Как выбрать фотоаппарат
Азы фотографиипредставлены две части - часть 1 для магазина, часть 2 - более глубокое рассмотрение вопроса
1. Определитесь с суммой, которую вы готовы потратить, к примеру, 5 тысяч рублей и меньше, 7-10 тысяч, 12-14 тысяч или более.
2. Конкуренция на рынке компактных фотоаппаратов исключительно жестокая. Как результат, в одном ценовом диапазоне фотоаппараты известных брендов будут обладать примерно одинаковыми возможностями. Другими словами, потратите вы 7500 руб. на "цифрокомпакт" от Canon или от Sony - результат будет примерно одинаковым. Примерно, потому что нюансы, безусловно, есть.
3. Идите в магазин, где есть реальный выбор фотоаппаратов. Чтобы на витрине стояло как минимум несколько десятков моделей. Ориентируйтесь только на известных производителей. Это Sony, Canon, Panasonic, Nikon, Fuji, Olympus и т.п.
4. Не стоит идти в магазин в "час пик", когда там бродят толпы покупателей. Лучше или утром, непосредственно после открытия, или вечером, ближе к закрытию. С собой желательно взять: друга/подругу для моральной поддержки, бумагу и ручку. ДЕНЬГИ С СОБОЙ НЕ БЕРИТЕ.
5. Выберите несколько фотоаппаратов, которые нравятся чисто внешне и подходят по цене. При выборе не обращайте внимания на число мегапикселей. можно прочитать, почему.
6. Позовите продавца и попросите дать вам выбранные фотоаппараты в руки и попробовать сделать пару снимков. Если не дает - уходите из такого магазина.
Продавец, возможно, будет ВЕСЬМА НАСТОЙЧИВО рекомендовать вам определенные модели. НЕЛЬЗЯ ему безоглядно верить. Особенно в крупных магазинах типа "Евросети", "Эльдорадо" и т.п.
Во-первых, за продажу некоторых моделей (устаревших, с завышенной ценой или из сомнительных партий, например) продавец-консультант получает дополнительный бонус. Угадайте с одного раза, какие фотоаппараты он будет в первую очередь "впаривать"?
Во-вторых, квалификация продавца в 95% случаев оставляет желать лучшего. По совершенно объективным причинам. Он пришел работать полгода назад (текучка кадров в таких магазинах секретом не является), и за эти полгода он должен освоить кучу нюансов разнообразной техники от десятков производителей. Сомнительно, что фототехнике будет уделено внимания больше, чем требуется только для самого поверхностного знакомства. Так что реальной помощи особо не ждите.
В специализированных фотомагазинах вероятность купить именно то, что надо, значительно выше. Но все равно надо делать скидку на то, например, что магазину некуда деваться и все равно надо кому-то продавать залежалый товар. С этим надо бороться! Как именно - читаем ниже.
7. Вернемся к выбору фотоаппарата :) Попробуйте каждый из фотоаппаратов: удобно ли он сидит в руке. Включите фотоаппарат, оцените яркость экранчика. Помашите рукой перед объективом: это позволит оценить, насколько сильно экран "тормозит" - а в той или иной степени тормозит любой экран.
8. Выключите фотоаппарат и снова включите. Оцените время, за которое он полностью подготовится к работе. Время готовности к работе - очень важный фактор. Ребенок не будет ждать, пока выдвинется объектив, он просто убежит (или уползет) из кадра. Интересный сюжет на улице не повторится вновь. Да что там говорить, страшно просто представить, сколько интересных кадров было упущено из-за того, что фотоаппарат слишком долго совершал всяческие приготовительные телодвижения.
9. Вообще "скорострельность" - один из самых критичных моментов при выборе фотоаппарата, если, конечно, вы не собираетесь ограничиваться съемкой только пейзажей и натюрмортов. О первой составляющей "скорострельности" мы уже упомянули - это время подготовки к работе.
10. Вторая составляющая - как быстро фотоаппарат умеет "наводиться на цель". Чтобы аппарат сфокусировался, надо наполовину нажать кнопку спуска. Берем каждый из фотоаппаратов и оцениваем, насколько быстро и хорошо тот фокусируется на близко и далеко расположенных объектах.
11. Неподвижные объекты, на самом деле, обычно проблемы не представляют. А вот чтобы оценить реальную скорость фокусировки, наводитесь не на витрину или лицо стоящего рядом продавца, а на своего брата-покупателя. Который ходит туда-сюда. Здесь также пригодится друг или подруга, захваченные с собой. Попросите медленно пройтись мимо вас и попробуйте фокусироваться на лице.
На самом деле, это очень, очень жестокий тест для компактного фотоаппарата - особенно в условиях недостаточной освещенности магазина. Очень немногие модели смогут его пройти :)
Если вы чувствуете, что консультант уже начинает как-то плотоядно на вас посматривать, следующий шаг можно опустить.
12. Третья составляющая "скорострельности" - как быстро фотоаппарат умеет записывать снимок на карту памяти. Здесь надо "напрячь" продавца и попросить установить максимальное качество и размер снимка. А то может получиться, что один фотоаппарат будет писать кадр размером 1600х1200 в среднем качестве, а другой - кадр 3264х2448 в максимальном качестве (а это как минимум в 8 раз больше по объему).
После этого - "щелкаем" несколько кадров подряд, снимая разные объекты в режиме быстрого репортажа. Если фотоаппарат делает хотя бы один кадр за секунду - это очень неплохой результат. Если съемка идет со вспышкой - вообще замечательно. Вы сможете оценить еще и время перезарядки вспышки.
13. Обязательно стоит посмотреть, насколько хорошо фотоаппарат умеет "приближать" объекты. Одно дело надпись ZOOM 3X или 5Х на ценнике, и совсем другое, когда вы видите это своими глазами. "Приближаются" объекты обычно рычажком у кнопки спуска или кольцом на объективе. Если что-то непонятно - попросите консультанта, он поможет, это его работа.
14. Скорее всего, к этому моменту вы уже почти определились с выбором. Обязательно поинтересуйтесь у продавца, давно ли продаются понравившиеся модели.
15. С осторожностью следует отнестись к совсем новым (месяц-полтора в продаже и меньше) и старым (год и более) модели. Новым - потому что скорее всего цена на них завышена, и через некоторое время упадет. Старым - потому что прогресс не стоит на месте :), и вероятно, есть более современная, более продвинутая модификация аппарата, которая просто не представлена в данном магазине. Причем совершенно не обязательно, что она стоит дороже. Новые версии обычно выходят минимум раз в полгода.
16. Впрочем, если модель новая и действительно нравится - берите, не ждите. А то так до бесконечности ждать можно :) А вот если фотоаппарат старый - обязательно спросите, есть ли более новая версия, и если да - обязательно поищите ее в другом магазине.
17. К вопросу о других магазинах. Обязательно зайдите хотя бы в пару-тройку перед тем, как все-таки покупать понравившуюся модель. Разница в цене бывает, доходит до двух-трех тысяч рублей. Именно поэтому лучше не брать с собой деньги сразу, чтобы не сделать на волне эмоционального возбуждения невыгодную покупку.
Предложенные здесь рекомендации - довольно суровое, на самом деле, испытание для продавца-консультанта. Вы ведь не единственный покупатель, и другим тоже надо уделять внимание. Именно поэтому лучше прийти в магазин утром или ближе к закрытию, когда там мало народу.
Если вы чувствуете, что своими манипуляциями уже конкретно раздражаете консультанта, держитесь - вы в своем праве (ему за эту работу деньги платят). Моральная поддержка товарища в такой ситуации просто неоценима. Если продавец совсем уж ругается, можно на выбор или сообщить, что вы сейчас для урегулирования ситуации обратитесь к старшему менеджеру (действует хорошо), или развернуться и уйти в другой магазин.
- Идем в магазин, когда там мало народу
- Выбираем только среди известных производителей
- Обязательно "щупаем" каждый из фотоаппаратов, делаем тестовые снимки
- Оцениваем скорость включения, фокусировки, съемки нескольких кадров подряд, время перезарядки вспышки
- Учитываем "возраст" понравившейся модели
- Смотрим цену на нее в других магазинах
ЧАСТЬ 2
1. Пожалуй, логичнее всего будет начать с компактных фотоаппаратов. Они же - "цифромыльницы".
2. Компактные фотоаппараты умеют:
- приближать снимаемый объект в 3-5 раз
- наряду с фото, могут снимать видео (недолго, правда; обычно до 10-20 мин)
- хорошо работают по принципу "навел и нажал", без "ковыряния" в разных настройках; автоматика неплохо делает свое дело
- есть специальные режимы: портрет, спорт, ночная съемка и др. для соответствующих условий
- на многих моделях - яркий и удобный экранчик; а если он откидной - то вообще супер :)
- "компакты" маленькие и замечательно помещаются в карман рубашки, брюк, и даже в самую маленькую дамскую сумочку.
3. Потенциальные проблемы:
- Не самое высокое быстродействие. Пока фотоаппарат включался, или пока пытался сфокусироваться на объекте, пока записывал в память предыдущий кадр или перезаряжал вспышку - момент был упущен (птица улетела, ребенок отвернулся).
- Проблемы с фокусировкой ("тормознутость" и ошибки автофокуса) обычно проявляется при вечерней съемке в помещении, при электрическом свете. В условиях хорошей освещенности, днем на улице, например, все работает гораздо лучше :)
- На снимках, опять же в основном при плохом свете, будут видны цифровые шумы.
- Встроенная автоматика изо всех сил борется с шумами. Увы, жертвой этой борьбы зачастую становятся мелкие детали (волосы, листва на деревьях вдалеке, фактура объектов).
- Вспышка расположена совсем рядом с объективом. Результат - при съемке со вспышкой постоянно проявляется эффект красных глаз. И хотя для подавления "красноглазия" есть специальные режимы, работают они далеко не идеально.
Впрочем, несмотря на все перечисленные выше недостатки, компактными фотоаппаратами вполне можно делать отличные фотографии. Не во всех жанрах и не во всех условиях, но можно - однозначно.
По цене компактные фотоаппараты - самый доступный вариант.
"Ультразумы" и зеркальные фотоаппараты стоят несколько дороже, но предоставляют при этом намного больше возможностей.
Далее в нашей программе:
Мегапиксели. Померяемся?1. Наилюбимейшая «пузомерка» всех без исключения компактных (и не только) цифровых фотоаппаратов – мегапиксельность. Мега - это миллион. Надпись "8 мегапикселей" означает, что фотоаппарат умеет делать снимки, состоящие из восьми миллионов пикселей (например, фото размером 3264х2448; если перемножить число точек по горизонтали 3264 на 2448 точек по вертикали, как раз и получим около восьми миллионов).
2. Есть ли польза от повышенной мегапиксельности? Безусловно. Заключается она в том, что можно на традиционный вопрос: «А у тебя скока мегапикселей?» с этакой ленцой протянуть: «У меня? Ну… 10.2…», позволяя в полной мере прочувствовать глубину собственного превосходства над обладателем каких-то жалких 7 мегапикселей. Все. Больше реальной пользы от повышенной мегапиксельности нет.
2. Причина в следующем. Какой формат фотографий чаще всего отдается на печать? Правильно, 10х15 см, или, по-буржуйски, 4х6 дюймов. Разрешение для печати – 300 точек на дюйм.
3. Соответственно, для печати фотки 10х15 вполне достаточно 1200x1800 пикселей. Это чуть больше ДВУХ МЕГАПИКСЕЛЕЙ. Еще раз акцентируем на этом внимание: для печати подавляющего большинства обычных любительских фото достаточно двух (!) мегапикселей.
3. Впрочем, с выводом насчет «двух мегапикселей» можно поспорить. Аргумент первый: совершенно не учтено кадрирование. Т.е. если на замечательной фотографии любимой девушки где-то сбоку примостился мусорный бак, его можно и нужно обрезать (кадрировать). Понятно, что для этого придется пожертвовать частью фотографии, поэтому мегапикселей нужно больше, с запасом.
4. Аргумент второй. Кто сказал, что надо печатать только 10х15? А если я портерт хочу – на А4? Это, извините, 20 на 30 см, или 2500х3500 точек, грубо говоря. Получается, нужно уже 8 мегапикселей, а никак не 2. Что ж, это действительно сильный аргумент. А вот дальше будет суровая правда жизни.
Пример 1. Хорошие знакомые отдохнули в Египте и привезли больше 2000 фоток. Из них отобрали штук 150 и отдали в печать. Сколько из них подвергалось кадрированию? Правильно, ни одной. Потому что ни времени, ни сил, ни желания делать какую-то дополнительную обработку не было. И это не единичный пример: если фотки кто-то по-минимуму обрабатывает перед печатью, то это редкое исключение, а не правило. Все отдается в печать по принципу «и так пойдет».
И действительно, родственникам, друзьям и знакомым обычно глубоко фиолетово построение кадра, наличие в нем каких-то не совсем желательных предметов и т.п. Не думают они об этом. Ценность семейных снимков – совсем в другом. Да что там говорить, вспомните любую свою детскую фотографию: если пойман удачный момент, выражение лица – снимком будут умиляться спустя долгие годы, даже если ноги, к примеру, в кадр влезли только наполовину. А вы говорите – кадрирование, кадрирование…
Пример 2. Семья другого хорошего знакомого. Супруга его, без преувеличения, девушка редкой красоты, при этом очень любит фотографироваться и фотографировать. Количество фоток у них на компьютере зашкаливает за несколько десятков тысяч. Регулярно печатают наиболее удачные экземпляры. К печати фотки готовят, кадрируют в том числе :)
А теперь – внимание. Количество фотографий, напечатанных на А4 – ровно 3 (три) штуки. За два года где-то.
Вспомните своих знакомых, их фотоальбомы. Сколько там фоток 10х15, 15х20 и 20х30. И сколько фотографий большого формата они напечатали сами (понятно, что выпускные вечера, постановочные фото и т.п. как правило на крупных форматах и печатаются – но их-то делают профессиональные фотографы с использованием профессионального оборудования, а не «мыльниц»).
Пример 3. Снимаем вовсю, в том числе видео. И – упс – места на флэшке осталось мало, а фоток хочется еще много. Чтобы влезло больше, уменьшаем качество jpeg. Помогает, но не сильно. Реально действенная мера – уменьшить размер фотки. С 10-ти мегапикслей до 7-ми, 6-ти, 5-ти…
Только не поймите неправильно, я ни в коем случае не призываю вернуться во времена 2-4-х мегапиксельных матриц. Просто не надо фанатично за этими самыми мегапикселями гнаться. Так как реально никакой разницы между 7 МП и 10 МП для владельцев компактных фотоаппаратов нет. Мегапиксели - это в первую очередь маркетинговый, рекламный инструмент для продвижения новых моделей.
5-7 МП вполне достаточно для абсолютного большинства любительских фотографий, для печати на форматы до А4 включительно. Гораздо большее значение имеет другой параметр, который особенно не афишируют – размеры матрицы фотоаппарата.
Далее:
Матрица. Размер имеет значение.1. Матрица в цифровых фотоаппаратах "ловит" свет и превращает его в цифровую картинку. Чем больше размер матрицы, тем качественней будет результат. В современных фотоаппаратах применяются в основном матрицы таких размеров:
2. Да, матрицы "компактов" действительно настолько микроскопические. Относительно больший размер матрицы - у зеркальных фотоаппаратов, причем мегапикселей столько же, обычно от 10 до 12.
3. А теперь представьте: мы берем эти несчастные 10 МП и впихиваем их не во вполне себе большую матрицу 22.2 х 14.8, а в крошечную 5.8 х 4.3. Просто сравните размеры матриц на картинке. Число чувствительных элементов матрицы остается тем же, а площадь размещения сокращается в более чем в тринадцать (!) раз.
4. Еще одна особенность матриц "цифромыльниц" в том, что они (в отличие от "зеркалок") работают непрерывно, постоянно выдавая изображение на ЖК-экранчик. Непрерывно работают - соответственно, сильнее греются. Сильнее греются - сильнее шумы. На "зеркалках" же матрица срабатывает только в тот момент, когда вы нажимаете на кнопку спуска.
5. В результате, по сравнению с зеркальными фотоаппаратами, на компактах мы неизбежно получаем намного более высокий уровень цифровых шумов, и, как результат работы внутрикамерного программного "шумодава" - невнятную проработку мелких деталей изображения. В просторечии - "кашу".
6. Это, к сожалению, болезнь абсолютно всех компактов. Использовать в миниатюрном корпусе большую матрицу нельзя просто технически: она по законам физики потребует здоровенного объектива, что сведет на нет все преимущество в компактности аппарата. Малошумные и малоразмерные матрицы делать еще не научились.
7. НО: в некоторых компактах стоят матрицы поменьше, а в некоторых - побольше. И при выборе фотоаппарата смотреть надо в первую очередь не на "мегапиксельность", а на физический размер матрицы.
Аппарат с матрицей 1/1.7 предпочтительней, чем 1/2.5. Площадь первой матрицы больше практически на 70%, что не может не отразиться на качестве снимков. Непосредственно в магазине физический размер матрицы узнать можно не всегда, так что лучше озаботиться вопросом заранее и посмотреть спецификации в Интернете.
8. Небольшая ремарка. На самом деле, обычному фотолюбителю не стоит очень уж фанатично заморачиваться насчет шумов. Их хорошо видно на мониторе компьютера при масштабе 100%, когда картинка целиком занимает несколько экранов. Однако в реальной жизни фотографии так не смотрят.
При просмотре (представьте, что вы приехали с моря и показываете фотки друзьям) изображение автоматом подгоняется под размер монитора: 1024х768, 1280х1024 и т.п. Чтобы разглядеть шумы в этом случае, надо очень постараться.
Шумы на большинстве фотографий не слишком заметны и при печати 10х15, если, конечно, не исследовать изображение под лупой.
9. Ну а для продвинутых, требовательных любителей единственный реальный выход в плане получения малошумных снимков - смотреть в сторону зеркалок. Правда, это уже совсем другие деньги.
На всякий случай, небольшое уточнение. Случайно не перепутайте размер светочувствительной матрицы (которая спрятана глубоко в недрах фотоаппарата, снаружи ее не видно) и размер ЖК-экранчика для просмотра изображения. Это абсолютно разные вещи. Причиной путаницы может послужить сходное обозначение размеров, например: матрица 1/2.5" или экранчик 2.5".
Не углубляясь в тонкости вопроса, отметим только, что для обозначения размерности матриц используется весьма причудливая система обозначений, сложным и неочевидным образом соотносящаяся с физическим размером, а для экранчика указывается реальный размер диагонали в дюймах.
Итак, сама покупка. На этом этапе начинается самое интересное и сложное. Главное это не дать продавцу всучить Вам фотоаппарат с браком. Вы же не хотите позже с удивлением обнаруживать мелкий брак или поломки и затем бегать по сервисным центрам с гарантийным талоном, где Вас всегда постараются «отшить» под любым предлогом. Цифровые фотокамеры это скорее электронные, чем механические устройства и потому они более подвержены воздействию последствий от неаккуратной транспортировки и неосторожного обращения. Идеальный образец Вы, конечно, не купите (таких не бывает), но выбрать камеру, без очевидных дефектов, могущих повлиять на нормальную работу и качество снимков, Вы должны постараться! Ниже приведены несколько советов и рекомендаций, расположенные в логической последовательности, соблюдение которых Вам не повредит.
1) Постарайтесь не покупать образец (экземпляр) фотокамеры с витрины, даже если Вам говорят, что это последний и более не будет. Берите только коробку со склада.
2) Продавец принес со склада коробку с камерой. а) Поверьте, прежде всего, коробку на предмет внешних повреждений (не побиты ли углы, не помята крышка или дно);b) Сверьте совпадение серийного номера фотоаппарата с номером на коробке; с) Проверьте целостность упаковки на прилагающихся к камере аксессуарах и их комплектацию.
3) Осмотр корпуса камеры. Если есть даже небольшие сколы, царапины или другие повреждения на корпусе – это не Ваша камера. Значит, ее уже роняли или стукали. Посмотрите на свет линзу объектива: на ней не должно быть царапин или жирных пятен, отпечатков пальцев и т.п. То же касается видоискателя и поверхности ЖК-экрана. Если есть съемная крышечка объектива – осмотрите ее на предмет царапин на внутренней поверхности (пластик крышки должен блестеть новизной, быть без пыли и мусора). Когда камерой уже кто-то пользовался, на внутренней поверхности крышки объектива можно найти повреждения пластика от неосторожного надевания на объектив.
4) Включение камеры. Когда внешний вид Вас устраивает, продавец должен распечатать коробку с элементами питания и вставить их в фотоаппарат. а) Если аккумуляторная батарея была в фотоаппарате – это не порядок! Аккумулятор должен быть в упаковке. То же касается и карты памяти (флэш-карты).
b) При включении камера не должна издавать резких звуков, особенно это касается объектива. Он не должен скрипеть, а работать тихо и плавно. Новая фотокамера должна сразу запросить актуализацию времени и даты. Все настройки в меню стоят на автоматическом режиме, настройки заводские - по умолчанию.
c) Проверьте объектив (если он выдвижной, с зумом) на предмет царапин, пыли, отпечатков пальцев.
d) Включите ЖК-экран (дисплей). Как он работает: если он ненормально мерцает или светится неравномерно, имеет «битые» пиксели («битые» - которые не светятся, остаются черными или наоборот, светятся ярче остальных другим цветом – это «горячие».) – такой дисплей не для Вас. Вам придется часто чертыхаться каждый раз, глядя в дефектный ЖК-экран, а он главная «изюминка» цифровой камеры.
5) Проверяем ПЗС-матрицу на дефектные пиксели. Дефектные пиксели на матрице бывают, как и у ЖК-экрана, «битые» и «горячие». Все битые пиксели видны всегда, при фотосъемке с любыми параметрами. Они не работают, это "мертвые" пиксели, которые имеют постоянный цвет: черный, белый или красный. Такие пиксели испортят любой снимок и Вам придется каждый раз их редактировать. Технология производства матрицы не совершенна и битые пиксели могут присутствовать всегда, но фирма-производитель перед продажей просто обязана сделать сортировку карты матрицы (remapping process). Суть состоит в том, что перепрограммированием карты матрицы выявляются и скрываются такие дефекты. На некоторых дорогих моделях ремаппинг можно делать и самостоятельно, это предусмотрено операционной системой фотоаппарата. Обнаруженные битые пиксели свидетельствуют о факте их появления уже после контроля производителя, что говорит о скрытом браке матрицы. «Горячие» пиксели присутствуют у любой цифровой фотокамеры и проявляются, если Вы снимаете с большими выдержками или высокой чувствительности (более 400 ISO) или при повышении температуры матрицы. Постарайтесь ниже приведенным тестом подобрать фотоаппарат с минимальным количеством «горячих» и отсутствием «битых» пикселей на матрице.
Как выявить «битые» и «горячие» пиксели на матрице. Включите фотокамеру в режим съемки и выберете (через меню или диском переключателя режимов) режим «S» (или «Sv», или «T») - приоритета выдержки (когда диафрагма выбирается камерой. а выдержка пользователем). Выберете чувствительность матрицы (через меню) на значение 150 или 400, а режим записи снятого кадра на максимальное разрешение и качество (кроме формата RAW). Вспышку можно не включать. Теперь сделайте серию от 5 до 10 кадров с коротким интервалом, это нужно для разогрева матрицы. Сняли? (Можно попросить продавца сделать это). Далее, установите выдержку на 1или 2 с. Желательно еще выключить режим шумоподавления (Noise Reduction), что бы автоматика камеры не «подавила» дефектные пиксели. Теперь (желательно без вспышки) поверните фотокамеру объективом вверх и закройте объектив крышкой (если такового нет – чем-нибудь подходящим, но не пальцем, чтоб не испачкать объектив). Закрыли? Осталось нажать на спуск. Получившейся снимок (очень желательно) просмотреть на хорошем мониторе, предварительно переписав файл снимка в компьютер. Если снимок получился идеально черный, без выделяющихся другим цветом пикселей, то Ваша потенциальная покупка выдержала тест! Если Вы увидели несколько цветных пикселей – не паникуйте, а повторите тест, если они исчезнут – купите эту камеру. Может это «горячие» пиксели, а они не так уж и вредны. Для полной уверенности можете увеличить требования к матрице: 800 ISO и выдержку от 2 до 3 секунд. Хотя, камеры выдержавшей такой требовательный тест может и не быть в магазине!
Наконец, стоит провести экспресс-тест качества оптики.
6) Проверяем качество объектива. Этот тест лучше проводить с фотокамерой закрепленной на штативе, во избежании дрожания во время съемки. Произведите несколько пробных снимков в различном положении объектива с использованием зума (W/T zoom). Для теста желательна съемка плоского пестрого объекта с мелкими деталями. Опять перекачайте снимки в компьютер. Теперь оцените степень замыливания (резкости, деформации) изображения по углам кадра. Качество кадра оценивайте прежде всего на свой вкус, но принимайте во внимание, что резкость на краях снимка всегда бывает ниже, чем в центре. Но она не должна бросаться в глаза, а снижается равномерно во всех направлениях. Недорогая оптика допускает небольшие погрешности, но они не должны быть явными и, главное не раздражать Ваши глаза.
Дополнительно снимите любой объект на удалении и в макрорежиме. Сделайте снимок с набором ярких и многоцветных предметов, для оценки цветопередачи. Оцените качество снимков на мониторе компьютера. Если вас все устраивает в снимках, посмотрите дизайн фотоаппарата.
7) Дизайн и эргономика фотоаппарата. «Главное, что бы костюмчик сидел», как пели портные в одной комедии. Приобретаемый фотоаппарат Вам должен понравиться внешне и он должен быть удобен для съемки с рук. Подержите фотоаппарат в руках, пробуйте снимать одной рукой. Как он лежит в ладонях, не мешает ли Вам крепление ремешка или другие части корпуса. Удобно ли для Вас расположены кнопки и другие элементы управления камеры. Каким Вам показалась меню операционной системы фотоаппарата: сложным или интуитивно-простым. На эти вопросы Вы должны ответить для себя сами, не полагаясь на мнение других. Вам же снимать этой камерой!
Последний маленький совет. Когда Вы все проверили и опробовали, Вас все устраивает, то остановитесь и сделайте паузу… Перекурите, не курите – скушайте шоколадку и т.п. Обдумайте последний раз покупку. Если больше ничего Вас не настораживает и Вы уверены в своем Выборе – покупайте!
