Привет мои милые! Сегодня поговорим, как защитить наши сады от вредителей. садово-огородный марафон день 8

Общая система мероприятий по борьбе с вредителями и болезнями должна состоять из агротехнических, механических, биологических и в случае необходимости химических методов. Подбор средств и способов борьбы не может быть абсолютно одинаковым для всех участков сада.

Агротехнический метод — наиболее важный, так как противостоять вредителям и болезням может только сильное и здоровое растение. Заключается он в создании благоприятных условий для роста и развития плодовых и ягодных культур. Для его применения не требуется никакого специального оборудования. Нужно только при уходе за насаждениями своевременно и правильно регулировать водно-воздушный и тепловой режимы почвы, обеспечивать их влагой и питанием, мульчировать почву и выполнять другие агротехнические мероприятия. Уход за растениями в течение всего периода вегетации должен быть направлен на то, чтобы они не ощущали недостатка во влаге и различных питательных веществах.

Первыми этапами в создании здорового сада должны стать формирование здоровой почвы, правильное размещение посадок и тщательный уход за растениями.

Создание здоровой почвы

Чаще всего поражаются вредителями и болезнями сады, размещенные на тяжелых глинистых и болотисто-торфяных почвах, а также на низких, влажных местах, солонцах, сыпучих песках и почвах с повышенной кислотностью. Поэтому, если состав почвы далек от идеального, его следует улучшать.

Уровень грунтовых вод зачастую очень сильно влияет на будущее сада.В садах, размещенных на низких участаках нужно сажать деревья на холм.

Методы естественного компостирования, использование перегноя, внекорневая подкормка, применение натуральных удобрений – лучший способ для получения сильных, жизнеспособных растений. Использоваться должен только чистый перегной, без спор болезнетворных грибков.

Правильная система содержания почвы также способствует защите сада от вредителей и болезней. В садоводстве применяются следующие системы: содержание почвы под черным паром, посевы в междурядьях сидеральных культур, кратковременное культурное задернение почвы и дерново-перегнойная система.

Применение сапропеля

Сапропель в переводе с греческого означает «гниющий ил». Это вещество преимущественно биологического происхождения, которое образуется из остатков живых организмов под пресной водой в результате жизнедеятельности бактерий при малом доступе кислорода. При внесении сапропеля в почву улучшается ее механическая структура, влажность и аэрируемость. Удобрения из сапропеля способствуют самоочищению земельных угодий и пахотных почв от болезнетворных грибков и вредных микроорганизмов.

По сравнению с торфом сапропель содержит более обширный перечень органических веществ, необходимых растениям. По сравнению с компостами животного происхождения, сапропель содержит меньше сорных растений, не заражен болезнетворными бактериями. А главное, сапропель намного безопаснее химических удобрений. Срок полезного действия сапропеля прослеживается до 14 лет.

Только откуда его взять? если есть пруд под боком, то можно сходить, покапаться в нем! :)

Мульчирование

Ну мульчирование - это волшебство, это мы уже все поняли)))

В качестве мульчи используют торф (тяжелые глинистые почвы он делает рыхлыми и воздухоемкими, песчаные – более связными и влагоемкими, но для сплошного мульчирования он не подходит), опилки и кору (чаще на грядках и как декоративное покрытие на клумбах, особенно хорошо подходит для земляники и малины), сосновую и еловую хвою (для грядок, особенно для профилактики серой гнили земляники), навоз (но только хорошо перепревший, в смеси с садовой почвой), скошенную траву (чаще в садах при газонной системе содержания междурядий, а для мульчирования овощных грядок траву следует предварительно подсушить на солнце, иначе она быстро загниет), соломенную резку (но только вместе с внесением азотных удобрений), листья и кору дуба (применяется на садовых дорожках и в междурядьях, отпугивает слизней, гусениц, подгрызающих всходы, и личинок садового хруща).

Также в качестве мульчи можно применять вермикулит. Во-первых, он обладает теплоизолирующими свойствами, а также высокой впитывающей способностью – может впитать жидкости до 500% собственного веса. При этом он слабо гигроскопичен (т. е. мало впитывает в себя влаги из окружающего воздуха). Влажность вермикулита при 100% влажности воздуха составляет всего около 10%. Поскольку этот минерал не подвержен разложению и гниению под действием микроорганизмов, он не является благоприятной средой для насекомых и грызунов.

При правильном использовании мульчи продуктивность растений увеличивается на 25-30%, а заболеваемость растений снижается на 10-15%.

Правильная закладка сада

Для закладки сада и замены растений необходимо приобретать здоровые саженцы наиболее устойчивых против вредителей и болезней видов и сортов.

При размещении растений важно учитывать их требования. Размещать отдельные культуры в саду необходимо с таким расчетом, чтобы они были обеспечены достаточной площадью питания, позволяющей производить обработку почвы приствольных кругов и междурядий, а также способствующей хорошему освещению и вентиляции растений. В загущенных посадках быстрее, чем в посадках нормальной плотности, развиваются болезни и появляются вредители.

Не следует высаживать рядом растения, имеющие общих вредителей. Например, нельзя размещать близко друг к другу кусты смородины и крыжовника, землянику и малину. Когда смородина и крыжовник высажены рядом, они могут быть сильно повреждены крыжовниковой огневкой. Близкое соседство земляники и малины способствует усиленному размножению землянично-малинового долгоносика.

Полив

Правильный и своевременный полив – основа здоровья растений в вашем саду. Наибольшее количество воды растения потребляют в начале роста, перед цветением и во время цветения, при появлении молодых листьев и при формировании завязей плодов.

Избыток влаги вреден, так же как и ее недостаток: в переувлажненной почве уменьшается газообмен, замедляются микробиологические процессы, снижается температура в среде обитания корневой системы, а это может привести к отмиранию всасывающих корней. Не рекомендуется поливать сады в момент, близкий к съему плодов.

Частые и малообильные поливы пользы не дают и даже вредны, так как при этом смачивается только поверхностный слой почвы, и вода не достигает нужной глубины, а на поверхности образуется плотная корка, которая препятствует свободному воздухообмену.

Ягодные кустарники (малину, смородину и крыжовник) необходимо обеспечить влагой перед цветением, в период массового цветения, в конце цветения, до зеленой завязи ягод, в момент созревания урожая и сразу после окончания сбора ягод. Земляника нуждается в более частых поливах, так как корневая система у нее размещается в почве неглубоко. В пасмурную погоду земляничную плантацию рекомендуется поливать один раз в 5-7 дней, а в жаркие дни – через 2-3 дня. Для ягодников рекомендуется также позднеосенний влагозарядковый подзимний полив.

Сохранение листьев и завязей у растений

Начиная с весны, следует проявлять особую заботу о сохранении у растений листьев. Чем их больше образуется и чем лучше развивается дерево или куст, тем выше будет урожай плодов и ягод.

Необходимо защищать цветки и молодую завязь плодов и ягод от заморозков, особенно на низменных местах, где возвраты весенних заморозков бывают даже в поздние сроки. Защитные меры нужно принимать, когда температура вечером понизится до +2…1°C. Если это происходит в безветрие, можно провести полив сада. Вода в этом случае служит как бы водяным отоплением, а образующиеся водяные пары снижают излучение тепла растениями. Эффективны грелки (жестяные банки из-под консервов). В них надо положить паклю, тряпки, налить нефть, мазут или керосин, зажечь в момент заморозков и поставить около деревьев с подветренной стороны, чтобы теплым потоком воздуха охватывало всю крону дерева или куста.

Целесообразно укрывать стелющиеся деревья и ягодники утепляющими материалами. Цветущую землянику можно защитить полиэтиленовой пленкой, плотной бумагой, мешковиной или рогожами.

До момента наступления осенних заморозков надо добиваться одревеснения однолетних приростов у растений, т. к. неодревесневшие своевременно приросты текущего года вымерзают даже в мягкие зимы.

ой-ой-ой, начитаешься - даже страшно становиться... может ну их нафиг, кусты-деревья-то? вот смотри - заморозки - встано в 1 час ночи и пускай дым по огороду))) каждый час по шашке дымовой, или солому подожги влажную, а потом пусть на дом все перекинется - зато кустам тепло.... ну это так, лирика, но кому-то информация может пригодиться - по мне, ну замерзнет, ну плохо, но танцы с бубнами не по мне...

Борьба с сорняками

Многие сорняки являются промежуточными хозяевами для вредителей и болезней культурных растений, поэтому следует систематически скашивать их и оставлять на том же месте для перегнивания. Не рекомендуется применять для уничтожения сорняков гербициды, поскольку они могут повлиять и на садовые растения, а также нарушить экологический баланс сада.

Как экологически безопасное средство борьбы с сорняками можно использовать почвопокровные растения – это все травянистые многолетники и кустарники, способные образовывать на поверхности почвы густые заросли. Большинство из них распространяются самостоятельно с помощью подземных корневищ, корневых отпрысков или поверхностных ползучих побегов и за несколько лет образуют живые ковры такой плотности, что исключают возможность появления сорняков.

Чтобы образовался плотный ковер, растения следует посадить гуще, а промежутки закрыть мульчей из коры или опилок.

Дезинфекция

Если вы работали с зараженным растением, очистите ваши инструменты прежде, чем приниматься за работу с другими растениями. Эта мера также поможет предупредить распространение насекомых-вредителей.

Механический метод прост и доступен каждому садоводу. Заключается он в уничтожении вредителей и болезней механическими приемами и приспособлениями. Можно рекомендовать следующие мероприятия:

1. Поздней осенью, в теплые дни зимой или ранней весной снимать с деревьев и сжигать гнезда вредителей (боярышницы, златогузки, яблонной моли и других бабочек), которые обычно висят на концах ветвей или в их развилинах, завёрнутые в листья. Это комочки сухих листьев, скрепленных паутиной и на ней же подвешенных к веткам. С нижних ветвей гнезда снимают руками, а с верхних при помощи шеста с раздвоенным концом.

Гнезда зимующих вредителей прикрепляются к веткам прочно и их лучше срезать секаторами. Веточки с яйцеклетками кольчатого шелкопряда следует уничтожать во время обрезки крон плодовых деревьев.

2. В летний период нужно систематически, раз в неделю осматривать деревья и уничтожать на кронах и в развилках ветвей собирающихся в паутинных гнездах гусениц-вредителей.

Гусеницы различных бабочек рано утром, пока еще холодно, или в пасмурную погоду малоподвижны, и их легко снимать с дерева и уничтожать.

3. Для того чтобы насекомые не заползали с земли на дерево, нужно накладывать на штамбы ловчие пояса из старых хлопчатобумажных чулок в три ряда, с промежутками 10-12 сантиметров. Пояса следует периодически осматривать и уничтожать забравшихся в них гусениц и личинок.

Непреодолимым препятствием для гусениц являются пояса шлаковаты или стекловаты. Можно накладывать на стволы клеевые кольца или жгуты из пакли и травы-белены. Насекомые не заберутся на дерево, если ствол обмазать рыбьим жиром.

4. Эффективно вылавливать ночных бабочек на светоловушки (электрическую или керосиновую лампу). Источники света лучше размещать на высоте не выше двух метров и не ниже 80 сантиметров от земли.

Светоловушки включают в теплые вечера, с момента начала лета бабочек. В холодные вечера их вывешивать бесполезно.

На столике или другой какой-нибудь подставке устанавливают под лампой неглубокую посуду широкого формата (тазик, противень и др.) в которую наливают воду, а поверх нее тонким слоем машинное масло.

Светоловушки действенны не для всех видов бабочек, например, плодожорка пролетает мимо - это одно мнение

А если поставить ловушку с забродившим вареньем или компотом - то плодожерка летит охотно на это дело!

Можно вылавливать ночных бабочек сачками - как не спится, выйди в сад, побегай с сачком, сразу сон нормализуется.

5. Необходимо вести борьбу с плодовыми долгоносиками, пилильщиками и другими вредителями. Жуков, гусениц и личинки стряхивают на подстилку из мешковины, брезента, синтетической плёнки или других материалов. Лучше делать это рано утром, когда ещё прохладно, или в пасмурную погоду. При температуре воздуха выше 10 градусов жуки разлетаются. Упавших на подстилку вредителей необходимо быстро собирать и сразу же уничтожать.

6. Удалять сухие, больные и поврежденные листья и ветки.

7. Содержать сад в санитарном состоянии — очищать и замазывать садовым варом раны, заделывать дупла, собирать опавшие и оставшиеся на деревьях сухие и гнилые плоды.

8. Обкладывать кусты смородины и крыжовника старыми кусками толя или рубероида, прижимая швы земляными холмиками. Из-под такого укрытия не сможет вылетать огневка. Под кусками толя будут сохраняться полезные жужелицы, а каждая из них съедает за сутки до 20 куколок огневки.

Под слоем мульчи кусты лучше обеспечены влагой. Это оздоровляет растения и повышает урожай ягод.

9. Мелкое рыхление почвы, без оборота пласта, улучшает условия существования полезных насекомых — энтомофагов (божьих коровок и др.).

Биологический метод. Для борьбы с вредителями используют их естественных врагов. Насекомоядные птицы: синицы, скворцы, грачи, ласточки, стрижи, мухоловки, лазоревки, сойки, воробьи, трясогузки, горихвостки, соловьи и другие — уничтожают огромное количество вредителей. Например, синица съедает за день столько насекомых, сколько весит сама. Пара синиц, поселившихся в саду, может очистить от вредных насекомых до 30-40 плодовых деревьев. Даже зимой они полностью уничтожают гусениц боярышницы в зимних гнездах.

Семья скворцов за лето уничтожает до 8 тысяч майских жуков и их личинок или до 20-25 тысяч долгоносиков, непарного шелкопряда и других насекомых.

Ласточка вылавливает и съедает за лето от полумиллиона до миллиона мелких мошек, комаров и тлей. Стриж приносит птенцам в день до 8 тысяч различных насекомых, а мухоловка-пеструшка кормит своих птенцов насекомыми до 500 раз в день.

Учитывая большую пользу насекомоядных птиц, необходимо привлекать их в сад, делать гнездилища — скворечницы, дуплянки, ящики и др. В каждом саду надо иметь не менее двух скворечников, и двух-трёх синичников. В зимнее время птицам необходима подкормка.

У всех вредителей сада есть свои враги-энтомофаги. Это полезные насекомые — хищники и паразиты, являющиеся естественными помощниками садовода в охране плодовых и ягодных растений.

Всем известные жучки — «божьи коровки» с самой ранней весны выбирают из складочек на коре растений мелких вредителей и их личинки. Каждый такой жучок за лето съедает около 5000 тлей, а личинка тлёвой коровки уничтожает за сутки до 270 личинок. Тли чрезвычайно плодовиты и размножались бы в огромных количествах, если бы у них не было естественных врагов в природе.

С началом цветения растений появляются мухи-журчалки и златоглазки, не менее прожорливые, чем божьи коровки. Например, личинка мухи-журчалки поедает за день по 300 штук тлей, а личинка златоглазки — вдвое больше. За крупные челюсти ее называют «тлиным львом».

Очень полезны в саду многие жужелицы — крупные и хорошо бегающие жуки, истребляющие гусениц непарного шелкопряда и других вредителей, а также перепончатокрылые насекомые — «наездники». Наездники откладывают яйца в тело гусениц и куколок или в яйца вредителей. Вышедшие из них личинки наездника питаются содержимым яиц гусениц или внутренностями куколок. Большую помощь садоводам оказывает трихограмма — паразит-яйцеед плодожорки и других вредных бабочек. Существуют специальные лаборатории, где их разводят, а затем выпускают на зараженные вредителями участки сада.

Много полезных насекомых появится в саду, если не опрыскивать растения сильнодействующими ядохимикатами, о чем уже говорилось выше.

Необходимо также обеспечивать энтомофагам дополнительное питание в виде нектара и пыльцы различных цветков. Хоботки у этих насекомых крохотные, и они могут брать нектар только из очень мелкоцветных растений, в основном зонтичных. Посевы нектароносов в саду, а также посадка подсолнечника вдоль границ сада привлекают божьих коровок.

Перепончатокрылых насекомых, всех наездников и хищников привлекают: укроп, тмин, петрушка, горчица, земляника и другие.

Мухи-тахины, например, предпочитают цветки зонтичных растений и семенники лука.

Фитонцидными и нектароносными растениями достаточно засевать в саду по 2-4 квадратных метра на каждую сотку площади садового участка.

Защитить сад и огород от вредителей помогают высадки семенников моркови, петрушки, укропа и лука, а также посадки различных декоративных цветов. Запах укропа не переносят многие вредители.

Цветки горчицы и гречихи привлекают крупных наездников из отряда перепончатокрылых, мух-тахин, мух-сирфид, хищных клопов, божьих коровок, а также некоторых других.

Посев растений, привлекающих в сад энтомофагов, следует производить в два-три срока, чтобы создать непрерывный источник питания для этих полезных насекомых.

Гречиху рекомендуется высевать:

первый раз — при обособлении и порозовении бутонов и плодовых деревьев; второй — при цветении — в конце его; третий — при опадении лепестков.

Посев укропа производить:

первый — при появлении зелёного конуса у плодовых культур; второй — при разрыхлении бутонов; третий — в конце цветения.

Горчицу лучше сеять в четыре срока:

при набухании почек и зеленом конусе плодовых деревьев; в начале разрыхления и порозовения бутонов; в конце цветения; в момент очищения деревьев от неоплодотворенной завязи — пустоцвета.

Для лучшего и быстрейшего размножения хищных и паразитических насекомых необходимо наряду с посевом фитонцидных и нектароносных растений, привлекающих в сад этих полезных насекомых, принимать следующие меры: обрабатывать почву преимущественно без оборота пласта, ограничиваясь только мелким рыхлением верхнего почвенного слоя; шире практиковать мульчирование почвы скошенной, измельченной травой; опрыскивать и опыливать растения защитными от вредителей и болезней средствами в вечернее время.

Биологический способ борьбы с вредителями обходится в 10-20 раз дешевле химического и обеспечивает более надежную охрану растений.

Химический способ применяется для уничтожения вредителей и болезней с помощью различных ядовитых веществ. Инсектициды используют для борьбы с вредными насекомыми; акарициды — с клещами; фунгициды — с болезнями растений; зооциды — с грызунами. Для уничтожения сорных трав используют гербициды.

Химические средства для борьбы со всеми видами вредителей, болезнями растений и сорняками называются пестицидами.

По характеру действия на организм вредителей ядовитые препараты подразделяются на ряд групп.

Кишечные или внутренние яды отравляют вредителей через органы пищеварения. Съедая опрысканные ядом листья, погибают гусеницы различных бабочек, личинки пилильщиков, жуки и другие грызущие вредители.

Контактные или наружные яды действуют на кожные покровы вредителей, обжигая их. Применяют против сосущих вредителей: тлей и щитовок, а также молодых гусеничек, голых слизней и др.

Газообразные яды или фумиганты убивают вредителей через органы дыхания. Для борьбы с болезнями растений используют препараты, уничтожающие возбудителей болезней,— споры грибков, бактерии.

Ядовитыми веществами опрыскивают, опыливают, окуривают (фумигация) растения.

В настоящее время для уничтожения вредных насекомых используют аэрозоли.

При химическом методе борьбы с вредителями и болезнями не следует увлекаться стойкими, высокотоксичными препаратами, применять их «на всякий случай», чтобы не нанести вред растениям, избежать «привыкания» вредителей к яду, а также исключить возможность опасного остатка ядов на плодах и ягодах.

Необходимо всегда помнить, что все ядохимикаты, применяемые в садоводстве, ядовиты для человека, птиц и животных.

Химическая промышленность производит свыше 200 сильнейших препаратов — ядохимикатов, из которых около 50 используются в коллективных садах. Арсенал ядохимикатов пополняется с каждым годом. Предназначен он для борьбы с вредными насекомыми, сорняками, червями-нематодами, грибками, бактериями и вирусами.

Но всегда ли безвредно для растений опрыскивание их ядами? Нельзя забывать, что ядовитые вещества чужды растениям. После опрыскивания или опыливания некоторые из них всасываются растениями и распространяются по всем тканям и органам. Они накапливаются в листьях, стеблях, цветах, действуя на плодово-ягодные культуры угнетающе, ослабляя их функциональную деятельность, снижая продуктивность и способность противостоять неблагоприятным условиям внешней среды: засухе, морозу, вредителям и болезням. А вредители и болезни, как правило, заселяют и поражают в первую очередь именно ослабленные растения.

Под влиянием ядохимикатов в растениях нарушаются биохимические процессы: меняется содержание общего азота, свободных аминокислот, сахара, полисахаридов, органических кислот, витаминов и других компонентов протоплазмы.

Чем больше попадает на растения ядовитых веществ, чем выше их концентрация в почве, тем больше поступает яда и в сами растения.

Широко применявшиеся до последнего времени хлорорганические препараты — ДДТ, ГХЦГ и другие — накапливаются в почве в больших количествах и сохраняются в ней 10-15 и более лет. Количество ДДТ, например, в почве сада за ряд лет достигает 300-500 граммов на каждую сотку садового участка.

Такое загрязнение почвы ядохимикатами приводит к серьезным изменениям условий жизни всех почвенных микроорганизмов, к нарушению исторически сложившихся микробиологических и биохимических процессов. Однородные по виду культуры микроорганизмов различно реагируют на ядохимикаты: одни погибают, другие медленнее растут, третьи усиленно размножаются. Избыток химических препаратов не только понижает плодородие почвы, но и изменяет качество урожая, делает его непригодным для питания человека и домашних животных. Как влияют ядохимикаты на фауну? Поедая отравленных ядовитыми препаратами насекомых и выпивая из лужиц отравленную воду, погибают птицы. Их стало теперь очень мало в садах.

Погибают пчелы, шмели, осы и другие полезные насекомые, играющие важную роль в опылении растений (без насекомых-опылителей резко снижается урожай плодов и ягод в саду). Кроме того, собираемые пчелами вместе с нектаром яды поступают в мед и в тело пчел, вызывая их массовую гибель. Это сильно ослабляет пчелиные семьи.

Особенно много гибнет от ядов полезных насекомых — энтомофагов и паразитов: мух-журчалок и тахин, ктырей и златоглазок, жуков-пестряков мягкотелых, тлёвых (божьих) коровок и хищных жужелиц, которые, являясь естественными врагами многих вредителей, охотятся за ними днем и ночью.

Необходимо помнить, что ядохимикаты — это не пули, нацеленные только на врагов, они действуют, как бомба, убивая всех подряд.

Многолетняя практика показывает, что, несмотря на применение самых сильнодействующих ядохимикатов, численность вредителей в саду не только убывает, но иногда даже возрастает. Ядовитые препараты почти не снижают плодовитости вредителей, а на некоторые их виды действуют как стимуляторы роста. У вредных насекомых вырабатывается нечто вроде иммунитета.

Если после обработки ядовитыми веществами и погибает девяносто пять процентов тлей, то сохранившаяся пятая или десятая часть наиболее стойких экземпляров, размножаясь, произведёт через несколько дней еще большее количество себе подобных. Отсюда можно сделать вывод, что химический метод борьбы с вредителями далеко не лучший..

энциклопедия по всем вредителям по всем растениям добавляем в закладки

про препараты и народные методы

природное земледелие ну куда же без него! :)
пошагово и по-природному! алгоритм защиты растений

Я, кстати, буду по принципу природного земледелия опрыскивать все НВ-101+Здоровый сад+Экоберин+Сияние

И по просьбам трудящихся: как избавиться от поросли сливы, вишни, и прочих...

НИКАК)))))

то есть варианты: если поросль растет у хорошего дерева, которое вам важно, то эту поросль надо

- выкапывать, если достаточно далеко от дерева

- подрезать секатором или сучкорезом прямо на уровне земли, замазывать садовым варом срез

-если дерево не важно, то можно полить поросль гербицидами: (торнадо, раундап). Говорят, что в землю эта химия не уходит, убивает только растение. Хорошо еще смазывать листья кисточкой неразбавлеными гербицидами. Повторять операцию нужно 2-4 раза

А вообще поросль - это отростки корней дерева, корень уходит в сторону и зеленые веточки появляются то там, то тут... поэтому с химией нужно быть осторожней.

Малину, ежевику лучше сразу сажать за ограждение: вкопать на 50-70 см в глубь шифер, бочку обрезанную и внутрь сажать растение. Ненадолго, но поможет! :)

Задание:

1) слушайте, а бывают такие дни, чтобы мозг не взрывался? :) изучаем информацию))))))

2) думаем, как мы будем защищать свои деревца и кустики

3) делимся опытом по защите, как положительным так и отрицательным

зашли в центр садоводства

Похожие записи