдёшь со мной?" Пёс радостно завилял хвостом и запрыгал.

Сзади громыхал грузовик. Поравнявшись со мной, грузовик заглох, из него высунулся бородатый абориген в круглых альпинистских очках. "Доброе утро! Как спалось, принцесса? - Доброе! Лучше всех. - Подвезти? - Нет, я с напарником сегодня," - киваю на Пса. Туристы в кузове проявляли любопытство, подумали, наверное, что мы знакомы )) Грузовик уехал, а мы с Псом стали играть с палочкой.

В альплагере Пёс меня покинул. Я присела на край заброшенного бассейна и закрыла глаза. "Опять ты! Где твой хвостатый охранник? - Ушёл. - Вот собака! Я бы не ушёл. Чай будешь? Сам собирал. - Буду. - Я, кстати, Алибек!" - кричит, убегая за термосом в грузовик. В этот момент я придумала, что мне надо запомнить все имена случайных знакомых, которые делают моё соло в горах таким приятным. Выпив чаю, я пошла к водопаду, а Алибек остался ждать своих туристов. Дошла до погранпоста. Хижина спрятана в маскировочной сетке, везде таблички. Проход запрещён, на тропе фотоловушки, штраф, камнепад, погранзона. "На водопад не поднимайтесь, там камнепад, к озеру и к леднику проход запрещён, в том году туристов убило, слышали? - Слышала. Да мне бы просто доползти до водопада, куда уж там лезть, вы что. Тем более на ледник." <Вот блин, это значит, я ледяную пещеру не посмотрю... На водопад, говорите, не лазать?>

Единственный минус осени в горах - маловодные водопады. Летом поток бушует намного сильнее. Допускаю, что и камушки летят вместе с водой. Осенью это жалкий ручеёк, но зато чистый белый и в обрамлении золота. Очень красиво. <Ну что, погранцов вроде не видно, полезла!> Некоторые из туристов поглазели на меня и полезли следом. Поэтому у меня есть фотка меня.

Поток воды хоть и слаб, а всё равно вымокнуть заставляет быстро. Мой новый плащ, мембрана, все дела, оставил меня сухой. Среди моих последователей была девочка лет 10, она скромно стояла в сторонке и восхищённо смотрела на радугу, которая то появлялась, то исчезала в брызгах. "Любишь радугу? - Очень! - Хочешь, я угощу тебя радужной водой прямо сейчас? - Хочу!" Девочка смотрит на маму, зовет её, но та увлечена селфи, да и не слышит ничего из-за шума. Я подобралась к радуге и подставила чашку под струи прямо в разноцветных полосочках. Девочка напилась, поблагодарила и застыла в какой-то мечтательной радости, а я пошла по тропе в сторону ледника.

Вылезла на открытую местность, огляделась, подумала, что погранцы меня видят со свой хижины очень отчетливо, а проблем мне не хочется, да и по времени могу не успеть, неизвестно, как тут с тропами... Полюбовалась ледником издалека, да и стала возвращаться.

Ледник, говорят, сильно отступает, раньше был больше и мощнее. Я не видела его раньше, мне и так очень-очень красиво. В посëлке среди толпы у сувенирных рядов меня вылавливает Алибек. "Рыжая, пойдем кофе пить, расскажешь всё, зачем на водопад мой полезла, где пса своего потеряла." Мы сидели над рекой, пили кофе и болтали о горах.

На следующий день я запланировала посетить ущелье реки Аманауз, в переводе с карачаевского "злая пасть", самое мрачное, узкое и неприступное ущелье Домбая. И поэтому накануне вечером зашла на КПП ущелья уточнить момент попадания в него ранним утром. "Утром когда придёшь, я уже буду тебя здесь ждать. - Я очень рано приду, в 7 утра. - Тогда спокойно проходи. - А если погранцы меня поймают? - Скажи, что Шакир тебе разрешил." <Вот это я понимаю пароль. Шакир - и хоть в Абхазию иди.> Утренний Аманауз и вправду мрачноват. Если в ущелье низкие облака, жди непогоды, она, крадучись, выползет в посёлок к вечеру, затянется унылыми дождями и туманами.

Я прошла мимо пустого КПП и углубилась в густой хвойный лес, прямиком к водопаду. Лес тоже неприветливый, тёмный, плотные кроны высоких пихт не пускают сюда солнечные лучи. И тропа узкая, без свежей разметки. Через километр пути слышится гул бурлящей воды. Это Чёртова Мельница перемалывает скалы. Я спустилась поближе и легла животом на самый краешек скалы. Смотрела, как мощные потоки реки падают с камней и бешено вращаются во все стороны. И я как будто вместе с ними кружусь.

Фото даже приблизительно не передаёт динамики и мощи этого места. Зато хорошо передаёт общую суровость.

Многие туристы дальше не идут, а зря. Самая сложная часть пути уже пройдена, а самая красивая впереди. Еще километр петляний между кривенькими деревцами, и взору откроется панорама множественных водяных потоков, скользящих по широкой скале. Летом здесь сохраняются огромные снежные глыбы причудливых форм. Осенью же о них напоминают лишь серые полоски морен. Пейзаж по-прежнему суровый, несмотря на открытое пространство.

А если обернуться, то еще и страшно может сделаться от того, куда ты залез. Тут явно должно жить некое рогатое с буйным нравом чудовище.

Совсем рядом, буквально за углом, за углом огромной скалы слышен грохот и виднеется облачко водяной пыли. Это Большой Суфруджинский водопад, самый мощный на Домбае, заманивает в гости. Летом водяная пыль видна издалека, а о том, чтобы подобраться к водопаду и тем более сфотографировать его и речи быть не может. А осенью вуаля!

И все равно я немного вымокла. За следующей скалой есть ещё один, третий, тайный водопад. Его можно увидеть только осенью, в другое время он недоступен из-за невозможности перейти реку, создаваемую вот этим красавчиком:

Я не нашла способа перейти реку даже в октябре, поэтому тайный водопад так и остался для меня тайным. Но я нисколько не расстроилась, потому что водопадов в Домбае как церквей в Суздале, на каждом шагу. Посмотрев на небо, я заторопилась в обратный путь.

Панорамы кругом потрясающие, дух захватывает. Кажется, что ты где-то очень далеко от цивилизации, а всего-то отошёл на пару километров. Маршрут к Суфруджинским водопадам самый сложный технически: в начале довольно крутой подъём, есть пара самодельных лестниц для преодоления неровностей рельефа.

Я вышла из ущелья к обеду, перекусила и отправилась на канатную дорогу, чтобы подняться повыше и посмотреть на окрестные вершины. Ну что сказать... Хорошо, что в рюкзаке ждала своего часа зимняя куртка )) На вершину поднимаешься в три этапа: в кабинке, и дважды на современных кресельных подъëмниках. В кабинке я надела куртку под плащ, и правильно сделала, потому что вторая часть пути проходила под неприятный ветер и ледяную морось с небес. "Девушка-красавица, возьми мою куртку, наверху совсем холодно! - Как тебя зовут? - Амир. - Не замёрзну, спасибо! - Тогда я укрою тебя пледом." - Амир укутывает меня в плед, пока я медленно проплываю мимо него на кресле третьей очереди.

Падает лёгкий снег. Облака быстро бегут, то скрывая, то открывая хребты по обе стороны от меня. Чётко видна разница между прошлогодним и свежим снегом на склонах гор. Вершины все скрыты в облаках, тут холодно, и уже можно кататься на лыжах. Я немного побродила вокруг, отметила мысленно галочку о посещении Муссы-Ачитары и стала спускаться. Тем более снег с дождём опять зарядил... Фото оттуда получились все чёрно-белыми, как будто специально обрабатывались, но нет, вокруг так и было - чёрные скалы и белый снег.

На станции Домбай-2980 меня понесло в сторону другой креселки. Зачем? Кто мне сказал отойти эти 200 метров? Я с ещё одним странным одиночкой стоим на краю обрыва и смотрим, как горы рождают радугу. Это было одно из самых потрясающих короткометражных кино в моей жизни ))

На следующей станции, Домбай-2200, я подошла к смотровой площадке. "Знаешь, как называется тот водопад? - Джугутурлючат? - Да, к нему сложно попасть. Угощайся." - Исмат протягивает мне свежий хычин. Мы любуемся горами и жуём. Облака наплывают прямо на нас.

Утро третьего дня было туманное и влажное, я заправилась свежим нарзаном (в посёлке есть источник) и отправилась куда? Конечно, к водопаду. Как будто я ещё не насмотрелась на водопады )) Чтобы немного сократить путь, решила доехать на старой канатке до Русской Поляны. Шёл лёгкий дождь. "Вы меня назад дождётесь? Погода нелётная, не хочется пешком так долго спускаться - На Чучхурский идёшь? Конечно, дождусь. Если не появишься, знай, что пойдём искать тебя. Обязательно появись!" Я уезжаю наверх. До поляны я не доехала, вторая очередь канатки не работала, и пришлось идти пешком. Дождь усиливался, и я говорила себе, что вот сейчас точно развернусь обратно. Дождь прекращался, и я хватала фотоаппарат, чтобы оставить в памяти всю окружавшую меня красоту.

Возле КПП я достала телефон из кармана плаща. Он был влажный. <Неужели плащ промокает? Не может быть.> Пока оформляла пропуск в домике инспектора, миновал ливень. <Идти или нафиг? Ну я полпути уже прошла, осталось всего-то три километра и чуть подняться. В конце концов, тут не лесные дебри, ничего не может случиться.> И вышла в туман.

Вскоре я поняла, что плащ таки промокает. И что колени мои совсем мокрые под тонкими лосинами. <И пальцы в перчатках заледенели. И в ботинках хлюпает. А ещё моя зимняя куртка, кажется, тоже уже мокрая. Или конденсат? Да нет, точно мокрая. Блин. Потерплю, осталось чуть-чуть.> Мимо проехал грузовик с туристами. Прелесть одиночных вылазок в том, что ты ни о чём не думаешь, кроме текущих раздражителей. В моём случае это был холод, ветер и дождь. <Чудовищный холод, да. Я не чувствую пальцев рук.>Я стояла наверху на краю тропы с видом на водопад. Мимо летали туда-сюда толщи небесной воды. <Да какая разница! Подожду ещё. Всё равно уже до трусов мокрая.> Ещё минут двадцать я ждала паузы, просто чтобы сделать фото )) Нормальный человек вообще?

А потом зачем-то спустилась вниз к водопаду. <Без вариантов, нет, красивого фото этого водопада у меня не будет. Будет размазанное нечто.> Камера становилась забрызганной раньше, чем я нажимала на кнопку. <Что-то пальцы странно болят. Ладно, пойду уже назад, есть хочется.> Назад я шла очень быстро, очень. <Щас, вот последний кадр, и дальше без остановок.> И так десять раз ))

Окончательно я замёрзла, когда ехала на канатке. С волос текло, с носа капало, пальцы онемели, челюсть свело от напряжения. "Эх, что же ты в такую погоду пошла. Я уже собирался за тобой ехать. Смотрю, грузовик вернулся, а тебя всё нет. Заходи скорей, сейчас отогрею тебя." - Азамат снимает меня с кресла и ведёт в свою бытовку. Тут же с меня натекает лужа. Азамат поит меня чаем из своих рук, потому что мои не могут держать чашку. "Покажи руки. Обморожение. Сейчас вызову тебе врача. - Не надо, спасибо. Я рядом живу, отогреюсь дома." Дома я долго лежу в тёплой ванной, сижу в трёх одеялах у радиатора и пью огромное количество тёплого чая. К вечеру синева сошла, остались только волдыри на пальцах. Весь следующий день лил бесконечный дождь и завывал ветер. К вечеру я вышла прогуляться по посёлку, в который резко пришла осень.

Уровень воды в реке сильно поднялся, в водоворотах крутились ветки и большие брёвна. Они неслись с бешеной скоростью. Люблю стихию. Особенно когда в ней не участвуешь лично )) Проходя мимо торговых рядов, вижу знакомого бородача. "Алибек, с кем бы мне в Теберду завтра уехать? - Зачем уезжать? Оставайся со мной. Запиши номер, Гаяна тебя сможет отвезти". Утро. Я еду по одной из красивейших дорог России, мой водитель - женщина, это так странно для Кавказа... "Что ты будешь смотреть в Теберде? - Хотела верхом покататься. - О! Мой брат Шамиль держит лошадей, хочешь, я поговорю с ним? - Хочу. - далее идёт разговор на местном наречии - Шамиль заберёт тебя от озера через два часа." Вот так всё быстро решается на Кавказе ))

Через два часа я сажусь в зелёную девятку сразу к двум Шамилям )) Мы решили пойти к Джамагатским нарзанам. Пешком идти далековато, тем более во второй половине дня, а на коне в самый раз. "Ты рыжая, я дам тебе рыжего." Погода стояла пасмурная, но хотя бы без дождей и ветров, как в Домбае. Долина Джамагата прекрасна, как и другие горные долины, но специально за нарзанами в такую даль я бы всё же не пошла.

Ужинала я в кафе Эмилия возле входа в заповедник. Там были огромные порции, и наконец-то хычин был похож на хычин. Завтра прогноз обещал ясный день, мне предстояло знакомство с Бадукскими озёрами. Рано на рассвете села в такси, чтобы приехать прямо к открытию кордона. Снова дорога, утром она ещё прекраснее, чем накануне.

И река Теберда, через которую надо перейти по подвесному мосту, чтобы выйти к кордону, тоже прекрасна. А подъем за ней совсем не прекрасен. Короче, если соберётесь на Бадукские, будьте готовы конкретно попыхтеть, но это того стоит, однозначно. Кстати, сюда надо отправляться только утром, потому что выйти надо строго до 18 часов, иначе за вами пойдёт МЧС, а это удовольствие недешёвое. Сначала подъём по сказочному лесу до пересечения с рекой, потом ужас какой подъём, и тут, если поднять глаза от земли, настигает вау-эффект. Настоящий огненный коридор, аж глаза слепит от насыщенности красок.

Дальше только и успеваешь поднимать челюсть с пола. Я присела отдохнуть на один из камней у Первого озера. Слышу голоса, проходящие через коридор: вот это даааа, ух тыыы, офигеть тут красиво. Голоса вышли из коридора: вааауууу, уиииии, ?/*#$%!~&!, красотищаааа. Это они увидели Первое озеро и забыли о своей усталости ))

Ну а я двинулась дальше, чтобы продолжать наслаждаться одиночеством. Второе озеро совсем рядом, и оно не так бесстыдно разлеглось на камнях, а скромно спряталось под ветвями пихт.

Ещё чуть-чуть, и мне открылось Третье озеро. Трижды вау! Я такие картинки видела в детстве по телеку в программах о путешествиях и мечтала, мечтала, мечтала. Тут меня осенило, что вот она, картинка, точь-в-точь, как в детстве, и я в ней нахожусь. И что таких картинок в моей жизни было уже великое множество. И что все мои мечты о путешествиях сбылись, иногда вплоть до мелочей сбылись. В этот момент я поняла, насколько я счастлива. И даже прослезилась ))

От счастья мозг мой затуманился, я захотела фотографию себя, и в отсутствие людей не придумала ничего лучше, чем воспользоваться таймером в камере телефона, установив его на шаткую ветку дерева. Надо ли говорить, что это фото стало последним в карьере моего телефона?

Хрясь! Тррршшш. Телефон прошуршал дисплеем по камню и застыл у кромки воды. Я подняла его и повернула экраном вверх. Экран весело подмигивал всеми цветами радуги и не реагировал на прикосновения. В телефоне остались все контакты, в том числе водителя автобуса Энвера. Треки, закачанные в навигатор с оффлайн-доступом. Адреса и телефоны гостиниц. Бронирования. Электронные билеты. Маршруты и расписание местных автобусов. Фоточки, в конце концов. Завтра рано утром я должна была уехать в Приэльбрусье. <Как теперь это осуществить?>

Стояла над рекой и думала. План такой: спущусь на кордон, спрошу, где можно починить телефон или купить новый. Зайду в свой аккаунт, и все потерянное снова на месте. Трижды ха-ха! На кордоне Аслан вызвал мне такси. Шофёр Мурад повёз меня к магазинам. И тут выяснилось, что в Теберде нельзя ни починить, ни купить новый смартфон, даже самый простой. Мурад предложил отвезти меня в Карачаевск. По пути заехали к древнему Сентинскому храму. Фото, понятное дело, нет. В городе в трёх местах мне отказали в срочном ремонте из-за отсутствия деталей. Последняя моя надежда была на DNS. "Где у вас самые дорогие модели? (я рассчитывала взять флагманский самсунг или хонор, но была согласна даже на айфон) - Перед Вами." Передо мной на витрине красовались ценники из прошлого века. "Вот этот оформите, и симку сразу поставьте, и побыстрее." Так я стала счастливым обладателем самого дорогого телефона в Карачаевске за 26 тыр )) Созвонилась с Энвером, узнала, как мне выбраться из Теберды. Но на этом мои приключения ещё не закончились. О них во второй части рассказа.

Краткие итоги. За 7 дней в Домбае я потратила 13 тыр на жилье, 13 тыр на питание, 3 тыр на транспорт и 5 тыр на экскурсии (канатка, лошади, билеты в заповедник). Всего - 34 тыр. Кому можно ехать? Всем, кто любит природные красоты. Специальная физическая подготовка или снаряжение не требуется. Достаточно быть в удобной спортивной одежде и обуви и брать с собой перекус.

лунть.

Похожие записи