|
Автор: Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области. Фото из сада автора.
Нам, садоводам средней полосы России, скучать не приходится, ведь мы трудимся в так называемой зоне рискованного земледелия, а меняющийся климат преподносит все новые и новые сюрпризы. Затяжное мрачное предзимье и отчаянно долгая зима с существенным преобладанием пасмурных дней обуславливают неизменную нашу любовь к крупным цветам ярких, сочных, "тропических" расцветок. Именно поэтому мы готовы тратить время и силы на выращивание таких нарядных цветов, как гладиолусы.
Разнообразие сортов гладиолусов поражает воображение, а достижения отечественных селекционеров вызывают интерес во всем мире и являются поводом для гордости. Поэтому, если вы хотите устроить пышный праздник цветения в финале лета - посадите гладиолусы, а если вы предпочтёте крупноцветковые российские сорта - восторг и удивление гарантированы!
Выбор посадочного материала
Успех в выращивании гладиолусов во многом зависит от качества посадочного материала и соблюдения оптимальных условий хранения после покупки.
В прошлом веке гладиолусы были дефицитом и в магазинах отсутствовали, а распространялись, обычно, частными лицами. В наши дни крупные садовые центры с января месяца буквально завалены голландскими луковичными в красочных упаковках. Цены на такой товар вполне доступные, луковицы крупные и здоровые. Одна беда - за последние два десятилетия ассортимент практически не меняется. Голландские фирмы в Северной Африке и Южной Америке размножают старые промышленные сорта, выведенные до 70-х годов. Отечественный посадочный материал гладиолусов производится в основном на юге России в Ростовской области и Краснодарском крае. Он более адаптирован к российскому климату, но малодоступен в садоводческих центрах, а предлагается преимущественно интернет-магазинами.
Опытные цветоводы знают, что продуктивный период цветения клубнелуковицы гладиолуса составляет в среднем 4-5 лет, и советуют приобретать "молодые" ювенильные, т.е. выращенные из деток луковицы, которые ещё ни разу не цвели. Самым ценным посадочным материалом считаются луковицы размером 2,5-3,5 см, высота которых составляет не менее ¾ диаметра. Ювенильные луковицы имеют маленькое вогнутое донце и одну почку, а по форме напоминают луковицу тюльпана или конфету "трюфель". Предпочтительным вариантом для покупки являются гладиолусы разбора "элита" - это двухлетние цветущие луковицы диаметром 3-4,5 см с донцем среднего размера и 2-3 почками. Из таких луковиц в год посадки развиваются мощные цветоносы с соответствующим сорту размером цветка. Старые (более 5 лет) луковицы отличаются крупным размером, большим (более 2 см) донцем и плоской формой. Такой посадочный материал сильнее подвержен болезням, даёт слабые цветоносы, легче заражается вредителями и плохо размножается.
При покупке гладиолусов следует внимательно осмотреть луковицы и даже аккуратно потрогать. Здоровая луковица имеет блестящие (красные или золотистые), но не серые чешуйки, чистое донце и "пенёк" (место среза стебля) цвета чешуи. Луковицы должны быть без видимых визуальных дефектов (пятна, язвы, бугорки у донца), крепкие, не сморщенные и ни в коем случае не липкие (признак жизнедеятельности трипса!). Покровные чешуйки здоровой луковицы сухие, без плесени и сероватого налёта, донце без трещин и коричневых пятен, наметившиеся корешки должны быть белыми и желательно не более 2-3 мм.
В магазинах гладиолусы обячно хранятся при комнатной температуре и пониженной влажности воздуха, отчего со временем могут пересохнуть, поэтому не следует затягивать с их приобретением, а после покупки обязательно обработать средствами защиты. Для профилактики луковицы необходимо опрыснуть раствором системного препарата Актара (развести по инструкции) или Фуфаноном (это жидкий карбофос, поэтому работы следует проводить в нежилом помещении). Во избежание возникновения болезней гладиолусы замачивают на 2 часа в растворе Витароса (1 мл на 1 л воды), а затем хорошо просушивают у батареи или печки 4-6 часов, периодически переворачивая.
В условиях городской квартиры обработанный посадочный материал летнецветущих луковичных и клубнелуковичных лучше хранить в бытовом холодильнике. В качестве тары для передержки гладиолусов я приладилась использовать картонные коробочки из-под овсяных хлопьев. На дно коробки насыпаю немного вермикулита и аккуратно укладываю луковицы донцем вниз друг на друга, причём каждый слой пересыпаю вермикулитом. Коробку ставлю в полиэтиленовый пакет и помещаю на дверцу холодильника - получается компактная, надёжная и чистая упаковка. Не забывайте раз в месяц осматривать ваше "хранилище", а при возникновении конденсата на пакете просушите коробку на подоконнике.
Подготовку гладиолусов к высадке в открытый грунт я провожу согласно общепринятым рекомендациям. Начинаю в конце первой декады апреля. Луковицы осторожно очищаю от кроющих чешуек, не повредив ростков, удаляю все больные, а затем замачиваю на 1-2 часа в 0,3% растворе калия перманганата (марганцовки). После обработки гладиолусы подсушиваю на газете (2-3 часа) и выкладываю в один слой на поддон или поднос. У частично поражённых луковиц больные места можно вырезать острым ножом и обработать срезы зелёнкой. Подготовленный посадочный материал выдерживаю при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей. Для отпугивания трипсов можно положить к гладиолусам очищенные и разрезанные зубчики чеснока, которые надо менять по мере подсыхания.
Выбор и подготовка места для посадки
Важнейшими факторами, влияющими на успех в выращивании гладиолусов, являются плодородие почвы и освещение. Эти цветы обожают солнечный свет, при посадке в полутени гладиолусы могут не зацвести или заболеть. Гладиолусы не выносят застоя воды и прекрасно развиваются на плодородных, хорошо дренируемых почвах (лёгкие суглинки, супеси, чернозём) с уровнем кислотности, близким к нейтральному. Надо отметить, что в щелочной среде у гладиолусов может возникнуть хлороз, поэтому вносить раскисляющие материалы (доломитовая мука, известь-пушонка) надо строго по инструкции к упаковке (обычно 200 г на кв.м). Следует также знать, что внесение органических удобрений (компост, перегной, низинный торф) непосредственно перед посадкой не допускается, т.к. может привести к загниванию луковиц. Лучше это сделать осенью под перекопку. Также следует избегать участков, где ранее росли астры, флоксы, тюльпаны или корнеплоды.
Посадка гладиолусов
Обычно гладиолусы высаживают в открытый грунт, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10-12 градусов. Ориентиром может служить развёртывание листочков на берёзе. Для ускорения образования мощной корневой системы перед посадкой замачиваю гладиолусы на 2 часа в растворе Циркона (ампула 1 мл на 2 л воды), а для дезинфекции обмакиваю в раствор хлорокиси меди (5 г ХОМа на литр воды). Участок под посадку перекапываю, формирую гряды и выравниваю граблями. Большим совком делаю лунки, в которые вношу по чайной ложке комплексного удобрения (Terrasol универсальное весна-лето) плюс горсть крупнозернистого песка, затем перемешиваю с почвой. Глубина посадки гладиолусов должна быть равна трём диаметрам луковицы, т.е. крупные луковицы заглубляются на 15 см, а мелкие на 8-10 см. Полив необходим, если стоит сухая погода, ведь гладиолусы чувствительны к переувлажнению, особенно на этапе укоренения. Для увеличения периода цветения практикую высадку гладиолусов в два срока. В конце апреля высаживаю сорта-новинки, которые хранились в городской квартире, а в 20-х числах мая - основную часть луковиц, зимовавших в погребе.
Мой опыт размещения гладиолусов в саду
Гладиолус - очень эффектное растение, но до цветения выглядит весьма скромно, что следует учитывать при составлении композиций. Палисадник, парадная клумба с однолетниками - вот самые простые варианты размещения гладиолусов. В ранее созданный миксбордер, состоящий из травянистых многолетников и низкорослых кустарников, "вписать" гладиолусы проблематично, ведь они могут страдать от недостатка освещения, а во время цветения потребуют установки опор для цветоносов. Всё это может разрушить естественность и стиль композиции.
Раньше я покупала голландские гладиолусы по 15-20 штук одного сорта и высаживала их яркими куртинами среди пионов и дельфиниумов. Три года назад я открыла для себя великолепные сорта отечественной селекции и скупила их множество, но по одной штуке каждого сорта. Естественно встал вопрос, где разместить это пёстрое "лоскутное" одеяло. Зная агротехнику и учитывая биологические особенности луковичных, я приняла, на мой взгляд, правильное решение о размещении коллекции гладиолусов в саду. Самым оптимальным местом для посадки оказался… огород! Солнечное место, подходящая по составу и кислотности почва, отработанная практика севооборота, поддержание "регулярного" стиля - все условия соблюдены! А когда в обрамлении зелени петрушки и на фоне капусты начался фейерверк цветения гладиолусов, я поняла, что не ошиблась. Теперь высаживаю свои коллекции на приподнятые грядки шириной 1 метр, выдерживая расстояние между луковицами 30 см.
|
Теперь поговорим о том, в чём нуждаются гладиолусы во время роста и цветения.
Уход за посадками
В период вегетации гладиолусам необходимы редкие, но обильные поливы. Если погода сухая, поливаю раз в неделю отстоянной водой из лейки (желательно вечером, до росы) по междурядьям. После дождя или полива обязательно осторожно рыхлю землю, совмещая эту работу с удалением сорняков.
Если гладиолусы высажены на неподготовленном с осени участке, а почва бедная, для получения полноценного цветения придётся проводить подкормки азотными, а затем калийно-фосфорными удобрениями. В конце мая при появлении 2-3 листьев вносят по столовой ложке аммиачной селитры или мочевины на квадратный метр почвы. Вторая подкормка производится после появления 5-6 листьев. На этом этапе рекомендуется использовать удобрение Экофус (50 мл на 10 л воды).
После появления цветоносов стоит пролить гладиолусы раствором сернокислого калия (2 ст.л на 10 л воды). В фазе бутонизации можно подкормить растения отстоянным зольным раствором, предварительно процеженным (2 л золы на 10 л воды, настаивать 7 дней в тени). В качестве удобрения нельзя использовать свежий навоз, а после 20-го августа следует прекратить любые подкормки.
Цветущие гладиолусы - это довольно крупные растения (до 1,5-1,7 м), нуждающиеся в надёжной фиксации цветоносов. Проблему с подвязкой я решила путем использования шпалерной сетки. В конце июня на грядках с гладиолусами устанавливаю металлические дуги на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга, натягиваю и закрепляю пластиковую сетку с крупной ячейкой на высоте 45-50 см от земли. Таким образом, прорастающие через сетку цветоносы надежно зафиксированы, никаких волнений при сильном ветре и дожде не возникает.
Во избежание ослабления луковицы важно научиться правильно срезать гладиолусы. Чтобы луковица вызрела и окрепла перед зимовкой, ей необходимо оставить не менее четырёх листьев. Но нам хочется похвастаться размерами цветка и срезать колос подлиннее, поэтому можно применить следующий нехитрый приём. Острый секатор (для сырой древесины) просунуть между листьями и надрезать стебель, затем слегка "пошатать" цветонос в разные стороны, после чего стебель отломится сам в месте надреза. Если вы предпочитаете любоваться гладиолусами на участке и не срезаете их в букеты, не забывайте вовремя удалять завядшие цветки.
Защита гладиолусов от болезней и вредителей
Если вы уделяете должное внимание предпосадочной обработке, соблюдаете правила агротехники и чередуете культуры на участке с возвращением гладиолусов на прежнее место спустя 3-4 года, достаточно ограничиться профилактическими обработками системными препаратами два раза в месяц. Мои гладиолусы растут по соседству с овощами, поэтому для защиты от болезней я всё опрыскиваю биологическими препаратами Алирин и Гамаир (по 5 таблеток каждого на 10 л воды). Однако, в сырое прохладное лето гладиолусы могут пострадать от фузариоза, бактериоза и серой гнили. Тревожными признаками этих болезней является начинающееся с кончиков пожелтение листьев, а также появление на листьях буро-коричневых пятнышек, которые, постепенно сливаясь, образуют большие участки. Чтобы не мучиться с диагностикой, проще и надёжнее выкопать и сжечь поражённые экземпляры, а остальные растения обработать бордосской смесью.
Если на листьях появляются желтоватые полосы, штрихи и крапины, а также нехарактерные для сорта белые и зелёные пятна на цветах, то это проявление признаков мозаики (вирусное заболевание). Травянистость (когда вместо ростка развиваются несколько слабых тонких побегов) и пожелтение листьев также свидетельствуют о поражении гладиолусов вирусной болезнью (желтуха). Такие растения, к сожалению, придётся выкопать с комом земли и уничтожить.
На мой взгляд, самым опасным врагом гладиолусов являются трипсы, ведь эти насекомые не только питаются соком растений, но и являются переносчиком возбудителей болезней гладиолусов. Трипсы массово размножаются и наносят ощутимый вред в жаркую сухую погоду, к тому же они комфортно себя чувствуют в помещении с сухим воздухом и могут поселиться на луковицах ещё во время хранения. Для отпугивания насекомых-вредителей я сею у посадок гладиолусов бархатцы и сажаю в междурядьях немного ярового чеснока. Кроме того, раз в месяц опрыскиваю растения системным препаратом Актара (4 г на 5 л воды), который считаю наиболее эффективным в борьбе с трипсами.
Выкопка гладиолусов и подготовка к хранению
Важно знать, что после цветения гладиолусам для нормального развития необходимо оставаться в открытом грунте 30-40 дней, но не более. Если возникает угроза раннеосенних заморозков, можно для подстраховки накрыть посадки нетканым материалом (агротекс, спанбонд, лутрасил).
Обычно я выкапываю гладиолусы в середине сентября в сухую погоду. Заранее развожу в ведре воды ХОМ (10 г) и прополаскиваю предварительно очищенные "гнёзда" луковиц в подготовленном растворе. Вопреки рекомендациям некоторых авторов стебли сразу после выкопки не обрезаю, а укладываю растения целиком (с корнями и листьями) в пластиковые сетчатые ящики и отправляю под навес для просушки. Примерно дней через 10-15 у гладиолусов полностью высыхают листья и "вызревают" покрывающие чешуйки. Обрезаю стебель, оставляя пенёк 2 см, удаляю старую луковицу и гнездо деток. Хоть и знаю, что лучший оздоровлённый посадочный материал получается из деток, я, к своему стыду, ленюсь заниматься мелочью и предпочитаю купить новые сорта разбора "экстра".
После очистки осматриваю каждую луковицу, если вижу светло-коричневые или тёмные вдавленные пятна, или шероховатые наросты неправильной формы, то сразу же избавляюсь от заболевших экземпляров. Здоровые луковицы на 2 часа замачиваю в растворе Витароса (1 мл на 1 л воды), подсушиваю на газете, а затем раскладываю на подносы в один слой и сроком на неделю помещаю на стеллаж над печкой, где температура 25-30ºC.
Хранение гладиолусов зимой
Период естественного покоя у гладиолусов составляет 40-50 дней, после этого встаёт вопрос: где хранить луковицы, чтобы они и не высохли, и не проросли преждевременно? О хранении я уже писала в предыдущей статье, но, как говорится, "повторение - мать учения!"
Для успешного хранения гладиолусов требуется соблюдение всего трех условий: температура +4+8ºC, влажность воздуха не выше 60-70% и предварительная обработка фунгицидами. У жителей сельской местности никаких проблем с хранением не возникает, ведь всегда можно подобрать место на чердаке или в подвале с хорошей вентиляцией. Если луковиц много, то для хранения очень пригодятся пластиковые ящики с сетчатым дном, которые можно поставить друг на друга, или пластиковые сетки, которые можно подвесить и сэкономить место. В условиях городской квартиры можно сохранить гладиолусы на нижней полке холодильника или на утеплённом балконе. Главное - периодически осматривать луковицы и отбраковывать повреждённые.
Если у вас нет подходящих условий для хранения или вы резервируете VIP-места в холодильнике для весенних приобретений, могу предложить ещё одну идею как распорядиться посадочным материалом. Выкопайте и отдайте свои луковицы тем, у кого есть желание и возможности их сохранить. Подарите праздник, и поводов устроить новый станет ещё больше!!!
|
|
|
Москва