Шушу

В ноябре основная забота садовода - подготовить сад к зиме. Этому и посвящены все работы на участке.


В плодовом саду
Заканчиваем работы по защите растений от низких температур и грызунов (окучивание штамбов молодых деревьев землей и их обвязку еловым лапником, раскладку отравленных приманок).
Устанавливаем преграды из хвороста или щитов для снегосодержания.
Как только опадут листья и станут хорошо заметны гнезда вредителей - боярышницы, златогузки, кольчатого шелкопряда и других, их снимаем и уничтожаем.
До морозов надо закончить уборку опавших листьев и других растительных остатков и уложить их в компостные кучи.
На ягодниках
В первой декаде месяца заканчиваем работы, не выполненные по каким-либо причинам в октябре. Проводим снегозадержание и окучиваем снегом ягодные кустарники.
Чтобы в бесснежные зимы и на плохо защищенных участках растения земляники не вымерзли, укроем их на зиму торфом, еловыми ветками, соломой. Укрывать землянику надо после промерзания почвы на глубину 5-8 см, иначе возможно выпревание растений.
После того, как выпадет снег, укроем землянику снегом.
В цветнике
Следим за хранением семян декоративно-цветочных культур, черенков и клубней в подвале, принимаем меры к предохранению их от заплесневения и повреждения мышами.
Подсушиваем семенники и очищаем семена.
Укрываем розы на зиму.
Проводим подзимние посевы летников и многлетников.

Октябрь - пора сбора поздних сортов яблок, завершается уборка картофеля, корнеплодов, поздних сортов капусты. Во второй декаде месяца часто бывают заморозки, иногда выпадает первый снег. В это время в саду, цветнике и на огороде особенно много забот.


В плодовом саду
Завершаем уборку зимних сортов яблок и груш. После сбора урожая сад надо полить (если нет дождей).
Проводим глубокую перекопку междурядий сада и приствольных кругов с внесением удобрений. Почву в приствольных кругах прикрываем навозом, перегноем или торфом.
Заканчиваем прореживание крон.
Очищаем штамбы и основания скелетных ветвей от отмершей коры, заделываем дупла и белим их известью с глиной.
Снимаем и уничтожаем зимующие гнезда вредителей.
Кроны молодых деревьев связываем, а штамбы обвязываем еловым лапником или толем и окучиваем землей.
Готовим ямы для весенних посадок, заправляем их удобрениями.
До наступления заморозков заканчиваем прикопку на зиму саженцев.
Раскладываем отравленные приманки.
Саженцы яблони высаживаем в первой декаде (после опадения листьев) на постоянное место (внимание: в средней полосе осенью можно сажать только яблоню на сильнорослом подвое!).
На ягодниках
В первых числах октября завершаем работы, не выполненные в сентябре.
В первой декаде месяца сажаем саженцы черной смородины и крыжовника, поливаем их из расчета '/3 - '/2 ведра воды на куст, почву вокруг растений после полива мульчируем (торфом, навозом, перегноем - при этом навоз не должен касаться растений).
Для защиты от подмерзания саженцы ягодников рекомендуется окучить почвой на 10-12 см.
В первой половине месяца вносим под плодоносящие кусты органические, фосфорные и калийные удобрения и заделываем их в почву, перекопав ее.
Если вы размножаете смородину и крыжовник отводками, отделите их от маточных кустов и пересадите на постоянное место.
Малинник желательно полить, особенно если лето было сухое. В конце месяца устанавливаем опоры (колья, шпалеры) на молодых посадках. У плодоносящих кустов пригибаем и связываем побеги на зиму на высоте 30-40 см.


В цветнике

Заготавливаем семена цветочных культур.
Заканчиваем выкопку георгин, гладиолусов.
Участок освобождаем от остатков растений и перекапываем его под зябь.
Подготавливаем розы к укрытию.
На огороде
Завершаем уборку картофеля, корнеплодов и позднеспелых сортов капусты.
Перекапываем овощные участки под зябь.
Перед наступлением устойчивых морозов производим подзимний посев моркови, петрушки и других культур.

В третьей декаде сентября в средней полосе бывают первые осенние заморозки, начинается листопад. В это время заканчивают все летние работы, сбор урожая осенне-зимних сортов яблони и груши. Растения готовят к зиме. В молодых и плодоносящих садах, на ягодниках в конце месяца следует внести органические и минеральные удобрения и перекопать почву. Лучший срок выполнения этой работы - начало пожелтения листьев, т. е. до начала активного роста корней осенью. У яблони и груши глубина перекопки 10-20 см, у вишен и слив - до 10 см.


В плодовом саду
Собираем подпорки, дезинфицируемт их и устанавливаем на зимнее хранение.
Приступаем к перекопке почвы в приствольных кругах и междурядьях сада с одновременным внесением органических и фосфорно-калийных удобрений.
В садах, где почва содержится под задернением, или имеются сорта, сильно пораженные паршой, деревья после съема плодов, но до листопада не забываем опрыснуть 4 %-ным раствором мочевины.
У молодых неплодоносящих деревьев прищипываем сильнорастущие побеги.
Готовим посадочные ямы для осенних и весенних посадок плодовых деревьев.
В последних числах месяца приступаем к посадке растений. Посадочный материал для весенних посадок прикапываем на зиму.
На ягодниках
В первых числах сентября (до 5-10 числа) прекращаем посадку земляники.
Прореживаем и обрезаем кусты смородины и крыжовника, удобряем и перекапываем почву.
По мере появления сорняков удаляем их в междурядьях рыхлением почвы культиваторами, в ряду - прополкой.
Во второй-третьей декадах срезаем с высокоурожайных и чистосортных кустов смородины и крыжовника однолетние побеги на черенки (с двух-четырехлетних ветвей) и не позже начала октября высаживаем в хорошо подготовленную почву (грядку). Заготовленные осенью черенки можно высадить рано весной (в грязь). Зиму их следует хранить в подвале во влажном песке или в снегу.
В первой половине месяца собираем плоды черноплодной рябины.
Для омолаживания кустов малины удаляем 5-6-летние корневища.

В цветнике
Если не успели разделить многолетники, это еще не поздно сделать в первой декаде сентября.
Наступило время посадки луковичных. В первую неделю сентября сажаем мелколуковичные растения, в 10-х числах - нарциссы, в третьей декаде - тюльпаны.
В начале месяца окучим георгины на высоту 15-20 см. Это предохранит их от подмерзания в случае ранних заморозков. В это время растения уже не поливают.
Практически прекращаем поливать и зимующие в грунте многолетники (астильбы, ирисы, клематисы, лилии, пионы и др.). Подрыхлим их и замульчируем под куртинами почву.
У закончивших цветение многолетников удаляем стебли с отцветшими соцветиями, а также отмершие листья.
Заботимся о розах: окучиваем кусты торфом, смешанным пополам с песком.
Если заморозки повредили надземную часть теплолюбивых культур (бегоний, канн и др.), растения выкапываем и помещаем на хранение.
В конце месяца выкапываем отцветшие георгины и гладиолусы, очищенные и хорошо просушенные клубни и луковицы кладем на хранение.
На огороде
До заморозков заканчиваем сбор овощей, за исключением поздних сортов капусты.
Завершаем уборку картофеля.
Зеленые помидоры закладываем на дозревание.
Заготавливаем семена для подзимних посевов.
Участки, освободившиеся от овощей, удобряем и перекапываем.

Декоративные деревья и кустарники, газоны
Хвойным и вечнозеленым растениям необходимы регулярные поливы в течение всей осени.

Сажать растения с открытой корневой системой (ОКС) весной можно от момента оттаивания почвы до набухания почек (это всего 10-15 дней), осенью с начала массового листопада до наступления заморозков. Яблони, груши и косточковые культуры сажают весной как можно раньше, саженцы плодовых кустарников высаживают, даже когда почки уже немного распустились. Саженцы в контейнерах высаживают в течение всего сезона, с середины апреля до середины ноября. Летнюю посадку облиственных саженцев из контейнеров лучше проводить в пасмурную, дождливую погоду.

Для закладки плодового сада предпочтительнее выбирать крупные, хорошо развитые 1-2 летние саженцы, которые быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить.
Под плодовые и ягодные культуры принято делать ямы круглыми, выбирая диаметр и глубину в зависимости от вида плодовых культур, типа почвы и залегания грунтовых вод.

На легких суглинках с глубоким залеганием грунтовых вод (около 2 м) ямы под яблони и груши на сильнорослом подвое копают диаметром не менее 1 м и глубиной 60 см. Для деревьев на полукарликовом подвое диаметр ямы 1 м и глубина 40 см. Для низкорослых карликов диаметр 90 см, глубина 40 см. Вишню, сливу, облепиху, черноплодную рябину, иргу сажают в ямы диаметром 80 см и глубиной 40 см. Посадочные ямы для малины, ежевики диаметром 50 см, глубиной 30 см. Для посадки одно-двухлетнего саженца винограда копают яму глубиной и шириной 50-60 см.

На тяжелой глинистой почве ямы делают пошире, но мельче, так как из-за плохой проницаемости глины вода будет застаиваться и корни начнут подгнивать. На плотных, тяжелых почвах вилами или лопатой необходимо разрыхлить дно и боковые стенки ямы, иначе корни посаженных растений, достигая уплотненного слоя, будут закольцовываться и оставаться в ограниченном объеме посадочной ямы. Если почвы на участке тяжелые и уровень грунтовых вод на глубине менее 1,5 м, необходимо сооружение дренажа. Как вариант, в таких местах возможна посадка деревьев и крупных кустарников на грядах и искусственных возвышениях.

При выкопке ямы верхний, гумусированный слой почвы откладывают в сторону, а нижний грунт удаляется. Яму заправляют плодородным субстратом, который готовится путем смешивания верхнего слоя с дерновой и листовой землей, торфом, перегноем и песком в разных пропорциях, в зависимости от высаживаемой культуры. На дно ямы добавляют органические и минеральные удобрения, но так, чтобы корни саженцев непосредственно с ними не контактировали. При посадке не следует злоупотреблять внесением минеральных удобрений, при разовом внесении больших доз минеральных удобрений, корни саженца оказываются не способными эффективно снабжать растение влагой. В центре ямы устанавливается кол, к которому потом будет привязано деревце. Дерево устанавливают с северной или северо-восточной стороны кола (он предохранит дерево от перегрева солнечными лучами). Подвязывать дерево нужно «восьмеркой», чтоб оно не повисло на колу после оседания почвы.

Общее правило при посадке всех саженцев плодовых: контейнер с саженцем перед посадкой необходимо погрузить в емкость с водой на 1-2 часа, для того, чтоб земляной ком пропитался водой. Так же важна глубина посадки. Корневая шейка саженца не должна быть заглублена. В этом случае деревья сильнее страдают от морозов, ожогов, рака и пятнистости листьев. Многие садоводы путают корневую шейку с местом прививки. Чтобы правильно определить местонахождение корневой шейки, протрите сырой тряпочкой часть ствола (штамб) и начало основных (скелетных) корней. Вы заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло-коричневой, это место и есть граница корневой шейки. При посадке корневую шейку располагают на 3-6 см выше уровня почвы, после усадки земли она окажется на уровне поверхности почвы.

При посадке почву вокруг саженцев уплотняют, а сверху по контуру посадочной ямы устраивают земляные валики высотой 10-15 см, и независимо от погоды обильно поливают (2-3 ведра воды на каждое растение). После полива лунку мульчируют слоем торфа, компоста или старой листвы. Это не позволит влаге быстро испариться и на поверхности почвы не образуется корка.

После посадки (через 7-10 дней) поливают стимулятором корнеобразования и проводят внекорневые подкормки. Хорошие результаты дает эпин (7-10 капель на стакан воды) и циркон (1 мл на 10 л воды).

Подробнее о посадке некоторых плодовых деревьев и кустарников
Виноград
Виноградной лозе необходимо отдать самое теплое место в саду, это может быть стена дома, гаража, или хозяйственной пристройки. Не допускайте, чтобы на лозу стекала дождевая вода с крыши.
Расстояние между растениями 1м. При посадке нескольких кустов выкапывают траншею. Корневая шейка на уровне земли. Оптимальная кислотность почвы - РН 6,5-7,5. Почва - перепревший навоз (или торфокомпост), 150 г. суперфосфата и 800г. древесной золы. Хорошо перемешать удобрения с остальной питательной смесью. Обязательно устройство опор и дренажа. Дренаж: на дно ямы положить речную гальку, щебёнку или битый кирпич. В июне подкармливают виноград раствором минеральных удобрений: на 1 растение 40г мочевины, 80г суперфосфата и 30г хлористого калия 10 литров воды. В июле можно сделать внекорневую подкормку ослабленных растений азотным удобрением 40г мочевины или 15г аммиачной селитры на 10 литров воды. Органические удобрения обязательно заделать в почву. Поливают виноград не менее 8 раз в сезон по ведру на растение. После полива необходимо рыхлить почву. На зиму виноград укрывать обязательно. Корневую шейку укрыть сухими листьями и окучить на 15-25см, присыпав торфом или землёй.

Вишня и черешня
Расстояние между растениями 1,5-2 м. Корневая шейка выше уровня земли на 3-5 см. Почвенная смесь: листовая или садовая земля, песок (3:1).В посадочную яму вносят 10-15кг органических удобрений, 150-300 г фосфорных, 40-80г калийных или 500г золы. На кислых почвах проводят известкование. Азотные удобрения вносят весной, фосфорные и калийные – осенью. Органические удобрения можно вносить осенью и весной (8-10кг на 1 кв.м.). Молодые растения в засушливый период поливают часто и обильно. Осенью проводят перекопку почвы на глубину 15-20см. В сезон 3-4 раза проводят рыхление почвы. Лучшее место для вишни – открытые солнечные пространства, с хорошей аэрацией. Для черешни выбирайте самые теплые, возвышенные и защищённые от холодных ветров участки.

Голубика
Почва при посадке голубики должна иметь РН - 4,0 до 5,2. Рекомендуется не использовать органическое удобрение, можно использовать только торф или опилки хвойной древесины. Почва должна быть с хорошим дренажем. Грунтовые воды не должны превышать 50-60см глубины до поверхности земли. В ином случае надо делать насыпную борозду для посадки. На приусадебном участке надо выкопать яму диаметром 40 см и наполнить субстратом, который содержит кислый торф и почву в соотношении 1:1. Саженцы сажают на 5-10 см глубже, чем он рос раньше. Если посадка происходит осенью, то подкормку не производят. Весной удобряют минеральными удобрениями, подкисляющими почву. После внесения подкормки в обязательном порядке пролить водой. Можно использовать разные минеральные удобрения, но ни в коем случае не переудобрять азотом. Осенью рекомендуется произвести наземную подсыпку (мульчу) опилками, корой или торфом. Цветы во время цветения переносят температуру -2град.С, если температура ниже, то надо оберегать путём опрыскивания или иначе. Для посадки выбирают солнечные безветренные места. Во время плодоношения, каждый куст требует 8 литров воды в день. Чтобы добиться крупной ягоды рекомендуется обрезать ветви, оставляя куст с 5-7 ветвей. Ягоды образуются на ветках предыдущего года.

Груша
Расстояния между растениями в группах 3-4м. Корневая шейка на 3-4 см выше уровня почвы. При посадке под одно дерево вносят 60кг перепревшего навоза или перегноя, 1,5 кг суперфосфата, 0,7 кг хлористого калия и 3кг извести. Предпочитает слабокислые почвы или нейтральные (рН 6-6,5), хорошо аэрируемые почвы. Удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью. При сухой погоде поливают через20 дней. Рыхлят груши на глубину 10 см. Мульчируют перепревшим навозом, торфом, компостом слоем 6-8см. Весной за 2-3 недели до начала вегетации вырезают поломанные, сухие и больные ветки, прореживают крону. По мере появления вырезают волчки.

Жимолость
Расстояние между растениями 1,5-2м. Корневая шейка должна находиться на уровне земли, при посадке на 3-5см выше. Почвенная смесь: дерновая земля, перегной или торф и песок в соотношении 3:1:1. Оптимальная кислотность почвы рН 7,0-8,5.Дренаж: Слой битого кирпича или гравия 5-7см.Рано весной подкормить растения минеральным удобрением из расчёта20-30 г/кв. м , перед цветением производят 3 жидкие подкормки:10-20 г нитроаммофоски на 10л воды. Внекорневая подкормка: 0.1% мочевины, 1% суперфосфата, 0,5% хлористого калия. Летнее дождевание чередуется с внекорневой подкормкой. Осенью вносят под перекопку древесную зол (100-200 г/кв.м.). Рекомендуемая норма внесения удобрения на одну посадочную яму для жимолости - 5-7кг навоза, 50-80 г суперфосфата и 40-50 г калийной соли. Поливают 7-8 раз в сезон по 1.5-2 ведра воды на растение. В первый год поливают больше и чаще, потом полив сокращают до ведра. В жаркую погоду молодые растения поливают чаще и обильнее. Рыхление производят 4-5 раз в сезон при прополке или в случае уплотнения почвы. Рыхлят на штык лопаты, так как глубина корней 40-50 см, приствольный круг большой 1-1,5м. Мульчировать торфом. cлой5-7см.

Крыжовник
Крыжовник сажают рядовым способом с меж рядовым пространством, равным 1,3-1,5 м, и расстояниями в 1м между растениями.Уход за крыжовником в основном ограничивается прополкой сорняков, что лучше производить руками, чтобы не повредить расположенные близко к поверхности земли корни, поливом и подкормкой. Потребность крыжовника в питательных веществах удовлетворяется за счёт создания раз в году нового защитного слоя из компоста и других органических удобрений - костной и кровяной муки и т.д. Он выполняет также защитную функцию и способствует быстрому плодоношению растений.

Малина и ежевика
Высаживают в защищённом от ветра солнечном месте. Малина не переносит близкого залегания грунтовых вод и засоления почвы. Расстояние между кустами не менее 0,7м. Корневая шейка на уровне земли. Почва - смесь торфа и дерновой земли (1:1).В посадочную яму добавляют 4-5кг перегноя или компоста, 100 г суперфосфата и 50 г сернокислого калия. Оптимальная кислотность почвы рН 5,8-6,7На кислых почвах вносить известь из расчёта 200-400г на 1кв.м. Необходимо использование опор. Ежегодно (3раза в сезон) производить подкормку мочевиной. 1-ая -в мае, 2-ая - через две недели, 3-ья - через две недели после второй (по 5 мг/л). Через 2-3 года вносят фосфорные удобрения (суперфосфат -30мг/л), калийные (сернокислый калий - 15 мг/л).Органические удобрения вносят осенью при перекопке растений. При посадке поливают 1 ведро на растение, затем - по необходимости. После посадки мульчируют торфом, перегноем, листвой, корой, хвоей или чёрной полиэтиленовой плёнкой.

Слива и алыча
Слива - светолюбива. Расстояние между растениями 4-5м, для низкорослых сортов 2,5-3 м. Учитывайте, что слива - более теплолюбивая культура по сравнению с вишней. Слива предпочитает свежие плодородные или глинистые почвы, не переносит застойного переувлажнения. Почвенная смесь: листовая земля, перегной, песок (3:2:1) с добавлением извести или доломитовой муки (200-300г) на посадочную яму. Полив обязателен при посадке и в следующие3-4 дня. Относительно хорошо переносит непродолжительную засуху. Молодые растения в засушливый период требуют более частого полива. Рыхление проводят на глубину 5см с целью уничтожения сорняков. Ранней весной и в конце весны - начале лета проводят подкормку азотосодержащими удобрениями; осенью - калийно-фосфорными. Мульчирование приствольного круга торфом, торфокомпостом, древесной щепой. Толщина мульчируемого слоя - 8-10см.

Смородина
Сажают наклонно, под углом градусов в 30-40. Очень важно заглубить корневую шейку у черной смородины на 5-8 см. При такой посадке часть стебля, оказавшаяся в земле, дает много прикорневых побегов и дополнительных корней. Образуется сильный куст. Для красной и белой смородины - вертикальная посадка - так, чтобы корневая шейка была на уровне почвы. . Расстояние между растениями в ряду - 1,5 метра, между рядами - 2 метра. Смородину можно разместить и в шахматном порядке, это еще лучше - удобнее ухаживать, собирать ягоды, да и кусты будут обласканы солнцем.
Тщательно перемешайте с верхним плодородным слоем почвы ведро перегноя, 200 г суперфосфата, 50 г сернокислого калия, 150 г древесной золы. Ни в коем случае не используйте хлористый калий. Смородина очень страдает от хлора. Саженец перед посадкой обрежьте, оставьте 5-7 почек. Это в будущем поможет сформировать хороший куст. Не поливайте кусты каждый день по чуть-чуть. Это вредит растениям. Образуется корка, почва уплотняется, корням не хватает воздуха. Влага быстрее испаряется. Поливайте кусты смородины раз в две недели, но обильно. Не менее 3 ведер на куст, а при засухе и больше. Через день-два, когда почва подсохнет - прорыхлите ее и замульчируйте торфом, перегноем, старыми опилками или соломой, лесной подстилкой. Мульча сохранит влагу, уменьшит количество сорняков, облегчит уход за растениями.

Яблоня
Корневая шейка на 5-7 см выше уровня почвы. В посадочную яму добавляют 2-3 ведра компоста или перегноя, 200-300 г суперфосфата и 60-80 г калийной соли. Оптимальная кислотность почвы рН 6-6,5. При сильной кислотности почву известкуют (вносят 1кг извести), А вместо суперфосфата вносят фосфоритную муку. Органические удобрения вносят один раз в 2-3 года весной из расчёта 4-5 кг торфа или навоза на 1 кв м. Минеральные удобрения вносят ежегодно, азотные - весной (35-40 г аммиачной селитры, 25-30 г мочевины на 1 кв м). Фосфорно-калийные удобрения вносят осенью (30-40 г суперфосфата, 20-25г хлористого калия на 1 кв м)
После посадки 2 ведра воды на 1 растение. В засушливое время полив раз в неделю. Рыхление производят весной при удалении сорняков на глубину 20-25см; мульчирование перегноем или торфом слоем 5-7 см. Весной, за 2-3 недели до начала вегетации вырезают сухие, поломанные, больные ветки, прореживают крону. Волчки вырезают по мере появления.

-Если осенью вы не внесли в почву фосфорные и калийные удобрения, не поздно сделать это в начале мая.
-При температуре ниже 10 С расстелите под плодовыми деревьями пленку и стряхните на нее с веток жуков-долгоносиков. При более высокой температуре жуки могут улететь. Собранных вредителей уничтожают.
-Слегка взрыхлите и укройте круги смородины и крыжовника – это значительно снизит численность огневки, листовых пилильщиков и других вредителей, зимующих в почве под ягодниками.
-Подкормите цветники полным минеральным удобрением из расчета 15-20 г/кв.м.
-В первой декаде мая сажаем деревья и кустарники с открытой корневой системой (до прорастания почек).
-Продолжайте весеннюю уборку сада: удаляйте отмершие или потерявшие декоративность листья вечнозеленых.
-Если не подкармливали в апреле, подкормите деревья и кустарники раствором коровяка (1:10) - 4-6 ведер на взрослое дерево и 2-3 ведра на молодое или куст. В каждое ведро добавьте ложку мочевины.
-Следите, чтобы на растениях не появились вредители и мучнистая роса. Для борьбы с тлей и мучнистой росой можно использовать зольно-мыльный раствор.
-Если в мае появилась угроза заморозков, укройте цветущие плодовые кустарники полиэтиленом. Цветущие яблони от заморозков защитит дым костров. -Розы и рододендроны лучше укрывать нетканым материалом, сложенным в 2-3 слоя.
-Когда зацветет смородина, удалите кусты с махровыми цветками. Это реверсия, опасное заболевание, ведущее к потере урожая.
-Веерными граблями удалите с газона прошлогоднюю траву, проколите вилами дернину (с интервалом 20-30 см) для лучшего воздухообмена и равномерно разбросайте по поверхности комплексные минеральные удобрения с преобладанием азота.
-Средствами от вредителей или настоями инсектицидных растений (полынь, чеснок) обрабатывайте очаги тли, паутинного клеща, листогрызущих гусениц. -В это же время (сразу после цветения яблонь) борются с запятовидной щитовкой – любым контактным препаратом.
-Обрежьте подмерзшие плодовые и декоративные деревья до места, где начинается активный рост сильных побегов, даже если для этого придется удалить значительную часть кроны. Поскольку корни не повреждены морозом, дерево очень быстро нарастит новую.

Общие работы в саду в апреле
-В апреле быстро тает снег, регулируйте водный баланс почвы – вы можете задержать талые воды в саду или отвести излишек влаги при помощи дренажных канав и стоков. Как только почва оттает и будет насыщена влагой, прекратите на время ходить по саду. По мере подсыхания верхнего слоя почвы прорыхлите его граблями.
-В начале апреля развесьте скворечники: в это время вредители выбираются из зимних укрытий, и птицы помогут вам справиться с ними.
-Заканчиваются работы по уходу за кроной и штамбами деревьев. Снимите обвязки со штамбов, проведите санитарную и формирующую обрезку декоративных деревьев и кустарников, удалите корневую поросль. До набухания почек вырежьте сухие и отмершие ветки. Расчистите, продезинфицируйте и замажьте все раны, дуплы и погрызы. Срежьте и удалите веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда. При необходимости обновите побелку стволов известковым раствором.
-Первая декада месяца - подходящее время для омолаживающей обрезки ягодных кустарников. Развяжите малину и ежевику, обрежьте кончики веток, сухие ветки вырежьте, а подмерзшие укоротите до живых почек. Проведите обрезку кустов смородины и крыжовника.
-Осмотрите растения, зимовавшие под укрытиями. С наступлением устойчивого тепла постепенно снимайте укрытие с растений. Делать это нужно в пасмурную погоду. Проверьте, насколько они пострадали от морозов, срезав веточку и осмотрев кожу и древесину на срезе. Темный цвет означает подмерзание, но обрезку подмерзших растений лучше перенести на май, так как оставшиеся в живых почки на обмерзших ветках медленно, но все же могут распуститься.
-В пасмурную погоду, когда нет опасности солнечных ожогов, уберите притенение с хвойных.
-Постепенно земля просыхает и наступает благоприятное время для рыхления и удобрения почвы. Сильно уплотненную, а также не перекопанную с осени почву перекопайте. Перед перекопкой по проекции кроны, лучше в кольцевые канавки или ямки, внесите органические, фосфорные и калийные удобрения (если осенью их не вносили). Внесите поверхностно азотные удобрения. Под каждый куст и молодое дерево вносится 1-2 ведра навоза или компоста и 2-3 горсти азофоски. Под взрослое дерево – 3-5 ведер органики и 4-6 горстей удобрения.
-Конец апреля хорошее время для посадки плодовых деревьев, особенно вишни (при посадке осенью она часто вымерзает). Также пора приступать к формированию кроны 1-2 летних саженцев плодовых деревьев.
-Посадка кустарников.
Борьба с вредителями
Если почки еще не набухли, пролейте кипятком побеги смородины, жимолости и других кустарников - для борьбы с зимующими на них вредителями.
Как только земля подсохнет, соберите и уничтожьте прошлогодние листья - это очаг всевозможных болезней и вредителей.
Если кусты смородины и крыжовника поражены мучнистой росой и антракнозом, в целях профилактики до распускания почек их необходимо опрыскать 3%-ной бордоской смесью (300 г медного купороса и 400 г негашеной извести на 10 л воды).
Один раз в 2-3 года до набухания почек опрыскайте медным (30 г/л) или железным (30-50 г/л) купоросом плодовые-ягодные деревья и кустарники.
В конце месяца, когда начнут распускаться почки, для борьбы с паршой, плодовыми гнилями и другими грибными заболеваниями обработайте деревья 3%-ной бордоской смесью.