Цифровая фотография в теории и на практикеЧасть 4. Базовые сведения о съемке... Дмитрий Зотов
Часть 4. Базовые сведения о съемке
В предыдущих частях мы поговорили об устройстве цифрового фотоаппарата, изучили основные его возможности и принцип работы, а также ознакомились с главными терминами. Теперь перейдем к практике и посмотрим, как правильно держать фотокамеру, разберем использование автоматической и ручной фокусировки, экспозамера и проанализируем режимы работы вспышки.
Типовая таблица освещенности, на основании которой автоматика камеры устанавливает выдержку/диафрагму
Но прежде развеем миф о «всемогущем» автомате. В таблице дан пример освещенности, которую для определения пары выдержка/диафрагма в том или ином виде задает каждый автомат. Выдержка ограничена значениями 1/30—1/1000, а диафрагменные числа — диапазоном 2—8. При чувствительности ISO 100 диапазон освещенностей будет 7—16EV. Варианты одинаковой освещенности подкрашены одним цветом. Видно, что при 7EV и 16EV у камеры нет выбора — это 1/30 и 2,8 или 1/1000 и 8. А вот при 11EV фотоаппарат предоставляет широкое поле для маневров. В любом случае автомат не знает, что именно вам важнее для очередной съемки: короткая выдержка или открытая диафрагма. Чтобы подсказать это автоматике камеры, и существуют сюжетные программы. Можно выставить «Спорт» (синяя линия), и автомат будет до последнего держать максимально короткую выдержку из всех возможных. «Портрет» (красная линия) предназначен для удержания максимально открытой диафрагмы. «Автомат» (зеленая линия) представляет собой «усредненный» вариант или компромисс между всеми программами. Отмечу, что в некоторых дешевых фотоаппаратах работа «автомата» вообще сводится порой к выбору из двух-трех диафрагм и выдержек (т.е. составляемая фотокамерой таблица освещенности очень мала), что, соответственно, не может обеспечить желаемый результат.
Рис. 1. Держите фотокамеру правильно
Прежде чем вы начнете фотографировать, необходимо научиться правильно держать фотокамеру. От этого базового умения напрямую будет зависеть качество получаемых фотографий. Вспомните, что если во время подачи энергии на матрицу объекты в кадре переместятся, (или сама фотокамера изменит положение), то снимок получится смазанным. Так вот, существует явление, в просторечии именуемое «шевеленкой» и означающее дрожание рук фотографа, которое тоже может привести к размытости полученного изображения. Если вам доводилось снимать видеокамерой или фотоаппаратом с большим увеличением, то вы наверняка заметили, что при съемке с рук на максимальном увеличении картинка явно начинает дрожать — это и есть «шевеленка». Существует общее «усредненное» правило, следуя которому можно не бояться данного эффекта — снимать с выдержкой не больше чем 1/ЭФР. То есть, имея объектив с диапазоном ЭФР 38—380 мм, на «длинном» конце (ЭФР=380 мм) можно снимать с любой выдержкой, не превышающей 1/380. Умение твердо держать фотокамеру в руках позволит вам фотографировать с более длинными выдержками. На рис. 1 показано правильное положение фотокамеры: правой рукой держите аппарат, а левой поддерживайте его корпус. Локти прижаты к корпусу (ни в коем случае не на весу), а ноги — на ширине плеч для наибольшей устойчивости. Да, еще можно во время нажатия на кнопку спуска задержать дыхание.
А вообще для борьбы с «шевеленкой» используются стабилизаторы, штативы и др., что мы обсудим в будущих статьях.
Рис. 2. Состояние «фокус-лока»
Рис. 3. Одна из реализаций ручной фокусировки
После уяснения принципов работы автомата и секретов «удержания» аппаратов разберемся в фокусировке. В большинстве современных фотокамер реализуется так называемый «фокус-лок». Суть этой возможности заключается в том, что процесс получения снимка делится на два этапа: «полунажатие» (легкое нажатие и удержание кнопки спуска затвора) и «донажатие». На рис. 2 показано состояние «фокус-лока». Индикатором срабатывания фокуса является белый кружок внизу, красной рамкой обозначается область фокусировки, а период фиксации выдержки и диафрагмы выделен черным цветом (некоторые камеры вместе с фиксацией фокуса могут еще блокировать и экспозицию — «экспо-лок»). В таком состоянии при необходимости можно изменить кадрирование снимка (т.е. переместить фотоаппарат): выдержка/диафрагма, а также фокусировка камеры останутся неизменными. Эта функция очень удобна, поскольку позволяет, не делая снимка, предварительно оценить экспозицию, а также определить способность камеры сфокусироваться в данных условиях и задать саму область фокусировки. Заметим, что в некоторых фотоаппаратах область фокусировки не подсвечивается — вместо этого может присутствовать индикатор типа «фокус есть/фокуса нет». Также отмечу, что если фотоаппарат поддерживает несколько зон фокусировки, то предпочтительнее использовать именно эту возможность, а не кадрирование с применением «фокус-лока».
В большинстве любительских фотокамер автофокус реализуется на анализе контрастности. То есть для того, чтобы автофокус сработал, в его зоне должны быть контрастные области. В ряде случаев фокусировка в рамках своей области может быть затруднена по следующим причинам:
малоконтрастный объект;
имеются два объекта, находящиеся на разных расстояниях;
предмет съемки расположен рядом с очень светлым или темным объектом;
слишком темный объект съемки.
Для эффективного решения проблем, возможных при фокусировке, необходимо представлять себе и сами эти проблемы, и их причины. Попрактикуйтесь в использовании автофокуса. Также учтите, что в условиях недостаточного освещения автофокусу может требоваться больше времени на срабатывание, чем при стандартном свете. Вообще автофокусы, основанные на анализе контрастности, имеют недостаток, связанный с малой скоростью их срабатывания (до нескольких секунд). Эта особенность может сильно навредить при съемке «спортивных» сюжетов. Иногда фотокамеры оснащают гибридными системами автофокусировки, что в определенной степени избавляет от данной проблемы.
В некоторых ситуациях применение автоматической фокусировки затруднено, и здесь на помощь приходит ручная фокусировка. В зеркальных камерах и аппаратах полупрофессионального уровня ручная фокусировка, как правило, организована удобно и эргономично (вращением оправы объектива и контролем в видоискателе в реальном времени). Реализация ее в разных моделях аппаратов может заметно различаться. На рис. 3 показан один из наиболее удобных способов ручной фокусировки, реализуемых в «бюджетных любительских» камерах. Стрелками «вниз» и «вверх» вы можете перемещаться по шкале расстояния, оценивая резкость кадра по увеличенному изображению на ЖК-экране фотоаппарата. В других камерах эта функция реализуется иначе, но общий смысл наведения на резкость заключается в нажатии соответствующих кнопок. Поскольку любительские «цифрокомпакты» обычно имеют большую ГРИП (в связи с малым размером светочувствительного сенсора), процесс наводки на резкость не представляет трудности, особенно если ручная фокусировка сделана в виде шкалы расстояний (как показано на рис. 3).
Рис. 4. Результаты применения точечного экспозамера к вазеРис. 5. Использование центровзвешенного экспозамера
Теперь разберем использование и работу системы экспозамера. Выбор того или иного режима может очень сильно повлиять на результат. На рис. 4 и 5 приведены примеры применения точечного и центровзвешенного экспозамера. У многих начинающих фотолюбителей результат снимка нередко сильно отличается от того, что видит глаз. Это отчасти связано с представлением информации в 24-разрядном формате RGB (по восемь разрядов на канал), что сужает динамический диапазон, фактически определяющий число градаций яркости на фотоснимке. Поэтому и рекомендуют применять формат RAW, хранящий изображение в той разрядности, в какой он был получен с АЦП камеры, благодаря чему употребление коррекции экспозиции в определенных пределах в RAW не приводит к потере полутонов в кадре. А что же делать, если в фотоаппарате нет режима RAW? Нужно избегать съемки в условиях резкого перепада яркости. На рис. 5 съемка производилась из помещения на фоне яркого неба. Получилось, что свет на вазу падал сзади, а спереди ваза осталась в тени. Таким образом, система центровзвешенного экспозамера для получения верной экспозиции неба затемнила вазу. Точечный экспозамер (см. рис. 4) позволил правильно определить экспозицию вазы, но при этом небо пересветлилось. Что же делать в таком случае? Нужно попытаться уравнять «потенциалы» света с затемненной стороны. Например, использовать вспышку или дополнительное освещение. Если это невозможно, то можно применить коррекцию экспозиции для получения среднего варианта (т.е. чтобы было не слишком темно и не слишком светло). Возможно, в будущем за счет повсеместного внедрения технологии HDR (high dynamic range) подобная проблема перепада яркости исчезнет. Суть этой технологии заключается в последовательном получении снимков с некоторой коррекцией экспозиции в каждом из них (как в режиме «брэкетинг») и дальнейшем усреднении результатов для получения фотографии с динамическим диапазоном, приближенным к человеческому зрению.
Разберемся с балансом белого (ББ). Многие фотокамеры позволяют устанавливать режим ручного ББ (РББ). Алгоритм его работы для разных камер может быть разным, но, как правило, заключается в заполнении кадра каким-либо объектом белого цвета и дальнейшей калибровкой по нему (часто используется обычный лист бумаги формата A4). Таким образом, на основе данных, полученных с белого листа (на который воздействует имеющееся освещение), фотокамера и настраивается. Понятно, что при изменении освещения ББ нужно перенастраивать заново. Если снимаемый объект освещен неоднородно, то получить правильный ББ непросто. Поэтому использовать РББ желательно при однородном свете. Кроме того, лучше не применять РББ совместно со встроенной вспышкой.
Теперь познакомимся с ее использованием. В общем применение вспышки позволяет гибко управлять съемкой, что мы покажем позже на соответствующих примерах. Наиболее распространенные режимы работы со вспышкой следующие:
автоматическая вспышка (AutoFlash) сработает автоматически при слабом или недостаточном освещении;
заполняющая (FillFlash) - при всех экспозициях независимо от окружающего освещения;
синхронизация при длительных выдержках (SlowSync).
Часть 4. Базовые сведения о съемке...
Дмитрий Зотов
С первым режимом все понятно, выставляем и ни о чем не заботимся. Наиболее интересным является режим заполняющей вспышки. Она используется для смягчения резких теней, вызванных сильным прямым солнечным светом. Общее правило применения вспышки можно сформулировать так: если позволяет расстояние, всегда следует использовать заполняющую вспышку (FillFlash) независимо от окружающего освещения и условий.
Встроенные вспышки, как правило, имеют малую мощность и способны осветить объекты на расстоянии от 1 до 10 м (в зависимости от установок собственной мощности и выставленной чувствительности ISO). Использование вспышки вкупе с длинными выдержками позволяет «вытягивать» детали слабо освещенного фона.
Для режимов AutoFlash и FillFlash можно включить еще функцию подавления эффекта «красных глаз» (AutoFlash RedEye или FillFlash RedEye). Данный эффект вызывается отражением света на сетчатке глаза и проявляется в основном при недостаточной освещенности (поскольку в таких условиях зрачок расширен). Предварительные импульсы, которые выдаются в режимах RedEye, сужают зрачки у объекта съемки. Но, к сожалению, все подобные «антиКГ»-режимы встроенных вспышек в темноте не спасают, независимо от марки и цены фотоаппарата.
В следующей части мы рассмотрим практическую съемку на открытых пространствах.
Продолжение следует.
