http://1dacha-sad.com/stroim-svoimi-rukami-mini-besedku-so-skamejkoj-iz-dereva/
http://www.moy-dom.info/sad_build/sbuild-9_f.htm
http://replanme.ru/mebel-svoimi-rukami/sadovye-kacheli-svoimi-rukami.htmlПергола — это наборная конструкция из повторяющихся секций, соединенных между собой поперечными брусьями, увитая растениями. Подробнее о перголе, ее видах и функциях можно прочитать в статье «Что такое пергола и зачем она нужна в нашем саду».
Подробнее на сайте 7dach.ru: Пергола своими руками. Как сделать перголу. Концептуально строительство перголы своими руками можно разделить на два больших и ответственных этапа:
1. Строительство самой конструкции;
2. Озеленение, украшение перголы растениями.
Оба этапа требуют большого внимания, так как они тесно взаимосвязаны: будут проблемы в конструкции — невозможно будет озеленение, будут проблемы в озеленении — на участке появится непонятная постройка, не связанная с ландшафтным дизайном.
Строительство перголы
Выбор материала для строительства ограничивается только вашей фантазией и стилем, в котором решен ваш участок. Но есть традиционные материалы – это дерево и металл, на них пока и остановимся.
Пергола из дерева — самый распространенный вариант, рассмотрим подробнее строительство конструкции на четырех опорах. Для возведения нам понадобятся:
- Четыре деревянных бруса, которые станут опорными стойками.
- Четыре бруса чуть тоньше, чем опорные стойки, это будут поперечные балки.
- Два бруса для боковых балок.
- Несколько шпалерных панелей.
Приступаем к строительству:
1. Чертим план постройки, с учетом того, что высота не должна превышать 2,5 м, иначе конструкция может потерять устойчивость при сильном ветре.
2. Размечаем площадку, на которой будет стоять наша пергола. В местах расположения опорных балок выкапываем ямы размером 40х40 см и глубиной где-то 60-65 см. Устанавливаем четыре бруса. Хорошо закрепляем их, например, заливая бетоном.
3. Когда опорные балки укреплены, приступаем к креплению горизонтальных опорных балок.
4. Далее укладываются и закрепляются поперечные перекладины. Условно должно получиться решето.
5. Последний этап строительства факультативный, в зависимости от задач, которые вы ставите перед перголой. Если вы хотите получить павильон или зеленую ширму, то к боковым частям крепим шпалерные панели, которые станут опорой для вьющихся растений. Единственная тонкость — шпалерную панель необходимо крепить на некотором расстоянии от земли, чтобы она не начала загнивать.
Конструкций пергол - огромное множество и канонов тут немного. Главный из которых - крыша перголы должна пропускать солнечные лучи утром и вечером, когда они не жаркие. И экранировать их днем, во время солнцепека. Этакая своеобразная крыша - жалюзи. Как правило, эту роль играют широкие доски, установленные на ребро вертикально или под некоторым углом, и ориентированные по длине с востока на запад. Тогда утреннее и вечернее солнце светит вдоль досок и его лучи свободно проникают между досок. Днем же лучи светят поперек досок и значительная часть их досками задерживается. Внутри перголы образуется полутень.
Определившись с конфигурацией перголы и ее конструкцией, можно приступать к ее строительству. В подавляющем большинстве случаев перголы строят целиком из дерева. И в редчайших случаях - опоры выполняют каменными. Каменные опоры на порядок более трудоемки и дороги. Но наиболее стильно они выглядят в примыкающих к дому перголах и если они выполнены в едином стиле с домом. Отдельно стоящую перголу все же лучше выполнить из дерева.
Общей проблемой при строительстве из дерева является необходимость изоляции дерева от контакта с землей. Если это обеспечить, то дерево прослужит десятки и десятки лет, особенное обработанное антисептиком. Для решения этой задачи, необходимо приобрести специальные опоры. Они представляют собой металлические стаканы или П-образные конструкции, к которым приварен кусок толстой арматуры. Арматура бетонируется в фундамент, а деревянная стойка вертикально вставляется в стакан. Подобную опору можно сделать и самому, например, из куска трубы, квадратного профиля большого сечения, или 2-4 уголков (как на фото). Для этого отрезают 2 куска уголка, примерно по 50-60 см. От бруска, такого же, как будущая опора отрезают небольшой кусок и слегка забивают уголки в землю так, что бы брусок туго входил между уголками. Затем уголки сваривают между собой несколькими кусками арматуры как можно ближе к земле. 
Впоследствии, этот держатель опоры бетонируют и красят в один цвет с опорой. В опоре можно сделать выборку четверти так, что бы держатель был заподлицо с плоскостями опоры. Опору в держателе крепят саморезами (через отверстия в уголках), а под саму опору неплохо подложить небольшой плоский камень. Потому сто бетон - гигроскопичен и дерево лучше от него изолировать. А камень - абсолютный гидроизолятор, выдерживает гигантскую нагрузку, а его небольшой размер обеспечивает вентиляцию торца опоры. Таким образом, дерево оказывается как бы вывешенным в воздухе, что гарантирует его долгую службу без потери своих свойств.
Как писалось в статье об устройстве скамейка криволинейной конфигурации, задняя часть опор скамейки изначально предназначалась для крепления вертикальных опор перголы. Поскольку сама пергола предполагалась в виде круга, что гарантирует ее устойчивость при любых ветрах, толщина опор выбрана небольшой, из бруска 50 х 50 мм. Крепится опора к задней стенке Г-образной опоры лавки несколькими толстыми саморезами с внутренней стороны. Под саму опору также подкладывается камень. Поскольку впоследствии все зарастает травой, то кажется, что опора непосредственно вкопана в землю. Хотя на самом деле, она тщательно от нее изолирована и износу не подвергается. Верх опоры спиливается под углом в 30-40 градусов и торец тщательно пропитывается лаком-антисептиком, впрочем, как и вся опора.
Установив все необходимые вертикальные опоры перголы, закрепляют горизонтальные лаги. Надо сказать, что в связи с тем, что пергола должна была быть круглой, решено было "крышу" сделать в виде гигантской паутины, в виде концентрических колец, расходящихся от главной опоры. И поскольку конструкция не предполагала никаких архитектурных изысков, а имела сугубо утилитарное назначение, все крепления выполнялись внакладку и должна была иметь как можно больше выступающих элементов. Это делалось для того, что бы впоследствии было за что зацепить лианы актинидии и девичьего винограда.
Подобным же образом устанавливаются все вертикальные опоры перголы. Главная опора выполнена из бруса 100 х 100 мм и в ней сделан специальный паз, в котором и стыкуются все горизонтальные стропила перголы. Стропила закреплены не горизонтально, а с небольшим уклоном в стороны главной опоры. А сама главная опора значительно выше остальных опор.
Теперь переходим к обустройству собственно паутины. Она состоит из планок, в боковым ребрам которых крепятся небольшие полоски металла и закрепляются саморезами. Такая планка укладывается на лагу и так же крепятся саморезами.
Основной трудностью при обустройстве такой "крыши" явилось то, что каждую из перекладинок пришлось нарезать по размеру, что бы соблюсти концентричность колец, как в настоящей паутине. Центр крыши находится прямо над очагом (вокруг которого, собственно, все и затеивалось). По началу я опасался, что из-за жара очага, дерево над ним может загореться и планировал установить металлический колпак - вытяжку. Однако вот уже пятый сезон, а дерево даже не закоптилось (!) поэтому идея с устройством дворовой домны благополучно умерла. Хотя порой пламя почти касалось обрешетки. Но поскольку тяга отсутствует, направление потоков горячих газов постоянно меняется и дерево отлично охлаждается. Расстояние между обрешеткой и зоной горения очага - ок. 2 метров. Справедливости надо сказать, что дерево обработано морилкой, повышающей огнестойкость древесины.
Для защиты очага и сидящих возле него людей от бокового ветра (которые в наших краях бывают порой такими, что впору ветрогенератор устанавливать), а также для устройства спинки к скамейке решено было обить перголу невысокой стенкой. Высота стенки такова, что бы быть немного выше головы высокого человека, сидящего на скамейке плюс небольшой запас. Это значит, верхний уровень стенки должен быть примерно 100 - 110 см от плоскости скамейки. Но сначала между вертикальными опорами закрепляются при помощи металлических мебельных уголков поперечины для спинки. Для удобства дальнейшей работы они устанавливаются выше уровня скамейки, т.к. нижняя часть спинки все равно не будет испытывать никаких нагрузок.
Заготовив достаточное количество досок для спинки и придав их верху желаемую декоративную форму можно приступать к обивке спинки. Необходимо отметить, что длина доски для спинки должна быть около 150 см. ( выше скамейки на 110 см и почти "до земли", что бы не дуло но ногам. Но при установке необходимо следить, что бы доска не касалась земли. Иначе она быстро начнет загнивать.
Доски тщательно строгают и шлифуют, что бы потом не возникло проблем с занозами или зацепами на одежде. Поскольку это зона отдыха, которая часто эксплуатируется именно летом, достаточно часто к спинке могут прислоняться голой спиной. При обивке между досками оставляют небольшой зазор. Он обеспечит проветриваемость внутренностей и позволит доскам немного "играть" в случае намокания. Если прибить доски всплошную, при намокании они деформируются. Прибивают доски финишными (вагоночными) гвоздями, утапливая шляпку гвоздя как можно глубже.
Вот так выглядит практически готовая пергола. При окраске спинки необходимо особенно тщательно обработать верхние торцы ее досок, что бы они не впитывали дождевую влагу. Вокруг перголы планируется земля, высаживаются лианы или вьющиеся растения, засевается газонная трава. Что бы ползучим растениям было за что цепляться, в "окна" перголы я натянул крупноячеистую сетку - самовяз, связанную так же в виде паутины.
После этого можно заняться и другими украшательствами. Например повесить китайские мелодичные трубочки. Ветер играя на них порой выдает настоящие музыкальные шедевры. А на главной опоре водрузился флюгер. Надо сказать, что окрестные птицы, по-моему, свято уверены, что сие сооружение не что иное, как насест для них и по утрам устраивают настоящие концерты, сидя на перголе. А поскольку птицам свойственно выделять ... эксрименты, то пугалки в виде флюгера и музыки оказались отнюдь не лишними. Проблем с птицами значительно поубавилось...
Надо сказать, что пергола с очагом на берегу бассейна стала самым посещаемым местом на даче. Все вечера проводятся здесь. Так приятно потягивать прохладное пиво у горячего очага, смотреть на огонь и слушать любимую музыку.
Обычно ширина перголы составляет 3-4 метра, расстояние между вертикальными стойками не превышает 1,5-2 метров, высота равна 2 метрам. Исходя из этих параметров, можно выбрать свои, индивидуальные размеры.
Строительство перголы
После разметки участка, опорные стойки перголы устанавливаются в вырытые ямы глубиной около 60 см и заливаются бетоном. Для увеличения срока службы и защиты от гниения, стойки оборачивают гидроизоляционным материалом (толь, рубероид). Далее на опорах закрепляются несущие балки, затем, с помощью поперечных балок, собирается верхняя часть перголы. Одновременно со строительством перголы устанавливается скамейка из деревянных брусков, соединенных между собой. Скамейку можно дополнить удобной спинкой, равной по высоте 40-50 см. Боковые проемы и задняя стенка перголы закрываются шпалерами, собранными из тонких реек. Разнообразить конструкцию перголы можно, установив скамейки по всему периметру или только на боковых стенках. Все деревянные части конструкции необходимо обработать антисептиками для защиты древесины от негативного воздействия атмосферных осадков.
Инструкция для изготовления деревянной скамейки
Подбираем материал для скамьи
Для начала нужно определиться с пиломатериалом для работы. Очень удачным вариантом будет использование обрезной доски с сечением 25мм. Конечно, можно взять и более толстые доски. Но доски потоньше будут слегка пружинить под весом сидящих людей, придавая дополнительную комфортность отдыху. В таком случае нужно обратить внимание на то, чтобы весь пиломатериал был хорошего качества, без видимых дефектов и сучков. Особенно в тех досках, которые пойдут на сидение. Места с сучками — это самое слабое место доски, именно в этом месте она может обломиться при серьёзной нагрузке.Подберём крепеж. Скамейка будет собираться на обычные саморезы. Но нужно выбирать те, которые имеют антикоррозионное покрытие. Так как обычные — из чёрного металла, начинают через некоторое время ржаветь. На досках в месте крепежа могут образовываться некрасивые ржавые потёки, удалить которые будет весьма проблематично. Лучше всего выбрать анодированные саморезы.
Обратите дополнительное внимание на то, что для работы годятся только саморезы для работы по дереву. У них широкий шаг резьбы и гладкая шейка, то есть резьба нанесена не на всю длину. В данном случае — это принципиальный момент, так как саморезы по металлу — с мелкой резьбой, легко расшатаются. А если у самореза сделана резьба по всей его длине, он не сможет качественно стянуть вместе две достаточно толстые детали.
