Привет, девочки! у меня тут некоторые проблемы с электричеством возникли, ведутся ремонтные работы на нашей линии, поэтому я могу пропадать ненадолго, вы уж простите, но пусть уж ремонтируют сети! :)
Удобрения бывают органические, минеральные и биологические.
Про минеральные удобрения расскажу коротко, чтобы знать, поскольку органическое земледелие исключает использование минеральных удобрений.
Минеральные удобрения бывают простые и комплексные. Простые удобрения содержат один основной элемент питания: азот, фосфор и калий. Комплексные удобрения содержат два и более компонента. Подразделяют удобрения на макро- и микроудобрения. Макроудобрения содержат макроэлементы - азот, фосфор, калий, магний, кальций, серу, т.е. те элементы, которые входят в состав растений, а следовательно, и потребляются в значительных количествах. Микроудобрения (борные, цинковые, марганцевые и пр.) содержат химические элементы, которые вовлекаются в растения в очень малых количествах. Соответственно и потребление растениями этих элементов значительно ниже.
В азотных удобрениях в легкодоступной для растений форме находится один из самых главных элементов питания - азот. Избыток его в почве отрицательно влияет на человека, животных и загрязняет окружающую среду, поэтому необходимо строго придерживаться норм применения.
К самым распространенным азотным удобрениям относятся сульфат аммония, нитрат аммония (аммиачная селитра) и карбамид (мочевина). Аммиачная селитра представляет собой универсальное быстродействующее удобрение. Она подкисляет почву. Карбамид усваивается растениями постепенно, поэтому применять его лучше весной. Сульфат аммония сильно подкисляет почву, хорошо закрепляется в ней.
Калийные удобрения помогают растениям усваивать углекислоту, а также способствуют передвижению углеводородов и повышают устойчивость к морозам, засухе.
Самыми распространенными являются хлористый калий, калийная соль и сернокислый калий. Сернокислый калий не содержит магния, натрия и хлора, которые вредны для растений.
Фосфорные удобрения повышают устойчивость культур к морозам и засухам. Их надо вносить в почву как можно глубже, потому что фосфор малоподвижен.
Лучшим считается суперфосфат. Это удобрение быстро действует и хорошо всасывается корнями. Для большей эффективности его можно смешивать с органическими удобрениями.
К сложным минеральным удобрениям, которые называются также комплексными, относятся калийная селитра, аммофос, диаммофос, нитроаммофос, нитрофос, азофос, карбофос и др.
Калийная селитра подходит для луковичных и многолетних растений. Нитроаммофос используется для подкормки многолетних, луковичных и однолетних культур. Аммофос применяется в основном для подготовки почвы под посадку.
Часто применяются известковые удобрения: гашеная известь и мел. Эффективность их внесения увеличивается, если они хорошо измельчены. Предварительно их нужно смешать с компостом или навозом.
Смесь из удобрений следует готовить непосредственно перед внесением ее в почву.
Минеральные удобрения в большинстве своем являются быстродействующими. Нормы внесения их определяют с учетом плодородия почвы, требовательности к ним овощной культуры и содержания питательного вещества (действующего начала) в удобрении.
Микроэлементы - вещества, которые необходимы растениям в малых колличествах, но они все таки ему необходимы. Физиологическая роль микроэлементов - очень велика. Они принимают участие во многих обменных процессах, происходящих в растении, влияют на поступление макроэлементов, выполняют другие важные функции.
Недостаток даже одного необходимого макро- или микроэлемента на фоне достаточной обеспеченности всем остальным набором питательных веществ приводит к тяжелым последствиям нарушения роста и развития. Ведь ни один из них не может быть заменен другими!
Потребность растений в микроэлементах все же мала и в основном удовлетворяется за счет наличия этих веществ в почве. Но случается, что растения ощущают дефицит какого-либо микроэлемента из-за недостаточности его в материнской породе почв или наличия в недоступной форме. Да и потребность в микроэлементах у разных растений заметно различается. Восполняют недостаток за счет применения микроудобрений. Это такие удобрения, где действующим веществом является микроэлемент в легкоусвояемой форме.
Вот, например, боро-магниевое удобрение «Маг-бор», содержащее в своем составе 8,3% магния и 2,3% бора. Хотя магний правильнее было бы отнести к макроэлементам, обычные удобрения его, как правило, не содержат, а в комплексе с бором получается двойной эффект!
Какие еще бывают микроудобрения? В этом качестве могут быть использованы и известные каждому огороднику средства защиты растений: медный купорос и железный купорос, являющиеся источниками соответственно меди и железа. Эти легкорастворимые соли применяются для замачивания семян перед посадкой, внесения в почву и некорневых подкормок, но в дозах значительно меньших; чем для борьбы с грибковыми заболеваниями.
Кроме этого, настоящими микроудобрениями являются используемые в быту с незапамятных времен марганцовка, содержащая в доступной форме микроэлемент марганец, и борная кислота как источник бора.
К использованию микроудобрений, а особенно домашних, нужно подходить с особой осторожностью.
Микроэлементы нужны в очень малом количестве, и даже незначительное превышение нормы их внесения вызовет отравление растения или загрязнение почвы.
Органические удобрения:
К наиболее часто используемым натуральным органическим удобрениям относятся компост, навоз, птичий помет, торф. Эти удобрения содержат все необходимые для растений вещества в полном объеме. Одновременно при внесении в почву они улучшают ее структуру.
Компост:
Компост является полноценным органическим удобрением, которое, в отличие от минеральных, содержит все необходимые для растений микроэлементы. К тому же внесение компоста в качестве органического удобрения в почву способствует оживлению почвы, регуляции всех биологических процессов в почве. А получившийся в процессе разложения компоста гумус способствует улучшению структуры почвы, приданию почве лучших физических характеристик, что благотворно сказывается на выращиваемых растениях.
Сторонники органического земледелия предлагают компостные кучи делать сразу на грядках, то есть мульчировать грядки органикой, это защитит растения от вредителей, которые живут в верхних слоях почвы, не позволит земле перегреваться, сохранит влагу в земле, что уменьшит необходимость поливов. Для более быстрого разложения органики рекомендуют проливать грядки полезными бактериями или настоями трав.
Органические пищевые отходы считаются самыми полезными в компосте, но вот я никак не могу выносить очистки на грядки, даже складывать их под мульчу, поэтому я все-таки имею компостную яму, куда весной, летом и осенью скидываю очистки, а зимой у меня стоит для этого специальная бочка на улице, чтобы вид не поритить)))
про компостирование можно почитать можно тут
Навоз
Навоз является ценным органическим удобрением. В свежем виде его не рекомендуется вносить в почву, так как он содержит необходимые для растений вещества в недоступной форме. При разложении навоза в почве выделяются много тепла и ядовитые для растений газы. В нем могут находиться семена сорняков. В связи с этим, навоз должен сначала перепреть. Для этого свежий навоз укладывают штабелями и сверху накрывают слоем торфа толщиной 15-20 см и хранят в таком виде 4-6 месяцев. Полуразложившийся навоз в некоторых случаях можно использовать в качестве удобрения. В 10 кг такого навоза содержится примерно 50 г азота, 25 г фосфора и 60 г калия.
Навоз часто перед внесением в почву смешивают с минеральными удобрениями. На 1 т навоза добавляют 15-25 кг простого суперфосфата, 50- 60 кг фосфорной муки. Почву удобряют навозом обычно один раз в 2-3 года. Делают это при перекапывании участка. На 1 м2 земли вносят 4-6 кг навоза.
Птичий помет
Птичий помет по своему химическому составу более богат питательными для растений веществами, чем навоз. Он очень быстро оказывает свое действие. В чистом виде его вносят в почву только при перекапывании. Делают это и весной, и осенью. На 1 м2 почвы расходуют 0,2-0,3 кг птичьего помета. Для подкормки растений птичий помет разводят водой. Им наполняют емкость на 1/3 и заливают до краев водой. Настаивают птичий помет в течении 2-4-х дней и при этом периодически перемешивают. Затем полученное удобрение разбавляют водой в 3-4 раза и используют для полива растений. На 1 м2 земли расходуют 1-1,5 ведра жидкого удобрения.
Можно приготовить удобрение из птичьего помета другим способом. В ведре воды разводят 1-2 кг птичьего помета. Затем поливают им ряды и борозды из расчета 1,5 л на 1 м2. После этого грядки присыпают почвой.
Торф
В чистом виде использовать торф для подкормки растений нецелесообразно. В торфе азот находится в трудноусваиваемой для растений форме. В нем присутствуют вредные для растений закисные соединения, поэтому он характеризуется высокой кислотностью.
Иногда торф вносят в легкие песчаные и тяжелые суглинистые почвы для улучшения их структуры. Однако предварительно нейтрализуют кислотность торфа. Для этого на 100 кг верхового торфа добавляют 2-3 кг извести или 3-4 кг древесной золы. Низинный торф перед использованием проветривают. При этом понижается его влажность и полностью окисляются недоокисленные вещества.
Зола.
Древесная зола как природное удобрение издавна применялась огородниками. Она улучшает механический и химический состав почвы, не засоряя землю ядовитыми веществами. Являясь органическим удобрением, зола может с успехом заменять минеральные - фосфорные и калийные.
После внесения в землю зола еще не один год продолжает благоприятно действовать на растущие культуры. Кроме того, древесная зола обладает способностью изменять свойства почвы: понижать кислотность, разрыхлять, ускорять созревание компоста.
Зола удобряет и ощелачивает почву, создаёт благоприятные условия для жизнедеятельности почвенных микроорганизмов, особенно азотфиксирующих бактерий.
В тяжёлые глинистые почвы золу нужно вносить осенью: за зиму она сделает землю более рыхлой. При обработке земли вносится от 100 до 800г золы на 1м2, точное количество зависит от кислотности почвы и тех растений, которые будут высажены на участке.
В том случае, если участок расположен на лёгких песчаных грунтах, его удобряют весной, иначе все полезные вещества уйдут глубоко в землю вместе с талой водой. Песчаные почвы наиболее отзывчивы на внесение золы.
В золе можно найти более семидесяти элементов, среди них: калий, кальций, фосфор, кремний. Кроме того, там содержится до 30 микроэлементов: бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и другие микроэлементы, необходимые растениям.
По составу древесное золе нет равных среди минеральных удобрений. Кроме того, в отличие от минерального, удобрение из золы содержит все элементы в той форме, которая уже наиболее приспособлена для усвоения растениями.
Азот - единственный необходимый для зеленого мира элемент, которого нет в золе. При необходимости его вносят в почву отдельно.Ценность древесной золы в том, что она не содержит хлора. А потому ее можно вносить под все культуры, не опасаясь применять под растения, которые не переносят хлор.
Химический состав золы отличается в зависимости от сорта сгоревшей древесины. Например, в золе виноградной лозы, луговой травы и ботвы картофеля до 40% калия. По кальцию лидирует зола древесных лиственных пород (около 30%), фосфора больше всего (до 7 %) в золе хвойных растений.
В золе торфа извести много, а калия мало. Поэтому ее целесообразно использовать только для известкования почвы. Золу каменного угля почти не используют как удобрение: в ней мало не только извести, но и калия и фосфора.
Чтобы зола работала, ее нужно применять правильно.
Эффективность золы усиливается, если ее использовать вместе с
- торфом,
- компостом или
- перегноем.
И, наоборот, нельзя смешивать золу с
- азотными минеральными удобрениями,
- суперфосфатом,
- навозом и
- птичьим пометом.
В этом случае теряется до половины азота из этих удобрений.
Некоторые растения не переносят древесную золу. Это, в основном, любители кислой почвы: азалия, черника, рододендрон, клюква, камелия и некоторые другие.
Применяя древесную золу как удобрение и подкормку, не следует забывать, что это едкая щелочь, которая в больших концентрациях способна погубить почвенные бактерии, дождевых червей и других полезных представителей почвенной фауны. Избыточное количество этого удобрения действует на них губительно, а восстановление популяции происходит тяжело и очень медленно.
На заметку
1кг древесной золы заменяет:
220г гранулированного суперфосфата,
240г хлористого калия и
500г извести.
1 кг золы увеличивает урожай картофеля на 6-8кг. При этом повышается и содержание крахмала в клубнях.
Для удобрения 10 соток требуется 10-12кг древесной золы.
Как определить вес золы?
В 1 столовой ложке содержится 6г золы,
в гранёном стакане 100г,
в пол-литровой банке 250г,
в литровой банке 500г золы.
Древесная зола как удобрение на несколько лет сохранит свои полезные качества, если будет храниться в сухом месте, так как влага приводит к потере калия и микроэлементов.
Зеленые удобрения - сидераты.
Сидераты -это растения или смесь растений, выращиваемые не для употребления в пищу, а с целью улучшения стуктуры почвы, обогащения ее органикой и питательными веществами. Культура, которая выращивается на зеленое удобрение, не дает никакой продукции в год выращивания, но оздоравливает почву на 5-6 лет. Их зеленая масса может также использоваться для приготовления компоста или настоя (жидкого удобрения).Про них мое любимое видео, а еще очень хорошая табличка, ее желательно распечатать и в КЖ вклеить.
Из моего опыта по сидератам:
1) горчица помогает избавиться от фитофторы - один год фитофтора сожрала веь мой урожай томатов полность - не успели созреть вообще... а в прошлом году по весне рано посадила горчицу в теплице, как только на улице стал плюс небольшой - она до мая вырасти успела прилично, подрезала плоскорезом и оставила прямо на грядке, лунки для томатов сделала и все - потом сверху еще мульировала, конечно - в итоге последние помидоры я собрала 10 октября, они но середины ноября еще лежали дозаривались и не было ни одного черного плода, а листья темнеть начали только в середине сентября и то незначительно!
2) земля у меня в теплице после горчицы и мульчирования - гораздо лучше, чем на удице
3) было у меня 2 грядки моркови: на одной до морковки росла горчица, а на другой нет, так на той кгрядке, где горчица росла морковь была ровнее, больше и менее поедена проволочником
4) для мульчирования сидераты - идеальны - они сочные и отличне, а еще их куры любят))))
в общем под зиму мои грядочки уходили заросшие кто фацелией, кто горчицей, на одну грядку посеяла рожь озимую, посмотрим, что вырастет! :)
А вообще даже мои соседи, которые два раза в год перепахивают все свои 30 соток после того как перпапхили сажают редьку масличную - чтоб сорняков не было))))))
Биологические удобрения - сбалансированная форма питательных веществ, легкоусвояемая растениями. В них отсутствуют соли и синтетические компоненты тяжелых металлов, обладают последействием 3-4 года, т. е. макро- и микроэлементы питания растения усваивают полностью по мере надобности.
ЭМ препараты - препараты, в состав которых входят эффективные микроорганизмы: фотосинтезирующие бактерии, молочнокислые бактерии, дрожжи, актиномицеты, ферментирующие грибы. То есть в этих препаратах содержатся те самые микроорганизмы, которые должны жить в нашей почве.
ЭМ - препараты могут быть разных марок:
"Сияние" - выпускается в трех или четырех формах, продаются в центрах "Природного земледелия" - почти в каждом крупном городе есть такой
"Байкал" и "Восток" - продаются в жидкой форме обычно, я находила даже у себя в деревне
А микроорганизмы из этих препаратов можно прекрасно размножить, сделав отличное удобрение:
Набиваем бочку любой скошенной травой, добавляем туда варения полбанки или сахара, добавляем ЭМ-препарат - примерно 10 мл на 10 литров, заливаем водой и даем настояться 3-7 дней. Потом этим делом поливаем все грядки, только не забываем разбавлять 1:10. Поливать раз в 2-4 недели, если процедить, то можно делать обработку по листу - что тоже очень хорошо для многих растений. Единственное, не увлекаемся с обработкой пряных трав - вся зелень и так быстро растет, и может впитывать в себя избыток азота.
Я в этот компот добавляю еще золу полстакана если есть. И делаю в емкости на 20 литров - мне как раз хватает, чтобы полить одну половину огорода (у меня на одной половине участка один огород, а на другой другой - издержки производства - тут земля родителей мужа, но живем пока в их доме, и хоть и хозяйничаю здесь, но ограничения присутствуют, а другая часть -наша, там уже я полновластная хозяйка, но ктройка и отлько начали обработку земли) вот полью огород, травку в компост, или на грядку, перетащу бочку в другую часть и делаю новый компот)))) надо бы вторую бочку подходящую найти))))
А рекомендуемая бочка в 200 литров - мне на весь сезон хватит такого объема, а когда постоит долго эта прелесть, то запах появляется неприятный.
Сахар нужен в этой смеси для размножения бактерий и отсутствия неприятного запаха разложения травы.
Ну, пожалуй, на сегодня все - читаем, думаем о том, какие удобрения нужны вам, обсуждаем разные виды удобрений, задаем вопросы.
Если я вдруг пропаду, то у меня опять отключат свет.... Но я обязательно вернусь!
А пока пусть вас порадуют мои малыши: 
Я опять под впечатлением! Как мы любим усложнять себе жизнь....копаем...зачем?! потому что все наши бабушки всю жизнь копали...вообщем, я смотрю видео. конспектирую. вникаю. 
