девушки мозможно ли купить цифровой задник к никоновской пленочной зеркалке. за разумную цену. или это из области фантастики???
Съемка без штатива.
Если расстояние до объекта съемки не превышает 3-5 метров, вы можете использовать встроенную вспышку ЦФК и автоматическую экспозицию, но при этом будьте готовы к тому, что фон на фотографии получится черным. То есть этот способ не годится для съемки людей на фоне городского ландшафта — о том, что находится позади фотографируемого, можно будет лишь догадываться.
Если вы снимаете ночной пейзаж (или любой другой сюжет с большим расстоянием до объекта съемки), вспышку следует принудительно отключать. Иначе автоматика будет "думать", что объект находится недалеко и для его освещения достаточно вспышки (которая, как вы помните, имеет дальнобойность в несколько метров). Результат — совершенно черная фотография. Отключение вспышки даст лучший результат (в крайнем случае — такой же).
Современные компактные ЦФК слабо приспособлены для ночной съемки без использования вспышки и штатива. Чувствительность ISO поднимать выше 100-200 (у зеркалок — 400-800 соответственно) крайне не рекомендуется — полезут шумы. "Ночные" режимы съемки дадут какой-то эффект лишь при наличии штатива или другой твердой опоры. Светосила оптики тоже не бесконечна и ее обычно не хватает для ночной съемки. Стабилизатор изображения, хоть и полезен, тоже не является панацеей — он обеспечивает съемку с рук на выдержках лишь в 1/15-1/5 с. (на широком угле), которых, как правило, все равно не хватает. Отсюда вывод — для получения качественных ночных фотографий необходимы длинные выдержки и твердая опора для камеры (например, штатив).
Съемка со штатива.
Во многих камерах есть так называемый "ночной" режим, который оптимизирован под ночную съемку и позволяет использовать длинные выдержки. Следует учесть, что для съемки "человека на фоне..." следует использовать ночной режим с принудительным включением вспышки (заполняющей), при этом фотографируемый не должен двигаться в течение всего времени экспозиции (то есть несколько секунд). В такой ситуации (если есть возможность) следует указать камере самую короткую из "ночных" выдержек — чем длиннее, тем меньше вероятность того, что фотографируемый человек получится четким.
При фотографировании "чистого пейзажа" наоборот имеет смысл использовать более длинные выдержки (соответственно, более закрытую диафрагму) для увеличения глубины резкости, проявления цветных следов за автомобилями и "лучей света" у фонарей. Отмечу, что при любой съемке со штатива следует использовать минимальное значение ISO — при удлинении выдержек у компактных камер заметно растут шумы.
Можно вывести такую закономерность: чем дороже ЦФК, тем более качественная матрица в ней стоит, и тем лучше получаются ночные фотографии. Подробнее о том, как снимают ночью различные фотоаппараты, можно прочитать в этой статье.
Отдельная проблема, возникающая при ночной съемке, — неустойчивая работа автофокуса в темноте. Если камера отказывается фокусироваться даже при включенной подсветке АФ, можно попробовать режим "фокус-lock". Для этого нужно навестись (полунажатием спуска) по ярко освещенному предмету, находящемся на нужном расстоянии; скадрировать, не нажимая спуск до конца, и только затем дожать кнопку. При наличии ручного режима фокусировки можно указать расстояние до объекта съемки на шкале (если она, конечно, есть). В любом случае, если камера испытывает трудности с фокусировкой, следует закрывать диафрагму (соответственно, увеличивая выдержку) для увеличения глубины резкости — эта мера сгладит последствия неправильной фокусировки.
Расскажите в чем разница?Какие бывают?
Делала самодельный отражатель,теперь хочу нормальный купить.Посоветуйте что-то на встроенную вспышку,можно со ссылочками)))))Фотоаппарат Nikon d3000,
Благодарю!
Девочки, подскажите, плиииз. Когда делаешь первичную обработку в Camera Raw на гистограмме выскивает то, что произошла отсечка в каналах либо одном, либо нескольких. Как ее можно восстановить в ФШ?
Грандиозное преимущество цифровой камеры заключается в том, чато сделанный фотографии можно просматривать сразу же в процессии съёмки, тут же внося необходимые коррективы в процесс. Однако изображение на ЖК дисплее не всегда даёт верное представление о том, на сколько качественно экспонирован снимок. Когда уровень окружающего освещения низок, дисплей камеры кажется невероятно ярким, как и все снимки, которые на нем просматриваются. Разочарование будет подстерегать дома, когда фотографии, загруженные в компьютер, окажутся сильно недоэкспонированными. Единственным, надежным критерием, по которому можно судить о наличии проблем с экспозицией, является просмотр гистограммы.
Формы гистограммы и состояние её краёв позволяет моментально локализовать проблему – давайте рассмотрим это чуть более подробно на примерах.
1. Недоэкспозиция. Классическая гистограмма недоэкспанированного снимка.
Левый край гистограммы явно подрезан – это означает, что в тенях наблюдается потеря деталей, а отдельные участки фотографий вышли абсолютно черными.
2. Переэкспозиция. Теперь гистограмма сдвинута в другую сторону – потерь деталей в тенях нет, зато подрезан правый край графика: картинка вышла слишком переэкспанорованной. Местами она утратила цвет, став даже не белёсой а просто белой. Разумеется детали на таких белых участках уцелеть не моли.
3. Низкая контрастность. Горб гистограммы «сплюснут» с боков и занимает только центральную часть графика, что сигнализирует о малом контрастном диапазоне снимка. Фотографии с такой гистограммой выглядят тускло и уныло.
4. Чрезмерная контрастность. Здесь проблема обратная: камера не справилась со слишком контрастной сценой, и поэтому наблюдаются потери деталей как в светах, так и в тенях, - об этом говорит гистограмма, подрезанная с двух краёв. Получить малоконтрастный снимок предпочтительнее, поскольку его можно «вытянуть» при последующей компьютерной обработке.
5. Идеальная композиция. Хорошая гистограмма простирается от самого левого края до самого правого, подрезания краёв при этом не наблюдаются.
Если во время съёмки получить такого рода идеальный снимок не получилось, можно попытаться спасит ситуацию в окне Levels при обработке в Photoshop.
Конечно, "слишком темное" или "слишком светлое" изображение не обязательно является свидетельством брака, а может быть вызвано объективными условиями композиции, объектом съемки. Например, гистограмма зимнего пейзажа объективно не может иметь подъемы, сгруппированные в центральной части.
Гистограмма зимнего пейзажа по понятным причинам смещена вправо, и это не передержка.
В некоторых случаях гистограмма может иметь всплески, как в правой, так и в левой своей части, что говорит о наличии в кадре максимально темных и максимально светлых областей. Это бывает, когда фотография очень контрастна или имеет ярко выраженную игру света и тени, как видно из примера на фото , и ничего плохого тут, естественно, нет.
Фотография имеет ярко выраженную игру света и тени, что отражается в виде двух пиков на гистограмме.
Другой характерный дефект, хорошо заметный на гистограмме, - это острые выступы на одном из концов гистограммы. Это означает, что в изображении имеются слишком большие области полностью белых или полностью черных пикселов, что мешает воспроизведению светлых или темных деталей. Такое случается при неправильном освещении объекта съемки, когда возникают блики, области изображения сплошного белого цвета или слишком глубокие, неразличимые тени.
Область изображения сплошного белого цвета "приклеилась" к правому краю гистограммы.
и глубокие тени.
На этой фотографии имеются как области сплошного белого, так и сплошного черного цвета. Это, скорее всего, не художественный эффект, а брак.
Соответственно, уже в процессе съемки нужно скорректировать освещение, использовать специальные фильтры, изменить настройки экспокоррекции и другие параметры съемки. Должно вызвать подозрение наличие на гистограмме острых выступов или случайных полос. Это может свидетельствовать о помехах на светочувствительной матрице или о том, что какой-то оттенок в изображении ненормально сильный.
Если планируется в дальнейшем обрабатывать фотографию в графическом редакторе, то нужно позаботиться об этом заранее, настроив камеру таким образом, чтобы диапазон оттенков изображения был как можно ближе к идеальному, то есть максимальным. Иногда ради максимального диапазона оттенков можно даже временно пожертвовать реалистичностью изображения (например, изменить значение самой яркой точки, то есть фактически исказить баланс белого), это можно будет потом исправить в Photoshop.
Источник:
1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Портрет - изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету,- передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков модели. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера. Посредством вдумчивого психологического анализа, средствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.
Для портретной съемки пригодны все фотоаппараты. Однако предпочтительнее крупноформатные камеры: они позволяют получать изображения в увеличенном масштабе. Такие изображения имеют значительно больше деталей, чем портреты, полученные малоформатными аппаратами и тем более цифровыми.
Рекомендуется использовать, так называемые штатные объективы, с фокусным расстоянием 50-80 мм.
Необходимо снимать с возможно короткой выдержкой. Это позволяет запечатлеть наиболее живое выражение лица. Разумеется, при условии, что фотограф сумел создать для модели непринужденную обстановку, портретируемый не ждет с напряжением щелчка затвора.
Надо учитывать, что интервал яркостей портретируемого может колебаться очень широко. Наименьшим он будет у блондинов, одетых в светлую одежду, а у брюнетов в такой же одежде - наибольшим. У блондинов он повысится, а у брюнетов понизится, когда они наденут темную одежду.
Интервал яркостей увеличивается при контрастном освещении и уменьшается при мягком.
Поэтому для портрета рекомендуется выбирать пленку с возможно большей фотографической широтой, обеспечивающей достаточную проработку деталей в светах (лицо) и тенях (костюм).
Фоном при портретной съемке может служить любой кусок ткани. Следует избегать только пестрой ткани, так как ее рисунок будет отвлекать внимание от лица модели.
Располагают фон на таком расстоянии от портретируеого, чтобы его изображение было не в фокусе. Цвет фона - беж, коричневый, серый, серо-голубой.
Не следует снимать портрет с очень близкого расстояния для получения изображения в крупном масштабе. Это неизбежно приведет к искажению внешности: увеличит нос, руки, непропорционально удлинит ноги. Наилучшая высота съемки: головной портрет - объектив на уровне глаз; поясной - на уровне подбородка; поколенный - на высоте груди; во весь рост - на уровне пояса.
Наводку объектива на резкость необходимо делать по глазам. Когда снимают в полоборота, установку на резкость производят по глазу, который ближе расположен к аппарату.
При портретной съемке не следует сильно диафрагмиать объектив.
Рекомендуемые схемы освещения:
1. Два светильника расположены под углом к портреруемому. Изображение приобретает объемность. Достаточно пластичной бывает лепка лица.
2. Один светильник направлен с высоты фотоаппарата, Другой - под острым углом к объекту съемки с высоты 2,5-3 м. Голова портретируемого подсвечена узким задне-боковым пучком света. Фон освещает четвертый Источник. Получается довольно выразительная светотеневая характеристика.
3. Мягкое, пластичное изображение получается, когда осветители направлены на потолок и стену, к которой крепится белый экран. В этом случае портретируемый Освещается только отраженным светом.
4. Освещение одним осветителем с отражающим экраном - самый простой прием освещения. Дает удовлетворительные результаты.
5. Фронтальное освещение от фотоаппарата (встроенная вспышка). Художественных достоинств не имеет. Рекомендуется только для съемки на документы.
В дальнейшем мы рассмотрим варианты освещения более подробно. Следите за публикациями.
2. ПОРТРЕТ В КОМНАТЕ
Принадлежности: экран из белой материи размером 0,75 X 1,25 м, кусок картона 1 X 1,5' м и кусок белой легкой материи по размеру окна. При фотографировании в комнате с одним окном производят подсветку теневых частей лица экраном, располагая его на расстоянии 0,4-1,5 м от объекта съемки. Чем ближе находится экран к портретируемому, тем больше выравнивается освещенность лица, тем мягче становятся переходы светотени.
Рекомендуется пользоваться верхне-боковым светом, поэтому нижнюю часть окна следует прикрыть куском картона.
В яркий, солнечный день, когда прямой солнечный свет из окна интенсивно освещает лицо, окно следует завесить легкой белой тканью. Если комната имеет два окна, расположенные под углом, то одно из них используют в качестве основного источника света, а другое - в качестве дополнительного. В этом случае освещенность лица регулируют перемещением портретируемого по комнате.
3. ПОРТРЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
При съемке в яркий, солнечный день для смягчения контраста освещения и выравнивания освещенности сторон лица применяют экран размером примерно 2x3 м. Если экрана нет, то такие съемки следует производить:
1. Утром или вечером, когда свет бывает рассеянным.
2. В моменты, когда солнце перекрывают набегающие на него порой облака.
3. В тени деревьев, навесов, различных построек, играющих роль импровизированных экранов, смягчающих контраст освещения.
4. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
Участников съемки располагают ярусами в несколько рядов. Размещать людей надо свободно, но без больших промежутков между ними. Наводку объектива на резкость производят по ряду, отстоящему на 1/3 от начала группы - это увеличит глубину резкости. Диафрагмировать объектив следует с учетом протяженности группы в глубину, но чрезмерно большого диафрагмирования надо избегать, так как длительная выдержка вызовет напряженность у снимающихся, а некоторые из них могут даже пошевелиться.
Когда снимают большую группу, ее стараются хорошо равномерно высветить, иначе некоторые лица и одежда не проработаются. Надо избегать недодержки, так как при ней темная одежда на негативе потеряют деталировку и на позитиве получатся темными пятнами.
При передержке лица и светлые костюмы на негативе юлучаются очень плотными, а на отпечатке - белыми пятнами без деталей. Негативный материал надо применять высокочувствительный.
6. ТРЮКОВОЙ ПОРТРЕТ
На снимке один человек в двух лицах. Съемку производят на один кадр дважды на фоне черного бархата. Портретируемый может принимиать различные позы.
Если такой снимок надо получить на фоне определенной обстановки, то на объектив надевают удлиненную солнечную бленду, у которой половина отверстия заклеена черной бумагой.
После первого снимка портретируемый занимает второе нужное положение, бленда поворачивается на 180° кадр экспонируется вторично. Если на портрете человек должен смотреть сам себе глаза, то после первой съемки на высоте глаз в пространстве натягивают черную нитку, на которой делают гметку мелом. После перемены места фотографируемый будет знать, в какую точку ему смотреть.
На снимке много портретов одного человека. Если надо получить на одном снимке "ряд различных портретов одного лица, пользуются большими зеркалами без рам, которые устанавливают под углом друг к другу. Чем острее угол, тем больше число отражений (например, при угле 60° получают пять, а при угле 45° - семь отражений одного и того же лица). Установлено, что лучше пользоваться углом 72°. Он дает возожность получить четыре портрета с разным поворотом лица.
Портретируемый садится лицом к линии стыка зеркал. Чтобы в зеркалах не отразился фотоаппарат, его ставят за черным экраном с отверстием для объектива. При таких съемках нужна большая глубина резко изображаемого пространства, поэтому снимать надо, сильно диафрагмируя объектив.
На снимке силуэтный портрет. Чтобы получить полный силуэт, портретируемого снимают против окна, за которым нет строений или деревьев. Экспозицию выставляют по освещенности окна.
При искусственном освещении портретируемого располагают перед экраном из белой материи, за которым установлена сильная лампа с рефлектором. Выдержку подбирают такую, чтобы проработался только фон, а изображение лица было совершенно прозрачным.
Взято
вот и вопрос, где взять, скачать где то или как, или что? вообще ничего не понимаю, помогите чайнику)))
СТАТЬЯ: Практические советы по съёмке динамических сюжетов