Курс фотографии для новичка
На цифровых камерах размер матрицы как правило меньше размера 24 на 36 мм, кроме пленочных камер и полноформатных цифровых камер (камеры с размером матрицы 24 на 36 мм). Обычно матрица цифрового зеркального фотоаппарата меньше в 1.6 раза, и это число и называется кроп фактор. Следовательно обхектив для 35мм техники будут давать более узкий угол зрения. Что бы узнать, какое, нужно фокусное расстояние умножить на кроп фактор. Например: 28мм х 1.6 = 45мм. Т.е. для цифровых камер с кропом 1,6 это будет фактически классический штатный объектив.
Итак
Вот параметры, которые нам нужно понять:
-выдержка
-диафрагма
-чувствительность
-фокусное расстояние объектива
Все режимы любого фото аппарата - это всего лишь разные комбинации этих параметров. Поэтому зная за что отвечает каждый параметр, мы сможем самостоятельно управлять процессом съемки и получать нужные нам результаты.
Выдержка - это время, которое затвор фотоаппарата открыт и в течении этого времени на пленку или матрицу поступает свет, который формирует изображение. Измеряется выдержка в долях секунды или в секундах. Например 1/30 - это 1/30 секунды, иногда просто пишут 30. 3 - это выдержка 3 секунды. М или blub - это ручная выдержка, затвор открыт до тех пор пока мы держим нажатой кнопку спуска затвора.
Стандартные выдержки 2 1 1/2 1/4 1/8 1/15 1/30 1/60 1/125 1/250 1/500 1/1000 1/2000 ... (секунды)
При изменении стандартной выдержки на одно значение, количество света, который попадает на пленку или матрицу изменяется в 2 раза. Это называют одна ступень. Однако большинство современных фотоаппаратов позволяют ставить промежуточные ступени (половина, или 1/3). В зависимости от длительности выдержки их называют
-короткими 1/500, 1/1000 и короче
-средними 1/60, 1/125
-длинными 1/15, 1/8, 1/4, 1/2 и длиннее
Выдержка играет большую роль при съемке движущихся объектов. На длинных изображение будет размазано, а на коротких заморожено. Но, даже если объект съемки статичный, то при съемке с рук, без использования штатива, изображение может быть смазанным. Это происходит от дрожания рук снимаемого. Причем, мы сами этого не замечаем, но руки дрожат у всех, у кого то больше, у кого то меньше. Незаметные глазу микродвижения. Это еще называют шевеленкой.
Что бы избежать шевеленки, выдержку нужно ставить короче, чем 1/фокусное расстояние объектива. Например для объектива 200мм выдержка составит 1/200
количество света, которое попадает в объектив. Целыми считают диафрагмы: 1,0 - 1,4 - 2 - 2,8 - 4 - 5,6 - 8 - 11 - 16 - 22 - 32 ... .
- диафрагмы - 11 - 16 - 22 -....- считаются закрытыми
- среднедними считают диафрагмы - 4 5,6
- диафрагмы - 2,8 - 2 - 1,4 - .... называют открытыми,
Обратите внимание, при диафрагме 11 света в объектив попадет меньше, чем при диафрагме 4. Чем число меньше, тем света попадет больше.
При изменении диафрагмы на 1 целое значение, количество света, проходящего в объектив, измениться в два раза. Это тоже называют 1 ступень. (Фотографическая ступень.) И так же в современных камерах есть возможность устанавливать 1/2 или 1/3 ступени.
Чувствительность (ISO)- это чуствительность пленки или матрицы к свету. Чем ИСО ниже, тем меньше шумов на фотографии будет. Исо 100 это низкое, 400 среднее, 800 и выше высокое. Отметим, что современные цифровые камеры обладают все лучшими характеристиками и ИСО 800 и выше снимают с довольно хорошим качеством.
Фокусное расстояние объектива - для нас определяет масштаб изображения, или угол зрения. Стандартным считается объектив с фокусным расстоянием 50 мм (для камеры 35 мм). Такой объектив дает изображение максимально близкое, к восприятию изображения человеческим глазом.
Объективы с более коротким фокусным расстоянием - 16, 28, 35 мм називаются широкоугольными. И обладают более широким углом зрения.
Объективы с более длинным фокусным расстоянием 100, 200, 300 мм называются длиннофокусными или телеобъективами. И имеют небольшой угол зрения, но позволяют максимально приблизить снимаемый сюжет.
Объективы бывают с фиксированным фокусным расстоянием, например 50мм. И с изменяемым фокусным расстоянием. Последние называют Зумами. Например объектив 28-135. Такой объектив имеет возможность изменять фокусное расстояние от 28 до 135 мм.
Объективы с фиксированным фокусным расстоянием традиционно считаются более качественными. Но при съемке, часто бывает, что приблизить или удалить объект, не получается, так как нет возможности подойти ближе или отойти дальше. В этих случаях удобнее пользоваться зумами.
Глубина Резкости (ГРИП или Глубина Резко Изображаемого Пространства.)
Глубина резкости означает, какое расстояние до и после объекта будет резким, после наведения резкости. На глубину резкости влияет диафрагма. На закрытой диафрагме глубина резкости больше, а на открытой меньше. Всегда помните про ГРИП. Так при закрытых диафрагмах резким на фото будет не только то место, по которому вы навели резкость, но и еще некоторое расстояние до и после объекта. Если мы ставим открытую диафрагму, то объект будет резким, а фон размытым. Если же диафрагму прикрыть, то резкими получатся и фон и объект.
Так же глубина резкости зависит еще и от типа объектива, так на широкоугольном объективе ГРИП больше, плюс большой угол зрения, такие объективы часто используют для съемок пейзажа. На телеобъективе, глубина резкости наоборот намного меньше, фон как правило становиться нерезким. Такие объективы часто применяют для съемок портретов. (Как правило фокусное расстояние 100мм передает лицо без искажений, поэтому их называют портретными.)
Правильная экспозиция.
Для того, что бы изображение получилось качественным, на пленку или матрицу должно попасть нужное количество света. Для этого большинство камер обордованы встроенным экспонометром. Это устройство, которое измеряет количество света. Все экспонометры настроены для замера по серому цвету, т.е. по цвету, имеющему среднюю отражающую способность, между черным и белым. Поэтому для правильной экспозиции важен тон снимаемого объекта, а не цвет. Для экспонометра и асфальт и листья с травой будут иметь будут восприняты, как средне серый тон.
Если снимать что то белое или черное, то экспонометр определит экспозицию неправильно. И нужно будет вводить поправки. В экспозиционные параметры, так для белого объекта нужно увеличить количество света, а для черного объекта уменьшить. Это делается любым параметром, выдержкой, диафрагмой или чувствительностью. Или же замерить экспозицию по средне серому и выставить ее вручную.
Кроп фактор
Итак, для простоты повествования, я буду рассказывать исходя параметров, для 35мм зеркальных фотоаппаратов с ручными настройками. На сегодня это все пленочные зеркальные камеры и цифровые зеркальные камеры с матрицей ФФ или Фул Фрейм (полный кадр). Для камер с меньшей матрицей это тоже справедливо, но с учетом некоторого пересчета, исходя из кроп фактора. Все это можно пересчитать самостоятельно, например для не полнокадровых зеркалок Canon кроп фактор 1,6. Но мы не будем углубляться, так как задача в данном случае коротко объяснить начинающему фото любителю сами основы.
