Некоторые путешествия начинаются с чистой случайности. Зимой мы с сыном гуляли на ВДНХ и зашли погреться в павильон Казахстана, в котором проходила фотовыставка, посвященная природе страны. Я сказала: "Хочу сюда!" - и тыкнула в фотографию с потрясающим пейзажем. Сын сказал: "Хочу пожить в юрте!" - и указал на макет юрты. Сказано - сделано. Мы в Мангистау. Мангистау - область в западном Казахстане, расположенная на одноименном полуострове, омывающимся водами Каспия. Мангистау - это бескрайние степи, полупустыни и солончаки без намека на пресную воду. А еще это настоящее буйство красок, невероятные панорамы, скалы, каньоны и вау-эффект каждый день. Короче, поехали!
Добраться до Мангистау сложно. Прямых рейсов в Актау (это ближайший город) мало, и они дóроги и неудобны по времени. Впрочем, стыковочные рейсы тоже неудобные. Мы летели с 6-часовой пересадкой в Баку (в город не выходили, не рискнули из-за пробок, и просто играли в шахматы в кафе в транзитной зоне аэропорта) и к 3 часам ночи, после прохождения пограничного контроля, наконец вдохнули свежий воздух Актау. А в 8 утра уже выехали на маршрут.
День 1. Плутон. Актау - родник Онере - впадина Карынжарык
Первый день был сложным не только для нас, но и для нашего гида-водителя Ивана. Нам предстояло проехать больше 300 км в сторону границы с Туркменистаном, из которых больше 140 км лежали по бездорожью через степь. Пейзаж почти не менялся: ровный горизонт, уже неяркая (а ведь только начало мая!) зелень слева и справа, небольшие стада верблюдов, суслики, перебегающие дорогу...
И ни единого деревца или кусточка, чтобы скрыться от солнца. Ни единой лужицы. Ой, нет, вон на горизонте возникло озеро в окружении небольшого лесочка. Все же видят это озеро? Как не озеро? И не лес? Так я познакомилась с миражами. Миражей в этот день было много, все про озеро и лес. Обеденный перерыв делали прямо в степи у дороги, выбор-то смотровых точек не богат ))
После обеда пейзаж стал более пустынным, дорога стала мягче, появились песочные горки, на которых мы пару раз словили эффект невесомости. Пару раз среди ровного пространства возникали огромные впадины в земле с разноцветными скалами в них. Это уже был не мираж, просто вся область Мангистау - это дно древнего океана Тетис, с разноцветными слоями отложений, впадинами и возвышенностями. Наша цель - как раз одна из таких впадин, называется Карынжарык, она расположена на 75 метров ниже уровня моря и заполнена солончаком Кендирлисор ("сор" - солончак). И вот мы все едем и едем, никак не доедем, и вдруг оазис!
Голубая вода, кустики, тень! Водичка так и манит искупаться и напиться. Но вода холодная и солоноватая, вот тебе и оазис, вот как напились и искупались! )) Ну что ж... Хорошо, что в нашей машинке есть запас воды... Ближе к вечеру добираемся до Карынжарыка и ахаем от восторга. Быстренько ставим лагерь и бежим встречать закат, пока Иван готовит нам ужин.
Панорама Карынжарыка - инопланетный пейзаж, похожий на океан и пустыню одновременно, собранный из ровной искрящейся поверхности сора, торчащих из него вулканов (на самом деле - останцевые горы) и сдобренный шумом разрезающих воздух стремительных ласточек.
Где мы оказались? На Плутоне? Солнце клонилось к горизонту, вдалеке скулили корсаки, мы запускали жуков в полеты на камнях. Каждому жуку-космонавту перед полетом давали имя-отчество. Некоторые жуки катапультировались раньше, чем завершался полет. Это не было простым дурачеством, мы проводили научный эксперимент. Мы же взрослые люди, в самом деле! )) Закат был удивительно долгим: мы успели вернуться, поужинать и даже сыграть в шахматы, когда, наконец, небо потемнело и стали видны созвездия.
"Вот две звезды рядом - это Близнецы, нашел? - Вижу. - Что ты думаешь о миссии Артемида? Они действительно облетели Луну?" Мы обсуждали астронавтов, а звезды потихоньку кружились вокруг нас.
День 2. Юпитер. Карынжарык - пески Туйесу - гора Бокты - Кызылкуп.
Главная проблема всего путешествия - это, конечно, вода. Точнее, ее отсутствие. Поэтому, проснувшись, иду в укромное местечко для утренних процедур с двумя бутылками воды 0,5 л. Этого хватает, чтобы почистить зубы, умыться и слегка освежиться. Знаете, в таких диких поездках утренний марафет всегда проходит в максимально живописных местах.
Вот и сейчас я сижу на камушке, крашу расницы, любуясь утренней панорамой Карынжарыка, и замечаю красивые оранжевые цветы. Это цветет саксаул.
А вокруг уже появляются первые ящерицы, они, как и я, нежатся на пока еще ласковом солнце. Сегодняшняя цель - урочище Кызылкуп, в народе называемое Тирамису. Не знаю, можно ли будет восхититься сильнее, чем сейчас... Дорога опять дальняя, пыльная. К миражам и верблюдам добавились лошади. Гоним молодого жеребчика по дороге, он никак не хочет свернуть в степь и все скачет и скачет перед нами. Поселок Сенека. Пополняем запасы воды и сворачиваем к пескам Туйесу. Верблюды истошно кричат, барханы молчат. Выходим из машины босиком и уходим на бархан по никем не тронутому песку, портим его волнообразную поверхность.
Кардинально иной пейзаж. Только небо и песок. Ну и мы где-то между ними. После песков Туйесу сворачиваем в степь и несемся напрямик к горе Бокты (она изображена на купюре 1000 тенге) и встреваем в живописный сор. Сор коварный - сверху твердая солевая корка, а под ней вязкая жижа, в которой можно увязнуть на долгие часы. Нет, мы не увязли, просто поняли, что дальше лучше не рисковать. Пока Иван решает, как поменять маршрут, я смотрю семейную драму из жизни лошадей. Жеребец возвращает убежавшую с жеребенком самку. Догнал, укусил и погнал обратно.
А мы тем временем разворачиваемся и едем в обход сора, по долгому пути, мимо нефтяных вышек, и, отказавшись от посещения Бокты (ну гора и гора, что мы, гор что ли не видели?) достигаем Тирамису уже на закате.
Кызылкуп в отличие от Карынжарыка - место более доступное и оттого популярное. Лучшие места для ночевки уже заняты другими автомобилями, среди которых огромный немецкий дом-саркофаг страшного серого цвета. Пейзаж вокруг словно долина смерти: сухая потрескавшаяся земля, изрезанная формирующимися ущельями, сухие белесые склоны гор с четкими и яркими слоями красноватого оттенка и темной "шапочкой", и много чуднЫх растений, похожих на сухой бонсай.
Единогласно решили, что мы приехали на Юпитер, он тоже такой полосатенький ))
Ночью накрапывал дождь, но его не хватило, чтобы напитать землю. Утром все было ровно так же сухо, как и накануне, и мы пошли лазать по горам. "Кызыл" - красный, "куп" - много. Кызылкуп лучше всего смотрится при ярком солнце или в преддождевом контрасте - цвета прослоек становятся яркими, местами почти вишневыми, а основной массив, наоборот, почти белым, и от этого пейзаж становится абсолютно юпитерианским.
Потрясающее место, сложенное из меловых пород и ракушечника, медленно разрушается, иногда прямо под ногами. На наш век, конечно, хватит, и даже на наших внуков и праправнуков. Но геологически век этих гор недолог. Жаль было уходить, хотелось ещё изучать и изучать изрезанные склоны этого каменного тортика.
День 3. Венера. Подземная мечеть Бекет-Ата и верхние панорамы Босжира
Утренняя часть третьего дня начинается с посещения подземной мечети Бекет-Ата. Эта мечеть основана одним из самых почитаемых проповедников суфизма, Бекет-Ата, и является очень популярным местом паломничества, несмотря на все сложности пути к ней (вспоминается дагестанский Шалбуздаг и его бабули-паломницы, вот уж у кого силы духа и веры не занимать, впрочем, как и у всех паломников) . Сам святой захоронен прямо в мечети. Там строго следят за соблюдением дресс-кода, но мои шаровары не вызвали вопросов у смотрителей.
От входной арки нужно спуститься вдоль чинка (это обрыв плато, специфический термин Средней Азии) по ступенькам около 1,5 км. Сейчас к началу тропы можно спокойно подъехать на машине (а президент и вовсе летает сюда на вертолете), а сама тропа выложена удобными плитками и оборудована навесами для отдыха в тени. А раньше паломники шли сюда 150 км пешком под палящим солнцем. Пейзаж вокруг снова поменялся: какая-то растительность, скалы и даже камыш! И адское пекло. Бедные древние паломники.
Перед входом в мечеть снимаем обувь и ныряем в приятную прохладу пещеры. Слева - комната с посохом, которым, по преданию, Бекет-Ата исцелял больных, справа - молельная комната, оттуда доносились монотонные звуки молитвы. Нарушать таинство мы не стали. Говорят, что это место удивительной энергетики, но я ничего такого не почувствовала.
Подниматься назад - пытка, в процессе которой мы насчитали 900 ступеней. Наши усилия были вознаграждены обедом (правда, наверху тени уже не было, пытка солнцем продолжилась). Дальнейший путь лежал через смотровые площадки урочища Босжира к месту ночевки там же. Босжира - огромная, прямо-таки начала времен территория с останцами дна древнего океана. Подобный масштаб доисторических пейзажей я видела только на Камчатке.
Вместе с нами красотой восхищались шумные итальянцы, спокойные немцы и яркие китайцы и японцы. Бросилось в глаза, что европейцы были в качественной дорогой экипировке, при этом выглядели совершенно неухоженно, как будто они носят все это уже десять лет, не снимая и не заботясь о чистке, не причесываясь и не ухаживая за собой другими методами. Азиаты, в противовес им, явно заморачивались своими образами, подбирали ткани, цвет, фасон и совершенно не заботились о функциональности. Азиаты долго фотографировались на каждом возможном клочке, принимая множество поз. Европейцы фотографировались быстро и стандартно, максимум, раскинув руки, будто для галочки. В лагере азиаты ставили палатки и обеденную зону так, чтобы был красивый вид во время трапезы. Европейцы очень быстро разбивали лагерь прямо возле машин. Я подумала, что в подобных делах я точно на стороне азиатов )) Ладно, отвлеклась. Вот верхняя панорама Босжиры:
Со второй панорамы был хорошо виден зарождающийся белый каньон, по которому бродила группа туристов. Если сильно увеличить фото, вы увидите маленькие фигурки разноцветных путешественников.
А здесь увидите одинокого путника, отставшего от своей группы?
Третья панорама, называемая Авророй за сходство с известным крейсером, пожалуй, впечатлила больше других. Небо потемнело, дело шло к грозе. Мы стояли в очереди на фото на краю утеса, а перед нами была пара китайцев, которые громко оживленно чему-то удивлялись. Мы не сразу поняли, чему именно. Парень поднимал раскрытые ладони к небу, и раздавался треск электричества. Потом девушка поднимала руки вверх, и в ее ладонях тоже трещало электричество. На моих руках ничего не трещало, к счастью. Впервые столкнулась с таким явлением, честно говоря, было неуютно и некомфортно от возможного соприкосновения с молнией.
Китайцы долго крутились на обрыве, и энергичные итальянцы неодобрительно цокали языками и что-то быстро-быстро говорили. Per favore, ragazzi, uno foto e basta! Эта фраза звучала часто, и когда пришла наша очередь, мы так и сказали, мол, ребятки, не беспокойтесь, уно фото и баста!
Вечером мы снова встретились и с китайцами (они крутились уже в других нарядах возле своей машины), и с итальянцами (они довольно сносно исполняли отрывок из оперы "Паяцы", возвращаясь из-за белых камней к своему лагерю).
Вот, кстати, те белые камни. Опять что-то космическое. Венера же, ну! Это она такая жемчужно-белая в телескопе, как и все скалистые отроги Босжиры.
Пол-ночи мы разглядывали созвездия, в степи это так удобно делать, ведь весь небосклон над тобой, как в планетарии. Вот Лев, вот Дева, вон там Близнецы... Мы ждали восхода Луны, но, не дождавшись, в час ночи все-таки упали спать.
День 4. Нептун. Средние панорамы Босжира и сор Тузбаир
Прекрасное безмятежное утро сияло алмазной россыпью росы на траве. Мы никуда не торопились. На небе туда-сюда гуляли тучи, где-то на горизонте даже шел ливень, но мы беспечно предвкушали очередные красоты. "У меня острое желание помыть руки с мылом нормально, не экономя воду. - У меня тоже." Дальше мы тырим дополнительные бутылки воды и от души моем руки и лицо. И плевать, что наша канистра наполовину пуста. Завтра пополним запасы.
Сначала попрощались с нашей Венерой, заехав на средние панорамы Босжиры. Стоя на краю скалы, еще вчера нависавшей над нашим лагерем и вызывавшей вопрос "а как туда попасть?", я снова задумалась о том, какой же из уже увиденных пейзажей самый красивый? Пожалуй, этот. Или Аврора? Или Тирамису? Ой, еще ведь Карынжарык был в первый день.
Всего четвертый день, а кажется, что уже пару недель путешествуем, так много впечатлений. Под ногами шуршали рассекаемым воздухом быстрые ласточки. Мы поднялись на площадку быстрее упакованных по всем законам трекинга итальянцев (крутые ботинки не спасли из от падений на сыпучем склоне), быстрее фотографировавшихся на каждом шагу китайцев (они тоже прокатились на попах в своих красивых нарядах) и заняли лучшую фототочку.
Здесь видны и высота, и огромные пространства впереди, и масштаб бывшего океана. Кстати, скалы эти недолговечные, лет через 5000 полностью исчезнут. А пока мы можем любоваться очередным природным шедевром. <спойлер - впереди еще много шедевров>. На обратном пути я наткнулась на змею. Небольшую, но внезапность ее обнаружения всегда вызывает стук сердца, прыжки и вопли )) Ну вот, наконец-то, а то какая пустыня без змей ))
Когда мы тронулись в дальнейший путь, у машины что-то стукнуло и отвалилось. Ой. Нам повезло, что это был всего лишь стабилизатор. Просто сняли его, закинули на крышу и поехали дальше. Но если поломка более серьезная, спасти могут только встречные машины, которые могут даже завести необходимую деталь из ближайшего поселка, приняв по рации сигнал о беде. Здесь у всех гидов есть рация как раз на такой случай.
Долго ли, коротко ли, добрались мы до... Нептуна! Приятный зеленовато-голубой оттенок окружающего ничего навевал только такие ассоциации. Да-да, мы перемещаемся между планетами с космической скоростью. За окном с одной стороны был бесконечный сор, с другой - камни в виде летающих тарелок. Пока Иван ставил лагерь и готовил ужин (на самом деле очень тяжело такое путешествие вывезти в одного), мы отправились гулять по минималистичному Тузбаиру.
Тузбаир - это огромное безжизненное и при этом красивейшее пространство солончака в обрамлении гладких белых скал. Особенно он хорош в свете закатных и рассветных отблесков. Еще на Тузбаире имеются так называемые Ноздри Дракона - грот с двойной аркой. На закате этот грот начинает сиять золотом, огнем, и если попасть на удачное освещение, то это будет похоже на пышущие пламенем драконьи ноздри.
Вообще скалы Мангистау очень фантазийные, на них можно смотреть и выдумывать бесконечное количество сказочных сюжетов, как с облаками. Можно исследовать бесконечные ходы в белых скалах.
Можно шлепать босиком по сору, пока не начнешь вязнуть в жиже. Можно ловить отражения птиц в гладкой поверхности сора. Но все эти занятия довольно философские )) Вечером - традиционная партия в шахматы. И традиционный будильник, чтобы поймать рассвет.
Забегая вперед, скажу, что единственный более-менее приличный рассвет случился как раз на Тузбаире. Сначала был просто ровный сизый тон и неба и земли, который я увидела, высунув нос из палатки среди ночи. Луна освещала так, что фонарь не требовался.
Потом он постепенно сменился пастельными оттенками, и Нептун стал нежным и таким хрупким. Эту хрупкую красоту нужно беречь, но, учитывая возрастающий интерес к этим местам, скоро все будет загажено ( Успейте увидеть пока ещё шикарный, первозданный, без намеков вмешательства, Тузбаир.
Тузбаир - место, где отчего-то очень остро ощущается бренность бытия. И кожей начинаешь чувствовать скоротечность времени. Такими чувствами ознаменовалась середина нашего путешествия. Еще вчера казалось, что прошел целый месяц, а уже сегодня понимаешь, что совсем скоро самолет унесет тебя домой в суету.
День 5. Сатурн. Караман-Ата - каньон Ыбыктысай - долина Айракты Шоманай
Встретив рассвет, я уже не стала ложиться досыпать. "Подъем! Нас ждет Сатурн!" Сатурн жёлтый, а мы сегодня ехали как раз в жёлтый каньон. Но сначала по пути заезжаем к ещё одному почитаемому месту - Караман-Ата. Это тоже подземная мечеть, вход в нее спрятан среди могил древнего кладбища. У казахов захоронения часто имеют вид склепов.
Иногда стоимость склепа превышает стоимость дома. Среди старых надгробий кроме нас ещё бродили черепашки. Это было так экзотично! Палящее солнце, старые могильные плиты с рыжим лишайником и черепахи. Где-то там ещё спрятались под камнями змеи и скорпионы, но я не видела, к счастью. Видите трех черепашек на фото ниже?
В саму мечеть мы решили не идти, так что про нее ничего не расскажу. Мы просто побродили среди древних могил с древними же петроглифами на них (или петроглифы уже современные?) и двинулись в сторону каньона Ыбыктысай, он же Ажурный каньон, по дороге решив прикупить шубата и кура.
Шубат - это кислое верблюжье молоко. В Казахстане разводят дромадеров (одногорбых верблюдов), потому что у них удойность сильно выше, чем у двугорбых. Едем по поселку. Прямо на дороге играют дети, плосколицые, с красными щеками, черными растрёпанными волосами, мал мала меньше. Пацаненок лет пяти храбро выбегает прямо на машину, выставляет вперёд руку с открытой ладонью, грозно кричит "стоп" и быстро отводит свою младшую сестру на обочину. Шубат продают прямо на дороге на раскладном столике, в пластиковых бутылках. Есть "свежее" молоко, только начавшее бродить, а есть "зрелое", больше похожее на кефир. Мы взяли свежее, думая, что это именно свежее верблюжье молоко. Ну... Короче, шубат это не то, что я стала бы пробовать ещё раз. Привычный кефир или айран гораздо вкуснее. Кур - сыр из верблюжьего молока в небольших шариках - тоже сильно на любителя, мне не понравился.
К каньону Ыбыктысай мы подъехали сверху. Я видела много каньонов, но таких изящных ещё не встречала. Этот каньон переплюнул даже моего фаворита, Карадахскую теснину. Каменное кружево, похожее на творение Гауди, заставляет открыть рот от восхищения.
Ой, там внизу, кажется, люди ходят, мы тоже пойдем? Конечно, пойдем, что за вопрос.
А снизу он ещё сказочнее. Весь такой разноцветный, ещё и выступы на стенах имеются, по которым можно пройтись, как герой сега-игр типа Аладдина ))
За нами наблюдали белоснежные голуби, сидящие под кружевным потолком. Ну надо залезть к ним! Хз, как я это сделала и не рухнула.Шикарно! Просто шикарно! Не каньон, а целый дворец!
Уходить не хотелось. Но время, даже если ты на Сатурне, бежит неумолимо, поэтому летим в следующий пункт. Щас, последнее фото. И еще одно. И вот это точно последнее.
Пока обедали, Кос успел поймать ящерку, и она вполне довольно пригрелась у него в кармане и выходить не собиралась. Мы взрослые люди, никакого баловства ))
Айракты Шоманай - долина замков, раскинувшаяся недалеко от поселка Шепте. Порода, из которой сложены эти горы, темная и сыпучая.
Эти горы можно буквально разобрать пальцами, настолько они хрупкие. А выглядят довольно грозно. Огромные столбы, напоминающие Петру - сколько им ещё стоять?
Побегав и полазав тут и там, поугадывав, из какой норы вылезет очередной суслик,
замечаем потемневшее небо со специфическим преддождевым контрастом и бежим в машину.
Начинается дождь, и дороги тут же превращаются в скользкое месиво. Но мы уже на асфальте и едем в место сегодняшней ночёвки, этноаул Когез, представляющий собой три ряда юрт посреди фруктового сада. Наши соседи - снова итальянцы и немцы, они бурно возмущаются, что какая-то девушка уже полчаса не выходит из душа (да, душ общий на все юрты), стучатся и интересуются, все ли с ней в порядке, обсуждают увиденное за день, шутят. Такой вот весёлый интернационал в очереди в душ под дождем. После душа на улице прохладно и мокро, а в юрте тепло и пахнет шерстью, все в коврах и узорах, и на столе у нас уже расставлены шахматы для вечерней партии.
А в главной юрте-кафе в это время было шумно и многонационально, по кругу стояли накрытые столы и гудели все те же европейцы. На ужин был нежнейший бешбармак в огромной тарелке, одной на всех (так принято), салат шакарап и чай со сладостями. Утром перед отъездом хозяйка, провожая нас, крикнула: "Кушааать!", и из-за углов, из-под машин, из сада, с каменного забора, из всех щелей к ней кинулись коты, кошки и котята, требовательно мяуча и требуя завтрак )) Коты пусть остаются, ну а мы на Марс.
День 6. Марс. Шеркала - Коккала - Торыш - Капамсай - Шакпак-Ата
Совсем рядом с этноаулом находится гора Шеркала, в переводе с казахского - "львиная гора". С точки обзора она похожа на сфинкса. Шеркала - не просто гора. В ней существует разветвленная сеть пещер, склоны ее отвесны, и местные говорят, что не надо без надобности пытаться на нее забраться.
Но также местные верят, что заветное желание, загаданное перед тем, как пуститься в круговой обход скалы, обязательно сбудется. Ноги чешутся и обойти скалу (в которой во времена шелкового пути жило племя туркменов), ведь за каждым новым изгибом склонов притаился очередной восхитительный вид, и посмотреть хоть одним глазком на пещеры (благодаря которым, якобы, был обнаружен колодец туркмен, дававший им возможность держать оборону крепости больше двух месяцев, и взять-таки крепость), и обозреть степь с вершины каменной юрты (которая с высоты птичьего полета напоминает покрытый землей и заросший травой космический корабль... И посидеть в тени недалекого оазиса, представляя, как кипела здесь жизнь во времена бойкой торговли между северянами и Бухарой. Но у нас нет на это все времени.
И мы грустно садимся в машину и едем, теперь уж точно прямиком на Марс. Марсом мы назвали урочище Коккала за красный цвет его скал, возникших будто из ниоткуда посреди все той же степи.
Эти скалы настолько древние, что немного побродив, можно запросто наткнуться на отпечаток какой-нибудь древней шишки или папоротника Юрского периода. Мы, например, увидели следы окаменелой шишки времен динозавров.
Ходили-ходили по верхам красных скал, отфотографировались (в процессе съемок один немец схватился за сердце и ушел, чтобы не видеть наших трюков), да решили спуститься в каньон, вон вроде виднеется ход. А там прям каньон в миниатюре. Тоже красный.
Наш Иван допустил фатальную ошибку, упустив нас из виду. И вот мы ходим по дну каньона, исследуем закоулки и гроты и, наконец, выходим с другой стороны скал. Иван отчаянно сигналит из машины. Нервничает, наверное. А мы неспеша, через маковую полянку возвращаемся к машине. Не, нуачо? Мы ж гулять сюда приехали, в самом деле. Вот на Коккале нам времени хватило. Да. Отлично. Теперь можно ехать дальше.
Торыш - долина каменных шаров. Эти забавные конкреции появились все в те же древние времена океана много миллионов лет назад. Что-то каталось по дну океана и окаменело.
Долина никак не охраняется, хотя по сути это уникальный объект. В отличие от многих туристических локаций, где громкое название "долина" по факту означает 2-3 объекта, здесь реальная долина, реально усыпанная до горизонта реальными каменными шарами.
Девочку на шаре Пикассо все помнят? )) Теперь вот есть мальчик на шаре.
Некоторые из шаров раскололись пополам, некоторые немного потеряли свою форму, но в целом масштабы поражают.
Из альтернативных версий происхождения долины нам понравилась история о древней битве, в которой шары были снарядами. Я вот придумала, что шары это звезды, даже нашла модель нашей солнечной системы. Вот я сижу на одной из планет, а позади меня солнце и движутся другие планеты (на большинстве из которых, мы, кстати, уже побывали).
Но вы можете придумать и свою версию. Что это будет? Яйца пришельцев? Окаменевшие слезы великанов? Кстати, если задумаете найти маленькие шарики в качестве сувенира, то искать надо под большими, только аккуратно, потому что там же любят прятаться скорпионы.
А в траве не наступите на маленьких черепашек ))
Не пора ли нам покушать? Пора, конечно. Останавливаемся на безымянных белых скалах. Таких белых, что смотреть на них без очков больно. Белое солнце, белые скалы, белое небо. Это уже не Марс, конечно, а какая-то другая неизвестная планета.
И мы снова в пути. Капамсай - меловой каньон. Пожалуй, самая невпечатляющая локация (я сказала "невпечатляющая"? Ну наконец-то меня что-то не впечатлило, а то я уже устала впечатляться). Очень похоже на каньоны Абхазии и КБР. Что-то желтенькое нависает полукругом. После того, что мы уже видели, восхищаться подобным просто несерьезно. Даже не фоткала. Бабочка вот только интересная попалась.
Неумолимо движемся в сторону дома (у меня дом там, где ночуем, сегодня это визит-центр Сартас на берегу залива Сарыташ). Последняя точка на сегодня - подземная мечеть Шакпак-Ата, в которой проповедовал святой старец, который помимо прочего знал язык животных, был ясновидящим и обладал даром исцеления. Она появилась на месте древнего зороастрийского храма, вырубленного в скале, и была перестроена под требования новой религии.Но до сих пор там остались следы ритуалов огнепоклонников, да и сами традиции зороастризма весьма распространены до сих пор. Перед входом стоит ширак - жертвенник, закопченный огнем, в котором сжигают небольшие полоски ткани, пропитанные бараньим жиром. Скала имеет ту же сетчато-кружевную структуру, что и полюбившийся каньон Ыбыктысай. Мечеть вырублена в скале в форме креста с ориентацией на стороны света, вентилируется и освещается естественным образом и имеет дополнительный выход на самый верх скалы.
В центральном зале необыкновенно светло и приятно прохладно, по краям устроены декоративные колонны, а стены все исписаны арабской вязью, рисунками горных баранов, воинов-лучников, лошадей и ладоней.
Ладошки - это защитный знак от сглаза и нечистых помыслов. Любопытное место, в котором мне было уютно и комфортно. Может, я зороастриец глубоко в душе?
Мы вылезли наверх, и сразу ветер стал выдирать остатки волос на голове (ветра в Мангистау очень сильные и почти непрерывные, расчесывать волосы я даже не пыталась, чтобы не стать совсем лысой, так и ходила с перекати-поле на голове). Ну что ж, тут красиво, но пора бы и домой.
Визит-центр находится недалеко, он совсем еще новый и местами даже не достроен, но там уже можно жить, кушать и даже брать велосипеды на прокат, чтобы осматривать окрестности. Вот юрта готова перемещаться на новое место,
а вот она уже стоит на новом месте.
Теперь вы знаете, что перевезти свой дом не так-то и сложно, оказывается )) После ужина со свежайшей кефалью, вооружившись колой и взяв в компанию местного алабая Беллу, мы отправляемся смотреть закат на берег моря. Были мысли даже искупаться, но берег уже был занят.
С такими соседями купаться совсем не хочется.
И даже ноги мочить не хочется. А вот этот сосед даже не пожелал уступить нам дорогу, ну понятно, брюхо вон как себе набил, никак переварить не может.
Нафиг. Домой. Вода в душе была слегка солоновата (пресной воды недостаточно), а ночной воздух горяч и сух. И сны были странные. Про огненные ритуалы какие-то. Хм...
День 7. Уран. Султан-Эпе - Голубая бухта
Мы неумолимо движемся в исходную точку, откуда начали свое долгое путешествие. Пахнет морем, жарой, песком. По дороге замечаем, как несколько жеребцов ведут свои гаремы на водопой. Это интересно, мы такого еще вживую не видели. Останавливаемся и наблюдаем, как происходит распределение воды среди разных косяков.
Сначала заезжаем в еще одну подземную мечеть, Султан-Эпе. Этот святой особенный, он покровительствовал мореплавателям и рыбакам, занимавшихся нелегким промыслом. Над могилой торчат длинные шесты - это мачты старых кораблей, чтобы святой мог подниматься по ним и творить добрые дела (хотя он же дух, зачем ему шесты?). Тут же ленточки, заряженные святой энергией (их можно забирать с собой, оставив взамен свою еще незаряженную ленту). Такой, короче, энергетический обмен в каменном корабле. Среди ничего (ну вы уже привыкли к этой особенности Мангистау, да?) возникают небольшие крыши над землей, сложенные из плоских камней и похожие на вентшахты. Между ними вьется тропинка с каменными ступеньками. А чуть дальше - обрыв, в нем каньон с буйной растительностью и гомоном птиц. Говорят, что там зверья разного видимо-невидимо, но явных троп на спуск, чтобы подтвердить слухи своими глазами, мы не увидели. Мы ныряем вниз, под землю, по крутым ступеням, в темное и тесное помещение.
Оттуда по узкому низкому коридору попадаем в небольшую "комнату", садимся на ковры, даем глазам привыкнуть к темноте. Освещение - небольшое отверстие в потолке, куда проникает дневной свет. Не знаю, почему, но стены имеют фантастический оттенок.
Взгляд выхватывает каменную кладку, темные ковры, какую-то нишу, в ней что-то лежит. Слева - занавески, за ними слышен глухой шепот молитвы. В принципе, здесь все то же, что и в других святых местах: люди приходят просить об исполнении своих заветных желаний. Маленький нюанс: здесь сначала надо посидеть в этой комнате, настроиться на нужный лад, впустить в себя провидение, очистить мысли и только потом на коленях заползать в молельную (не на коленях и не получится, это маленький лаз как в пещерах). Находясь в уединении, помолиться и попросить о том, что на уме, не забыв поблагодарить за все, что имел и имеешь. Так же (задом) выползти обратно, поклониться и уйти. Все сделали именно так. Очень необычный опыт, способствует погружению в себя. В этой мечети суфийские истоки чувствуются, наверное, больше всего. Очень мистическое местечко.
Ну а Ураном день ознаменовался, потому что к обеду мы уже прибыли на место ночевки в Голубую Бухту. Уран как раз голубенький.
Голубая бухта - это снова вау-эффект, потому что безликая степь врезается в мальдивский пейзаж. Что за разрыв шаблонов? Казахстан в моем представлении вообще должен был быть просто унылым плоским пространством, в лучшем случае разбавленным маками и лошадками. А тут такое.
Невероятное по красоте место с чистейшей голубой водой всех оттенков синевы, живописными скалами и гротами и... соседями, незримо за нами наблюдавшими отовсюду. Заметили? Я не сразу заметила, что это не просто палка торчит...
Сначала мы прыгали с визгами в сторону от неожиданности, когда в очередной раз чуть не наступали на змейку. Особенно неприятно было увидеть выползающего из бездны Василия (наша давняя кодовая кличка для змей), когда я стояла на краю утеса Чертов Палец.
Вот как он там оказался? Отвесная скала! Зачем он полез наверх, а главное, как он это сделал? Змей-ныряльщик? Василиев было много. Очень много.
На обратном пути мы уже спокойно их обходили, потом и вовсе гоняли их палками, а под конец даже ловили руками.
Лучше этого не делать, потому что водяной уж (а это были они) со страху выпускает какой-то жутко вонючий секрет, от которого потом еще долго не отмоешься. Запах действительно мерзкий. За время наших прогулок туда-сюда по берегу мы насчитали 150 (!) змей.
И десяток дохлых тюленей разной степени сохранности. Тюленей было жалко. Непонятно, почему они умерли. Вроде производств никаких поблизости нет... Также была спасена одна рачиня с икрой, один неизвестный рыб (которого уже почти проглотил Василий) и заброшено в воду бесчисленное количество самих змеев. Да, мы взрослые люди! Змееловы! ))
День кончился прекрасным закатом, традиционной партией в шахматы и сном под мерный шум моря.
День 8. Земля. Каньон Саура - Ташпалы - Актау
Финальный день, мы возвращаемся на Землю. Пока завтракаем, бухта начинает наполняться людьми, приехавшими на шашлык. Но еще приезжает модный грузовичок, оттуда выпрыгивают бородатые парни, шустро растягивают огромный навес, ставят стол-стулья-посуду, все по красоте. Грузовичок превращается в кухню-бар. Нас угощают йогуртами и манго, предлагают алкоголь. Ребята оказались кавказцами, проводящими разные экстрим-туры на всевозможных автомобилях по всему миру. Они готовились к приезду из степи своей команды то ли багги, то ли джипов. За подгон царский огромное им спасибо! А на фото - просто ящеричная любовь ))
Мы собираем свой шатер и переезжаем в расположенный неподалеку от Голубой Бухты каньон Саура. Он славится тем, что на дне каньона притаилось озеро, а в озере - черепашки.
Мы легли на краю обрыва и радостно заверещали, увидев плавающих в озере черепашек. Реальных черепашек, не каких-то героев мифов )) На фото кроме нас присутствуют четыре черепашки в озере.
Черепашки плыли с разных концов озера к большому камню, вылезали на него и грелись. Наконец-то простые наши земные пейзажи. Травка, цветочки, камушки, деревья...
Заехали в еще одно ущелье с похожим пейзажем, Тамшалы. Оазис среди степи. Озеро, окруженное камышами, свежая прохлада ущелья, красивые скалы со всех сторон и куча мусора, оставленная шашлычниками. Сегодня выходной, и все более-менее доступные места заполнены отдыхающими. Жаль, что культура отдыха на природе никак не приживется среди людей.
Может, ну его нафиг это Землю? Может, обратно на Плутон или Юпитер? Там никого не было, только ты и твой космос. Мы едем в аэропорт, успев выбраться из оазиса до дождя. Если бы не успели, там бы и остались. Я не очень понимала, о чем говорит наш Иван, опасаясь дождя, пока машину не начало мотать в разные стороны на еще минуту назад ничем не примечательной грунтовке. И встречные машины мотало так же сильно. Дорога мгновенно стала глиняным месивом, застрять в котором можно надолго. Но мы уже на асфальте. Черные тучи, плоский горизонт, проливной ливень. Мы не успели заехать на Жигалган, место, где земля упала. Но я уже знаю, что и без него хотела бы посмотреть казахский космос поподробнее. Аэропорт. Прощаемся.
Нам еще предстоит ранний рейс с 8-часовой пересадкой в Алматы, надо бы пораньше лечь спать, но мы всё гуляем вокруг аэропорта в лучах заката. И небо пахнет солью.
Бюджет на двоих кратенько: заряженный внедорожник - 1 млн тенге (±220 тыр), авиа - 90 тыр, прочие расходы: гостиница в аэропорту Актау 2 ночи, мороженое и вода по пути, сувенирные шоколадки, макдак в Алматы и канатка на Чимбулак - 8 тыр. Итого 318 тыр.
ДА, ЭТО ТОГО СТОИТ! Теперь всё!
