Автор - Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области.
Фото из сада автора.
25.05.2016
Поздравляем! Вы стали обладателем или пока мечтаете о приобретении одного из самых прекрасных растений - «аристократа» сада, рододендрона. Его благородный облик всегда статичен и узнаваем. Цветение его непродолжительно, но в полной мере компенсируется восторгом и эйфорией от увиденного зрелища, впечатлений от которого, поверьте, хватит вам на целый год. Да и после цветения рододендрон продолжает «работать» в саду.
У многих видов, особенно этим отличаются якушиманские гибриды, совершенно очаровательные молодые приросты, часто с серебристым опушением, а мелколистные полулистопадные рододендроны, покрываясь молодой листвой, становятся похожи на шарики самшита.
Листопадные рододендроны - азалии, мало того, что источают тонкий аромат, так ещё и полыхают осенью багрянцем и золотом.
Итак, заветный горшочек у вас в саду. Куда пригласить, как посадить и чем накормить этого вельможного гостя - вопрос важный и не требующий отлагательств. Здесь нет ничего сложного и пугающего. Но, вы должны себе представлять, что, приобретая рододендрон, у вас со временем появится отдельный садик для него. Во-первых, остановиться на одном сорте невозможно, во-вторых, агротехника рододендрона значительно отличается от привычных нам садовых растений: роз, флоксов, пионов и т.п. В-третьих, его тонкий, восточный облик требует соответствующих соседей.
Вечнозелёные виды любят влажный воздух и разреженную полутень, защищённое от сильных ветров и сквозняков местоположение. Листопадные рододендроны предпочитают более солнечное, но такое же тихое, как лесная полянка, место. И, конечно же, никакого «болота». Если у вас дача не в сосновом бору и не в горах Кавказа, выбирайте для посадки место с восточной, в крайнем случае, западной стороны строений, высоких деревьев или хвойных для защиты от горячего полуденного солнца. Исключите близкое соседство с елями (кроме карликовых форм), берёзами, клёнами и другими растениями с агрессивной поверхностной корневой системой. Возможна посадка около старых яблонь, но старайтесь разместить рододендроны за проекцией их кроны, чтобы неожиданно большой урожай можно было легко собрать, не причинив никому вреда. Близость даже небольшого самодельного прудика, без сомнений, им тоже очень понравится.
К сожалению, из питомников не всегда поступают идеальные саженцы, но чего действительно стóит избегать, а чего не следует пугаться? Перед покупкой вы должны обратить внимание на следующие важные моменты:
• Около корневой шейки не должно быть никаких шишкообразных наростов, а в кроне - усыхающих тёмных стеблей со скрученными листьями.
• Листья должны быть тёмно-зелёные, без пятен (серых, бурых, чёрных) и признаков хлороза (пожелтение листовой пластины, при которой жилки остаются зелёными).
Если всё же один из этих признаков вы обнаружили, когда заветный горшочек уже в саду, не паникуйте, а поступите следующим образом:
• Наросты на корневой шейке говорят о раке или фитофторозе корней рододендрона (один случай на сотню саженцев). С растением придётся расстаться или, как можно скорее, попытаться обменять на здоровый у продавца (болезнь появилась ещё в питомнике, у производителя саженцев).
• Все усохшие и поломанные при транспортировке ветки обрезаем чистым (не пренебрегаем рекомендациями о дезинфекции инструмента) и острым секатором, срезы замазываем, опрыскиваем крону фунгицидом - лучше системным («Профит голд», «Хорус», «Топаз»). Эта же мера подойдет при ярко выраженной пятнистости листьев. Но, если пятен всего лишь несколько, не стоит прибегать к химии, достаточно будет биологических препаратов «Фитоспорин» или «Алирин».
В случае хлороза посмотрите, не залито ли у вас растение (корни не работают), не используйте при поливе жёсткую воду из под крана, лучше дождевую или из естественных водоёмов. В одном литре растворите ампулу «Феровита», любой гумат (согласно инструкции) и одну таблетку «Алирина», опрысните два раза с интервалом в неделю, разбавьте оставшийся раствор ещё одним литром воды и пролейте им саженец.
Корневая система рододендрона очень компактная и состоит из множества мелких корней, густо оплетающих почву, поэтому даже взрослое растение без особого ущерба стерпит пересадку. Посадочную яму готовим широкую, но не глубокую, примерно 40-50 см в глубину и диаметром 80 см. Сделайте клумбу чуть выше основного уровня и укрепите края камнями, необработанными бревнами и т.п., со временем она осядет. Если купили несколько «малышей», можно посадить их пока с небольшим расстоянием в одну клумбу, затем через год рассадить. Под группу из взрослых растений готовьте почву сразу под всё место предполагаемой посадки. Рододендроны, как и все вересковые, любят кислые, рыхлые, влажные, но не сырые почвы.
Готовим следующий субстрат для заполнения клумбы: берём в равных частях землю с участка (если глина - замените торфом или хорошей огородной землёй), песок, хвойный опад (лучше сосновый), кислый рыжий торф, немного хорошо разложившегося садового компоста, листового перегноя (или 5-6 л биогумуса), пару горстей костной муки и 100 г сернокислого калия. Всё перемешиваем, заполняем яму и слегка трамбуем.
Готовимся к посадке: замачиваем корневой ком до того момента, как пропадут пузырьки. В воду можно добавить фитоспорин или алирин, гумат, циркон и немного корневина (половина дозы). Когда ком пропитался, достаём и слегка отжимаем руками по кругу. Затем чистым (!) ножом снимаем с кома войлок старых корней, совсем чуть-чуть, около 5 мм, чтобы росту новых корней ничего не мешало. Далее немного «расчёсываем» корни и сажаем рододендрон на уровне корневой шейки. Не заглублять! Поливаем и мульчируем слоем 10-15 см. В качестве мульчи подойдут верховой рыжий торф, хвойный опад, полусопревшие листья, измельчённые кора и шишки, а также предварительно закомпостированные опилки. Так как у рододендрона поверхностные корни, такая мульча сохранит их от перепада температур, засухи, а постепенное перегнивание обеспечит дополнительным питанием.
В первый год после посадки рододендрон можно не подкармливать, лишь пролить пару раз светлым раствором гумата и сделать в июне некорневую подкормку по листьям цитовитом или жидким удобрением «ЭкоФус» (новинка компании «НЕСТ М» на основе водорослей с полным набором микроэлементов в хелатной форме).
Мероприятия по уходу в последующие годы, начиная с весны:
• Вносим один раз «Экостайл» (натуральное удобрение, содержащее почвенные грибы) или любое другое специальное комплексное удобрение для рододендронов. Не перекармливаем!
• После цветения аккуратно выламываем соцветия, особенно на молодых рододендронах; делаем некорневую подкормку по листьям цитовитом или ЭкоФусом с добавлением фитоспорина или алирина. Если стоит жаркая сухая погода, то добавляем в раствор циркон.
• В отсутствие дождей поливаем, как минимум, раз в неделю, а лучше два. Подсыпаем мульчу (если нет под рукой торфа или опада, подойдет скошенная трава), да и выполотые сорняки пригодятся, лишь бы «аристократ» не засох, пока вас нет на участке.
• В середине августа - подкормка монофосфатом калия (две чайные ложки на 10 л), под молодой куст выливаем 2 л, под старый - 10 л.
• В начале сентября уменьшаем полив, а в конце месяца под мульчу вносим сернокислый калий (2 чайные ложки - под молодой куст и 2 столовые ложки - под старый), после подкормки нужно полить.
Когда приближается зима, садовод задаёт себе ежегодный вопрос - укрывать или нет, ведь многие сорта рододендронов обладают значительной морозостойкостью. Должна напомнить о нестабильности современных зим, то снега нет до февраля, то весна настолько солнечная при ещё замороженной почве, что горят даже ёлки в лесу. Мои рододендроны с осени закладывают по всей кроне цветочные почки. Я хочу цветения и поэтому поступаю так:
• Азалии связываю, делаю шалашик и оборачиваю укрывным материалом (спанбонд, лутрасил, агрил) или мешковиной.
• Вечнозеленые рододендроны внутри кроны связываю для компактности, устанавливаю крест-накрест дуги таким образом, чтобы укрытие не касалось листьев, далее набрасываю укрывной материал, если его толщина №60, то в один слой, тоньше - в два слоя. Если для посадки не нашлось места, которое будет тенистым и зимой, после листопада, прикрепите (можно степлером) с южной стороны укрытия кусок мешковины или х/б ткани. Весной раскрывать совсем не торопитесь, дождитесь полного оттаивания почвы. Помогите вашему рододендрону после зимы поливом и опрыскиванием кроны.
Если вы следовали всем нашим рекомендациям, то всё получится. Самое главное для долгой и счастливой жизни «аристократа» в вашем саду сделано. Дальше вы сами убедитесь, насколько это малоуходное, по сравнению с той же розой, растение.
Для новичков советую начать с листопадных рододендронов серии «Lights», выведенных в Миннесоте: «Mandarin Lights», «Lemon Lights», Rosy Lights» и вечнозелёных сортов финской селекции: «Haaga», «Helliki», «Helsinki University», «Mikkeli» и других. Гибриды рододендрона даурского серии «P.J.M», не только зимостойки, но и совершенно устойчивы к солнцу.
Также советую ознакомиться с книгой С.И. Ворониной «Рододендроны» - лучшего, на мой взгляд, современного издания для широкого круга читателей по этой культуре. Там вы найдёте подробный перечень сортов и видов рододендрона, пригодных для выращивания в Средней полосе России и много другой полезной информации, подкреплённой отличными фотографиями. Удачи, здоровья и процветания вам и вашему саду!
Автор: Геннадий Литаврин,член клуба "Цветоводы Москвы" при ОВОП.
Фото из сада автора.
22.06.2016
Выращиванием клематисов я стал заниматься в начале 80-х годов. Первые сорта были выписаны из Латвии коллективным заказом нашего садового товарищества. Из заказа мне досталось три сорта: "Эрнест Макхем", "Николай Рубцов", "Синее пламя". Все были аккуратно посажены и в первый же год порадовали несколькими цветочками. Ну а на третий год это было цветущее чудо - cтена из цветов! Все сорта оказались великолепными и выносливыми, с очень обильным цветением и полной обрезкой на зиму, что значительно упрощало уход.
На зиму на каждый куст я высыпал одно ведро перегноя, так они и зимовали. Весной его не убирал, а лишь разгребал основание куста. Это оказалось очень правильно, несмотря на то, что литературу по клематисам было проблемно достать, всё делалось по наитию. Перегной на зиму утеплял корневую систему, а весной и летом являлся дополнительным питанием. И, поскольку корневая система и почки постоянно наращиваются ближе к поверхности почвы, то такая подсыпка не даёт корням перегреваться летом. Использую я этот метод и сейчас.
Позже к нам хлынул огромный поток импортных сортов с невероятно красивыми и крупными цветами. Конечно, я не смог спокойно смотреть на эту роскошь и прикупил достаточно большое количество новых сортов. Тут уместно добавить, что сорта клематисов делятся на три группы обрезки:
1-я группа включает клематисы, цветущие на побегах предыдущего года. На побегах текущего года иногда появляются цветы, но в небольшом количестве. Из той группы я выращиваю только С. Atragene (княжики). Они удивительно пластичны. Легко растут, очень рано зацветают одновременно с распусканием листьев, не требуют укрытий и обрезки, кроме санитарной. Одним словом, сплошные достоинства! Лишь один раз в несколько лет их следует омолаживать низкой обрезкой, т.к. с возрастом оголяется нижняя часть куста. Из сортов княжика хочется отметить: "Alba Plena" - с чудесными белыми махровыми колокольчатыми цветами; "Cecile" - голубой полумахровый красавец; "Purple Dream" - пурпурно-розовые крупные махровые цветы; "Lemon Dream" - светло-лимонные махровые цветы с цитрусовым ароматом. Шедевр!
"Pink Flamingo" - очень красивый сорт с нежно-розовыми махровыми цветами. Обильноцветущий!
2-я группа обрезки включает клематисы, у которых цветы развиваются как на побегах текущего года, так и на прошлогодних. К ним относятся клематисы Lanuginosa, Florida, Patens и многие сорта гибридного происхождения. Именно эти сорта отличаются наиболее крупными яркими цветами, часто махровыми. Красавцы, конечно, но мне оказались многие из них не под силу. Как выяснилось, чем крупнее цветы, тем менее обильно цветут растения. К тому же, на зиму им надо сохранять старые плети и регулярно укрывать, а мне никогда не хватает времени на эти укрытия. Такие клематисы, безусловно, очень интересны для коллекционеров этих растений. Второе цветение на побегах текущего года далеко не у всех сортов получается обильным, а у многих не наступает вообще. Но и в этой группе есть приятные исключения - сорта, обильноцветущие при полной обрезке (по 3 типу), были выявлены экспериментальным путем. Отбор производил так: все сорта осенью обрезал до уровня почвы (по 3 типу обрезки). Некоторые из них на следующий год цвели очень плохо. С ними пришлось расстаться. Но были и приятные исключения с массой красивых и крупных цветов. Вот их-то я и оставил. Некоторые уже много лет живут в моем саду и постоянно радуют глаз. Это такие прекрасные сорта как: "Minister", "Doctor Ruppel", "Nelly Mozer" и др.
Мне хотелось вырастить клематисы с большим декоративным эффектом, не требующие особых усилий. Для этого очень подходят сорта клематисов так называемой 3-й группы обрезки. Именно такие были посажены мною в самом начале. У этих сортов цветы образуются на побегах текущего года, они отличаются обильным цветением с июля по сентябрь. Цветы не всегда крупные, зато их очень много. Именно это создает неизгладимый эффект от цветения. Обрезаю эти клематисы осенью почти под корень и засыпаю сверху ведром перегноя. Сортов и видов таких клематисов очень много. Они удовлетворят практически любой вкус. Вот некоторые из них:
"Purpurea Plena Elegans" - мой любимец! Махровые пурпурно-малиновые цветы практически полностью покрывают растение.
"Стасик" - непревзойденный сорт Шароновой М.Ф. с бархатными винно-красными цветами, низкорослый. Великолепен при посадке рядом с кустарниками (у меня он прекрасно соседствует с вечнозеленым рододендроном).
"Avant-Garde" - отличный элитный сорт, адаптированный для различных условий выращивания.
Видовой C. fargesioides (Летний снег) - с массой мелких душистых белых цветов.
"Hagley Hybrid" - достаточно крупный, розовый с сиреневым оттенком.
С. heracleifolia "Брызги моря" - удивительный сорт Бескаравайной М.А. Красивые, очень крупные листья, мощная лиана. Нежно-голубая окраска цветов действительно напоминает брызги моря. Зацветает в конце августа и цветет до глубокой осени, часто и в ноябре, завершая цветение клематисов в моем саду. В это время так мало цветущих растений. Этот сорт очень рекомендую, красив и прост в уходе!
Посадка клематисов. В рекомендациях по посадке чаще всего советуют рыть большие ямы 60х60х60 см, а то и больше, заполнять плодородной почвой с добавлением извести и золы. Как показал мой опыт и опыт моих коллег, это совсем не обязательно и даже вредно.
Я сажаю свои клематисы на глубину штыка лопаты и диаметр посадочной ямы 20х20 см. Пространство заполняю слабокислой почвой с реакцией РН не более 5,5-6. В такой ямке корни клематиса быстро осваивают отведенное пространство и начинают активно расти. Почему слабокислый грунт? Как показала многолетняя практика, большинство гибридов сложного происхождения превосходно растут именно на такой почве. Щелочная почва требуется только некоторым видам клематиса, например, клематису виноградолистному, который часто используется как подвой. Именно поэтому нельзя сажать привитые растения в почву с щелочной реакцией. Подвой будет расти, а ценный сорт погибнет. Напротив, в кислой почве корни подвоя будут постепенно отмирать, а привой при правильной посадке перейдет на собственные корни. В большой и глубокой посадочной яме растения не успевают освоить отведенное пространство, почва закисает, и это ведет к гибели растений.
Дальнейший уход за клематисами сводится к регулярным поливам. Пусть не очень частым, но достаточно обильным, чтобы вода дошла на глубину залегания корней. Подкармливаю я свои клематисы три раза за сезон. Весной по талому снегу вношу в сухом виде удобрение "Кемира-Универсал" или его аналоги. Перед цветением даю калийно-фосфорную подкормку, а осенью для лучшей зимовки вношу "Кемира-Осень" и мульчирую перегноем. Предварительно делаю санитарную обрезку княжикам, и полную - остальным сортам и видам клематисов. При таком уходе мои питомцы ежегодно радуют меня и моих близких обильным и долгим цветением.
1. Каждая девушка должна всегда знать две вещи: чего и кого она хочет 2. Чем хуже у девушки дела, тем лучше она должна выглядеть 3. Как ни крути, женщина в жизни мужчины бывает только одна. Все остальные - ее тени…
4. Не люблю длинных пиджаков - при разговоре с мужчиной я не вижу, как он ко мне относится.
5. Духи говорят о женщине больше, чем ее почерк
6. Не выходите замуж за мужчин с кошельком для мелочи.
7. Мне наплевать, что вы обо мне думаете. Я о вас не думаю вообще.
8. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали.
9. Не бывает некрасивых женщин, бывают ленивые.
10. Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится.
11. Заботясь о красоте, надо начинать с сердца и души, иначе никакая косметика не поможет.
12. Женщина, которая не пользуется косметикой, слишком высокого мнения о себе.
13. Сдерживать себя, когда обидно, и не устраивать сцен, когда больно - вот что такое идеальная женщина.
14. Никто не молод после сорока лет, но мы можем быть неотразимыми в любом возрасте.
15. Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать.
16. Старость не защищает от любви, но любовь защищает от старости
17. Своей манерой одеваться я вызывала насмешки окружающих, но в этом и состоял секрет моего успеха. Я выглядела не так, как все.
18. Подлинное счастье стоит недорого: если за него приходится платить высокую цену, значит, это фальшивка.
19. Если ты рождена без крыльев, не мешай им расти.
20. Руки - визитная карточка девушки; Шея - её паспорт; Грудь - загранпаспорт.
Автор: Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области. Фото из сада автора.
Выбор сортов растений для возделывания определяется исходя из вкусов и предпочтений садовода, а также зависит от условий на конкретном участке (площадь, освещение, почва и прочее). Иными словами, мы сажаем то, что нам нравится и сможет у нас расти. При этом одним из определяющих факторов является время. Как скоро заплодоносит однолетний саженец груши, сколько лет ждать цветения магнолии, через какое время живая изгородь из кустарников достигнет максимальной высоты? Желание как можно скорее получить результат в виде плода или прекрасного цветка естественно, но не все культуры способны быстро развиваться и дать скорый ожидаемый эффект. В этом отношении выращивание однолетних растений - самый оптимальный вариант, а овощеводство - полезное и увлекательное занятие, позволяющее в течение всего лишь нескольких месяцев наблюдать весь цикл развития от семян до плодов. Кроме того, огород - это ежегодное разнообразие, подспорье для семейного бюджета и возможность наслаждаться свежими и экологически чистыми продуктами.
В условиях средней полосы вершиной мастерства овощевода является получение стабильных урожаев паслёновых (перцы, томаты и баклажаны). Из-за биологических особенностей эти культуры требуют рассадного способа выращивания. Они теплолюбивы и очень зависимы от капризов летней погоды. Из-за этого не все огородники обладают достаточной уверенностью в успехе выращивания паслёновых и, к сожалению, сажают их редко.
Овощеводство - деятельность, которая даёт экспресс-результат (от 20 дней до полугода), но связана с определенными рисками. Поcкольку наша цель - хороший урожай, надо подобрать сорта, способные его отдать даже при неблагоприятных условиях. Кроме того, необходимо заранее выбрать средства для профилактики и защиты растений. Поэтому займёмся стратегическим планированием и соберём "хорошо диверсифицированный портфель" из семян и препаратов.
Итак, если вы неравнодушны к "синеньким" и помидорам, готовы забыть о прошлых поражениях в борьбе с коварным фитофторозом, усердны, любите разнообразие и способны принимать нестандартные решения, вам пригодятся следующие советы и рекомендации.
Нельзя не согласиться с тем, что больше половины успеха в выращивании паслёновых зависит от выбора сортов, причём, чем шире перечень, тем лучше. Как же выбрать из великого множества сортов и гибридов нужные именно вам и не ошибиться? Можно обратиться к периодическим изданиям и книгам для огородников, можно почитать статьи и форумы в интернете и, впечатлившись хвалебными отзывами, просто последовать чужим примерам. Но следует знать, что даже у одного сорта размер, урожайность и вкус плодов будет зависеть от агротехники и состава почвы на конкретном участке.
Составим "сезонную коллекцию" сортов овощей самостоятельно на примере томатов. В этом нам помогут производители семян - фирмы с проверенной временем репутацией. Не секрет, что покупатели "любят глазами", и чем аппетитнее и крупнее помидор на картинке, тем больше у него шансов оказаться в корзине.
Не забывайте, что красивая картинка - это результат современных возможностей компьютерной графики, а поскольку производитель обязан предоставлять достоверную информацию о товаре, то следует больше внимания уделять описанию на упаковке семян (другое дело, что там приводятся, в основном, только положительные характеристики сорта). И тем не менее внимательно читаем и выбираем, используя Правило № 1: Ранние детерминантные сорта высотой до 50 см должны составлять более половины от общего планируемого количества томатов. Это вполне логично, ведь скороспелые карлики с ограниченным ростом, обычно не требующие формировки и пасынкования, успевают вызреть и отдать урожай до вспышки фитофтороза. Я ежегодно высаживаю в открытый грунт сорта томата Ямал, Санька, Чудо посола, Садовая жемчужина, Балконное чудо и перцы Виктория, Морозко, и они никогда меня не подводят.
Если вы занимаетесь консервированием, стоит выбирать помидоры с вытянутыми или эллипсовидными (сливки) многокамерными плодами массой от 20 до 100 г с высоким содержанием сухого вещества, с плотной кожицей и хорошей транспортабельностью.
Когда на радость розоводам и любителям помидоров лето выдаётся сухим и жарким, то с августа "скорострельные" сорта становятся непродуктивными, а эстафету продолжают более высокорослые томаты, кои стоит выбирать, исходя из Правила № 2: При выборе детерминантных (от 60 см) и индетерминантных (с неограниченным ростом) томатов важнейшими характеристиками являются: высокая завязываемость плодов при повышенных температурах; устойчивость к растрескиванию; способность образовывать многоплодные кисти.
В группе сортов с неограниченным ростом бесспорное лидерство по урожайности принадлежит томатам "черри", а особой любовью и популярностью пользуются "биф-томаты". Это крупноплодные и мясистые помидоры-гиганты салатного назначения, единственным недостатком которых является их малочисленность на кусте. Чтобы вырастить томат-рекордсмен по весу, надо формировать растение в один стебель и в кистях оставлять по одной завязи. Томаты "черри" дают большое количество сладких симпатичных плодов, образуют супермощные кусты, которые необходимо формировать и подвязывать в обязательном порядке.
Тема, без которой не обойтись в разговоре о паслёновых, это теплицы и парники. В закрытом грунте можно раньше высадить рассаду и создать благоприятные условия для растений (температура, влажность воздуха и грунта). С появлением достаточно долговечного и доступного по цене сотового поликарбоната многие дачники и сельчане установили на своих участках однотипные арочные теплицы и решили, что урожай помидоров гарантирован. К сожалению, такие теплицы оказались неидеальными по нескольким причинам. Во-первых, эффективная эксплуатация теплицы предполагает ежедневное присутствие человека, ведь без автоматической системы вентиляции и системы капельного полива растения могут погибнуть. Во-вторых, в закрытом грунте, как бы старательно ни консервировали вы теплицу по вечерам, всё равно требуются обработки фунгицидами. В-третьих, при жаркой погоде внутри теплицы температура может подняться так высоко, что у томатов пыльца становится стерильной, а значит, не образуются завязи. Все эти проблемы решаемы, просто их надо учитывать при выборе конструкции теплицы и при содержании в ней растений.
В закрытом грунте можно обеспечить прекрасные условия для высокорослых баклажанов и перцев толстостенных сортов, а при решении вопроса о размещении томатов в теплице можно основываться на Правиле № 3: В теплице более продуктивными будут индетерминантные (с неограниченным ростом) сорта и гибриды с высокой устойчивостью к грибным болезням.
Для получения раннего урожая я высаживаю в теплицу ещё и пару кустов штамбовых низкорослых томатов, а основное количество рассады размещаю в огороде под временные (май-июнь) укрытия из дуг и лутрасила. Как же мы, огородники Нечерноземья, иногда завидуем южанам, ведь они сеют помидоры и перцы сразу в поле и ни о чём не заботятся.
Выращивая помидоры уже много лет, я никак не могла подобрать сорта, пригодные для длительного хранения. Какие бы условия я ни создавала, плоды либо оставались зелёными, либо переспевали и портились. Наконец, удалось купить семена среднепоздних сортов Дей Хуанчи и Лонг Кипер. Даже в сырое лето эти томаты подарили значительный урожай, а на дегустациях все знакомые и друзья поставили за вкусовые качества 5 баллов. Кроме того, эти помидоры действительно можно сохранить в холодильнике до Нового года, а сорт Лонг Кипер имеет уникальную окраску: снаружи плоды бежевые, а мякоть арбузно-розовая!
На вкус и цвет товарищей нет. Стабильной популярностью пользуются "сахарные" розовые томаты, многие предпочитают богатые каротином оранжевые, члены моей семьи испытывают явную слабость к мясистым чёрным помидорам.
Для гурманов создано огромное количество разнообразных по цвету и форме сортов, поэтому смело пользуйтесь Правилом № 4: Для вас нет никаких ограничений, выбирайте исходя из индивидуальных вкусов, испытайте как можно больше сортов на своей земле и составьте собственный "семенной фонд"!
Для примера и наглядности я могу в буквальном смысле раскрыть карты и продемонстрировать сорта, которые планирую сеять в 2017 году. И это лишь третья часть моих задумок (а ещё две трети см. на фото в начале статьи).
К сожалению, бичом для овощеводов средней полосы является фитофтороз, и обработки фунгицидами необходимы уже с июня месяца. Наши садоводы - народ сообразительный и во времена дефицита придумали множество способов защиты - от использования чесночной вытяжки, молочной сыворотки и медной проволоки до раствора йода и других аптечных лекарств. В битве за урожай все средства хороши!
Имея счастливую возможность консультироваться со специалистами отдела по защите растений Главного Ботанического сада в Москве, я поняла, что в мире растений, как в медицине, нет единственно правильного метода лечения. Поэтому, исходя из практического опыта и советов биологов, рекомендую соблюдать Правило № 5: Заранее спланируйте "аптечку садовода", подберите реально действующие биологические препараты и эффективные химические. Для профилактики лучше регулярно использовать безвредные для человека Алирин, Гамаир, Фитоспорин или Чистофлор био, а в тяжелых случаях применять ХОМ, Хомоксил, Профит голд. Эти средства пригодятся для любых растений в саду, поэтому всегда должны быть под рукой.
Для высадки томатов следует выбирать самые солнечные, хорошо проветриваемые участки с некислой плодородной почвой. Перцы и баклажаны более требовательны к влажности воздуха, из-за этого их сажают в защищённых местах.
Если у вас на участке есть традиционные сад, цветник и огород, вы наверняка давно и успешно выращиваете паслёновые. Трудности с размещением овощей обычно возникают у садоводов-коллекционеров, владения которых подобны "райским кущам". В случае крайней заполненности участка различными растениями можно посадить томаты в контейнеры (горшки или кюветы от 7 литров) и украсить ими патио. Можно сделать узкие короба и разместить их вдоль дорожек, где много солнечного света. Интересно создавать оригинальные композиции из декоративных, плодово-ягодных и овощных культур. Например, коллекцию молодых горных сосен я "разбавляю" карликовыми штамбовыми помидорами и куртинами низкорослых пряных трав (тимьян, лаванда, кинза и др.), а к высокорослым трубчатым лилиям с южной стороны подсаживаю перцы. Возможны любые комбинации, лишь бы растения не затеняли друг друга и имели одинаковые требования к составу почвы и влажности.
Прелесть садоводства в возможности проявить свои творческие способности и создать собственный оазис красоты и гармонии, а особая радость - вырастить своими руками нечто прекрасное и полезное для себя и своих близких!
Поштучно,без минимальной суммы Цены гораздо ниже розницы и елочных базаров. Уже на складе в Москве. Собираем к выходным,иначе всё разберут.Выкупим 24-25.12. Поставка из Дании. Предоплата 100% в течение суток после СТОПа. Доставка -самовывоз м.Университет,ост.НИИ Педиатрии(12 минут пешком от метро) после 19 часов -автокурьер по договоренности в вечернее время(500р)
Автор: Юлия Плаксина, консультант СЦ «Подворье», сад в Тульской области. Фото из сада автора.
Нам, садоводам средней полосы России, скучать не приходится, ведь мы трудимся в так называемой зоне рискованного земледелия, а меняющийся климат преподносит все новые и новые сюрпризы. Затяжное мрачное предзимье и отчаянно долгая зима с существенным преобладанием пасмурных дней обуславливают неизменную нашу любовь к крупным цветам ярких, сочных, "тропических" расцветок. Именно поэтому мы готовы тратить время и силы на выращивание таких нарядных цветов, как гладиолусы.
Разнообразие сортов гладиолусов поражает воображение, а достижения отечественных селекционеров вызывают интерес во всем мире и являются поводом для гордости. Поэтому, если вы хотите устроить пышный праздник цветения в финале лета - посадите гладиолусы, а если вы предпочтёте крупноцветковые российские сорта - восторг и удивление гарантированы!
Выбор посадочного материала
Успех в выращивании гладиолусов во многом зависит от качества посадочного материала и соблюдения оптимальных условий хранения после покупки.
В прошлом веке гладиолусы были дефицитом и в магазинах отсутствовали, а распространялись, обычно, частными лицами. В наши дни крупные садовые центры с января месяца буквально завалены голландскими луковичными в красочных упаковках. Цены на такой товар вполне доступные, луковицы крупные и здоровые. Одна беда - за последние два десятилетия ассортимент практически не меняется. Голландские фирмы в Северной Африке и Южной Америке размножают старые промышленные сорта, выведенные до 70-х годов. Отечественный посадочный материал гладиолусов производится в основном на юге России в Ростовской области и Краснодарском крае. Он более адаптирован к российскому климату, но малодоступен в садоводческих центрах, а предлагается преимущественно интернет-магазинами.
Опытные цветоводы знают, что продуктивный период цветения клубнелуковицы гладиолуса составляет в среднем 4-5 лет, и советуют приобретать "молодые" ювенильные, т.е. выращенные из деток луковицы, которые ещё ни разу не цвели. Самым ценным посадочным материалом считаются луковицы размером 2,5-3,5 см, высота которых составляет не менее ¾ диаметра. Ювенильные луковицы имеют маленькое вогнутое донце и одну почку, а по форме напоминают луковицу тюльпана или конфету "трюфель". Предпочтительным вариантом для покупки являются гладиолусы разбора "элита" - это двухлетние цветущие луковицы диаметром 3-4,5 см с донцем среднего размера и 2-3 почками. Из таких луковиц в год посадки развиваются мощные цветоносы с соответствующим сорту размером цветка. Старые (более 5 лет) луковицы отличаются крупным размером, большим (более 2 см) донцем и плоской формой. Такой посадочный материал сильнее подвержен болезням, даёт слабые цветоносы, легче заражается вредителями и плохо размножается.
При покупке гладиолусов следует внимательно осмотреть луковицы и даже аккуратно потрогать. Здоровая луковица имеет блестящие (красные или золотистые), но не серые чешуйки, чистое донце и "пенёк" (место среза стебля) цвета чешуи. Луковицы должны быть без видимых визуальных дефектов (пятна, язвы, бугорки у донца), крепкие, не сморщенные и ни в коем случае не липкие (признак жизнедеятельности трипса!). Покровные чешуйки здоровой луковицы сухие, без плесени и сероватого налёта, донце без трещин и коричневых пятен, наметившиеся корешки должны быть белыми и желательно не более 2-3 мм.
В магазинах гладиолусы обячно хранятся при комнатной температуре и пониженной влажности воздуха, отчего со временем могут пересохнуть, поэтому не следует затягивать с их приобретением, а после покупки обязательно обработать средствами защиты. Для профилактики луковицы необходимо опрыснуть раствором системного препарата Актара (развести по инструкции) или Фуфаноном (это жидкий карбофос, поэтому работы следует проводить в нежилом помещении). Во избежание возникновения болезней гладиолусы замачивают на 2 часа в растворе Витароса (1 мл на 1 л воды), а затем хорошо просушивают у батареи или печки 4-6 часов, периодически переворачивая.
В условиях городской квартиры обработанный посадочный материал летнецветущих луковичных и клубнелуковичных лучше хранить в бытовом холодильнике. В качестве тары для передержки гладиолусов я приладилась использовать картонные коробочки из-под овсяных хлопьев. На дно коробки насыпаю немного вермикулита и аккуратно укладываю луковицы донцем вниз друг на друга, причём каждый слой пересыпаю вермикулитом. Коробку ставлю в полиэтиленовый пакет и помещаю на дверцу холодильника - получается компактная, надёжная и чистая упаковка. Не забывайте раз в месяц осматривать ваше "хранилище", а при возникновении конденсата на пакете просушите коробку на подоконнике.
Подготовку гладиолусов к высадке в открытый грунт я провожу согласно общепринятым рекомендациям. Начинаю в конце первой декады апреля. Луковицы осторожно очищаю от кроющих чешуек, не повредив ростков, удаляю все больные, а затем замачиваю на 1-2 часа в 0,3% растворе калия перманганата (марганцовки). После обработки гладиолусы подсушиваю на газете (2-3 часа) и выкладываю в один слой на поддон или поднос. У частично поражённых луковиц больные места можно вырезать острым ножом и обработать срезы зелёнкой. Подготовленный посадочный материал выдерживаю при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей. Для отпугивания трипсов можно положить к гладиолусам очищенные и разрезанные зубчики чеснока, которые надо менять по мере подсыхания.
Выбор и подготовка места для посадки
Важнейшими факторами, влияющими на успех в выращивании гладиолусов, являются плодородие почвы и освещение. Эти цветы обожают солнечный свет, при посадке в полутени гладиолусы могут не зацвести или заболеть. Гладиолусы не выносят застоя воды и прекрасно развиваются на плодородных, хорошо дренируемых почвах (лёгкие суглинки, супеси, чернозём) с уровнем кислотности, близким к нейтральному. Надо отметить, что в щелочной среде у гладиолусов может возникнуть хлороз, поэтому вносить раскисляющие материалы (доломитовая мука, известь-пушонка) надо строго по инструкции к упаковке (обычно 200 г на кв.м). Следует также знать, что внесение органических удобрений (компост, перегной, низинный торф) непосредственно перед посадкой не допускается, т.к. может привести к загниванию луковиц. Лучше это сделать осенью под перекопку. Также следует избегать участков, где ранее росли астры, флоксы, тюльпаны или корнеплоды.
Посадка гладиолусов
Обычно гладиолусы высаживают в открытый грунт, когда почва на глубине 10 см прогреется до 10-12 градусов. Ориентиром может служить развёртывание листочков на берёзе. Для ускорения образования мощной корневой системы перед посадкой замачиваю гладиолусы на 2 часа в растворе Циркона (ампула 1 мл на 2 л воды), а для дезинфекции обмакиваю в раствор хлорокиси меди (5 г ХОМа на литр воды). Участок под посадку перекапываю, формирую гряды и выравниваю граблями. Большим совком делаю лунки, в которые вношу по чайной ложке комплексного удобрения (Terrasol универсальное весна-лето) плюс горсть крупнозернистого песка, затем перемешиваю с почвой. Глубина посадки гладиолусов должна быть равна трём диаметрам луковицы, т.е. крупные луковицы заглубляются на 15 см, а мелкие на 8-10 см. Полив необходим, если стоит сухая погода, ведь гладиолусы чувствительны к переувлажнению, особенно на этапе укоренения. Для увеличения периода цветения практикую высадку гладиолусов в два срока. В конце апреля высаживаю сорта-новинки, которые хранились в городской квартире, а в 20-х числах мая - основную часть луковиц, зимовавших в погребе.
Мой опыт размещения гладиолусов в саду
Гладиолус - очень эффектное растение, но до цветения выглядит весьма скромно, что следует учитывать при составлении композиций. Палисадник, парадная клумба с однолетниками - вот самые простые варианты размещения гладиолусов. В ранее созданный миксбордер, состоящий из травянистых многолетников и низкорослых кустарников, "вписать" гладиолусы проблематично, ведь они могут страдать от недостатка освещения, а во время цветения потребуют установки опор для цветоносов. Всё это может разрушить естественность и стиль композиции.
Раньше я покупала голландские гладиолусы по 15-20 штук одного сорта и высаживала их яркими куртинами среди пионов и дельфиниумов. Три года назад я открыла для себя великолепные сорта отечественной селекции и скупила их множество, но по одной штуке каждого сорта. Естественно встал вопрос, где разместить это пёстрое "лоскутное" одеяло. Зная агротехнику и учитывая биологические особенности луковичных, я приняла, на мой взгляд, правильное решение о размещении коллекции гладиолусов в саду. Самым оптимальным местом для посадки оказался… огород! Солнечное место, подходящая по составу и кислотности почва, отработанная практика севооборота, поддержание "регулярного" стиля - все условия соблюдены! А когда в обрамлении зелени петрушки и на фоне капусты начался фейерверк цветения гладиолусов, я поняла, что не ошиблась. Теперь высаживаю свои коллекции на приподнятые грядки шириной 1 метр, выдерживая расстояние между луковицами 30 см.
Теперь поговорим о том, в чём нуждаются гладиолусы во время роста и цветения.
Уход за посадками
В период вегетации гладиолусам необходимы редкие, но обильные поливы. Если погода сухая, поливаю раз в неделю отстоянной водой из лейки (желательно вечером, до росы) по междурядьям. После дождя или полива обязательно осторожно рыхлю землю, совмещая эту работу с удалением сорняков.
Если гладиолусы высажены на неподготовленном с осени участке, а почва бедная, для получения полноценного цветения придётся проводить подкормки азотными, а затем калийно-фосфорными удобрениями. В конце мая при появлении 2-3 листьев вносят по столовой ложке аммиачной селитры или мочевины на квадратный метр почвы. Вторая подкормка производится после появления 5-6 листьев. На этом этапе рекомендуется использовать удобрение Экофус (50 мл на 10 л воды).
После появления цветоносов стоит пролить гладиолусы раствором сернокислого калия (2 ст.л на 10 л воды). В фазе бутонизации можно подкормить растения отстоянным зольным раствором, предварительно процеженным (2 л золы на 10 л воды, настаивать 7 дней в тени). В качестве удобрения нельзя использовать свежий навоз, а после 20-го августа следует прекратить любые подкормки.
Цветущие гладиолусы - это довольно крупные растения (до 1,5-1,7 м), нуждающиеся в надёжной фиксации цветоносов. Проблему с подвязкой я решила путем использования шпалерной сетки. В конце июня на грядках с гладиолусами устанавливаю металлические дуги на расстоянии примерно 1,5 м друг от друга, натягиваю и закрепляю пластиковую сетку с крупной ячейкой на высоте 45-50 см от земли. Таким образом, прорастающие через сетку цветоносы надежно зафиксированы, никаких волнений при сильном ветре и дожде не возникает.
Во избежание ослабления луковицы важно научиться правильно срезать гладиолусы. Чтобы луковица вызрела и окрепла перед зимовкой, ей необходимо оставить не менее четырёх листьев. Но нам хочется похвастаться размерами цветка и срезать колос подлиннее, поэтому можно применить следующий нехитрый приём. Острый секатор (для сырой древесины) просунуть между листьями и надрезать стебель, затем слегка "пошатать" цветонос в разные стороны, после чего стебель отломится сам в месте надреза. Если вы предпочитаете любоваться гладиолусами на участке и не срезаете их в букеты, не забывайте вовремя удалять завядшие цветки.
Защита гладиолусов от болезней и вредителей
Если вы уделяете должное внимание предпосадочной обработке, соблюдаете правила агротехники и чередуете культуры на участке с возвращением гладиолусов на прежнее место спустя 3-4 года, достаточно ограничиться профилактическими обработками системными препаратами два раза в месяц. Мои гладиолусы растут по соседству с овощами, поэтому для защиты от болезней я всё опрыскиваю биологическими препаратами Алирин и Гамаир (по 5 таблеток каждого на 10 л воды). Однако, в сырое прохладное лето гладиолусы могут пострадать от фузариоза, бактериоза и серой гнили. Тревожными признаками этих болезней является начинающееся с кончиков пожелтение листьев, а также появление на листьях буро-коричневых пятнышек, которые, постепенно сливаясь, образуют большие участки. Чтобы не мучиться с диагностикой, проще и надёжнее выкопать и сжечь поражённые экземпляры, а остальные растения обработать бордосской смесью.
Если на листьях появляются желтоватые полосы, штрихи и крапины, а также нехарактерные для сорта белые и зелёные пятна на цветах, то это проявление признаков мозаики (вирусное заболевание). Травянистость (когда вместо ростка развиваются несколько слабых тонких побегов) и пожелтение листьев также свидетельствуют о поражении гладиолусов вирусной болезнью (желтуха). Такие растения, к сожалению, придётся выкопать с комом земли и уничтожить.
На мой взгляд, самым опасным врагом гладиолусов являются трипсы, ведь эти насекомые не только питаются соком растений, но и являются переносчиком возбудителей болезней гладиолусов. Трипсы массово размножаются и наносят ощутимый вред в жаркую сухую погоду, к тому же они комфортно себя чувствуют в помещении с сухим воздухом и могут поселиться на луковицах ещё во время хранения. Для отпугивания насекомых-вредителей я сею у посадок гладиолусов бархатцы и сажаю в междурядьях немного ярового чеснока. Кроме того, раз в месяц опрыскиваю растения системным препаратом Актара (4 г на 5 л воды), который считаю наиболее эффективным в борьбе с трипсами.
Выкопка гладиолусов и подготовка к хранению
Важно знать, что после цветения гладиолусам для нормального развития необходимо оставаться в открытом грунте 30-40 дней, но не более. Если возникает угроза раннеосенних заморозков, можно для подстраховки накрыть посадки нетканым материалом (агротекс, спанбонд, лутрасил).
Обычно я выкапываю гладиолусы в середине сентября в сухую погоду. Заранее развожу в ведре воды ХОМ (10 г) и прополаскиваю предварительно очищенные "гнёзда" луковиц в подготовленном растворе. Вопреки рекомендациям некоторых авторов стебли сразу после выкопки не обрезаю, а укладываю растения целиком (с корнями и листьями) в пластиковые сетчатые ящики и отправляю под навес для просушки. Примерно дней через 10-15 у гладиолусов полностью высыхают листья и "вызревают" покрывающие чешуйки. Обрезаю стебель, оставляя пенёк 2 см, удаляю старую луковицу и гнездо деток. Хоть и знаю, что лучший оздоровлённый посадочный материал получается из деток, я, к своему стыду, ленюсь заниматься мелочью и предпочитаю купить новые сорта разбора "экстра".
После очистки осматриваю каждую луковицу, если вижу светло-коричневые или тёмные вдавленные пятна, или шероховатые наросты неправильной формы, то сразу же избавляюсь от заболевших экземпляров. Здоровые луковицы на 2 часа замачиваю в растворе Витароса (1 мл на 1 л воды), подсушиваю на газете, а затем раскладываю на подносы в один слой и сроком на неделю помещаю на стеллаж над печкой, где температура 25-30ºC.
Хранение гладиолусов зимой
Период естественного покоя у гладиолусов составляет 40-50 дней, после этого встаёт вопрос: где хранить луковицы, чтобы они и не высохли, и не проросли преждевременно? О хранении я уже писала в предыдущей статье, но, как говорится, "повторение - мать учения!"
Для успешного хранения гладиолусов требуется соблюдение всего трех условий: температура +4+8ºC, влажность воздуха не выше 60-70% и предварительная обработка фунгицидами. У жителей сельской местности никаких проблем с хранением не возникает, ведь всегда можно подобрать место на чердаке или в подвале с хорошей вентиляцией. Если луковиц много, то для хранения очень пригодятся пластиковые ящики с сетчатым дном, которые можно поставить друг на друга, или пластиковые сетки, которые можно подвесить и сэкономить место. В условиях городской квартиры можно сохранить гладиолусы на нижней полке холодильника или на утеплённом балконе. Главное - периодически осматривать луковицы и отбраковывать повреждённые.
Если у вас нет подходящих условий для хранения или вы резервируете VIP-места в холодильнике для весенних приобретений, могу предложить ещё одну идею как распорядиться посадочным материалом. Выкопайте и отдайте свои луковицы тем, у кого есть желание и возможности их сохранить. Подарите праздник, и поводов устроить новый станет ещё больше!!!
Автор - Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.
Вот и лето прошло, да и осени как не бывало. Все, какие только можно, садовые дела переделаны, большинство дач закрыты до весны. А что же садоводы, включая автора статьи, будут делать дальше? После вздоха облегчения и небольшого творческого перерыва мы начнём с тоской глядеть на неизменно серо-белый пейзаж за окном, разбавленный редким солнцем. Значит, настало время достать наши садовые записи, план участка, бумагу, линейку и цветные карандаши - будем мечтать о новых ярких миксбордерах, перекраивать старые, организовывать цветники на солнце и в тени, подбирать партнеров для роз, рододендронов, гортензий, хвойных и других растений, образующих основу декоративного сада. В этом нам помогут травянистые многолетники - безусловные лидеры по надежности, морозостойкости, разнообразию видов и сортов на любой вкус и для каждого уголка сада.
За завтраком, в обеденный перерыв, в ночи, когда всё остальное человечество спит, мы открываем в интернете каталоги многолетников и заказываем жизненно необходимые "коренья". Начинаем заказ согласно построенному плану (пока что держим себя в руках). Затем, при виде новинок флоксов, лилейников, хост, лилий и прочей "красоты", кидаем в "корзину" для заказа на сайте все то, что поразило нас до глубины души, улучшило настроение и от чего, в принципе, отказаться совершенно невозможно.
Начиная с середины февраля стартует продажа травянистых многолетников, а в марте, с получением заказов, наши мечты и планы начинают сбываться. Мы приносим домой огромный пакет, набитый сокровищами и, согласно общим рекомендациям и русскому "авось', запихиваем его в холодильник - всё, до майских праздников, дело сделано! Вы наверняка уже подозреваете, о чем я напишу дальше.
Да, именно к началу мая мы достаём из холодильника вожделенные корешки и видим, что наш прекрасный воображаемый бордюр вдоль дорожки из флоксов превратился в труху, лилейники и хосты осклизли, ростки лилий закрутились вокруг своей оси, герани и колокольчики поросли белыми вытянувшимися ростками, про маки вообще молчу. Сплошное разочарование и поиск виноватых. Давайте разберемся в ситуации и, чтобы не допустить подобного в дальнейшем, разложим все по полочкам.
Во-первых, уже на стадии планирования и заказа растений, проанализируйте возможности и условия для хранения, которыми вы располагаете, т.к. температура хранения многолетников в спящем виде - от 0ºС до +2ºС. Вёсны у нас то ранние с заморозками, то затяжные с дождями, так что рассчитывать надо как минимум на 2 месяца хранения. Такой температурный режим очень сложно соблюдать в домашних условиях в течение всего времени хранения, будь то погреб на даче или холодильник, который тоже не резиновый и предназначен, прежде всего, для продуктов. Да и как мы можем запретить домочадцам периодически заглядывать в него и стоять в задумчивости, надолго открыв дверь. Поэтому будем рассматривать холодильник как временную меру.
Во-вторых, рекомендую заранее запастись всем необходимым, а именно: уличный термометр, витарос (контактно-системный фунгицид для протравливания посадочного материала), глиокладин и фитоспорин (препараты для профилактики корневых гнилей), брикет кокосового субстрата или торфа, вермикулит, легкий почвогрунт, например, "Биоземля для цветов" (содержит много песка и биогумус, который способствует быстрому наращиванию корней), корневин, циркон или домоцвет, НВ-101 (достаточно маленькой ампулы), торфяные или пластиковые горшочки с большими отверстиями в дне (под различные размеры корневой системы многолетников), любые подходящие пластиковые ёмкости из-под продуктов, степлер, этикетки.
В-третьих, при покупке не пренебрегайте визуальным осмотром корней на предмет наличия гнили и отсутствия признаков жизни, если сомневаетесь, обратитесь за помощью к продавцу. Уважающая себя фирма не имеет цели вручить вам плохой товар.
В-четвертых, лично вам не понадобится "Пустырник-форте", если катастрофически не будет времени сразу обработать и разобраться с полученным заказом, т.к. фирма "Подворье" упаковывает присыпанные торфом корни в специальные "дышащие" пакеты с микропорами. Учитывая это, уложенные бережно корешки могут спокойно подождать одну-две недели в холодильнике или на закрытой лоджии, если температура там держится на уровне 0ºС+5ºС.
Дальше следует обязательная санитарная обработка для всех корней без исключения. Аккуратно ножницами разрезаем упаковку, высыпаем отдельно торф. Внимательно осматриваем корни, удаляем прошлогодние листья, стебли, старые отмершие или подгнившие корни. У лилий небольшие пятнышки от механических повреждений слегка зачищаем и прижигаем неразбавленным Витаросом или зеленкой. Погружаем корни вместе с корневой шейкой на 2 часа в раствор Витароса (почки и возможные ростки располагаем над поверхностью раствора!)
Готовим засыпку для корней. Заливаем кокосовый брикет сначала 1 л воды, после набухания смотрим, сколько еще добавить, чтобы субстрат получился рыхлым и немного (!) влажным, если получился сырым, разложите его тонким слоем на несколько листов газеты для просушки. На 2 л субстрата добавляем 2 стакана вермикулита и 15 г (1 ст. ложка) порошка Фитоспорина. Если кокосового субстрата покажется мало, то можно добавить торф из упаковки, хотя я предпочитаю для хранения этот торф больше не использовать, а применять как добавку в грунт при посадке.
Дальше самое интересное. Распределяем корни наших многолетников исходя из степени прорастания почек и индивидуальных требований каждого вида. Внутри лоджии устанавливаем уличный термометр (в то место, куда не попадают прямые солнечные лучи).
Начнем с самого простого:
Лилейники, хосты, астильбы, баданы, сибирские ирисы, другие многолетники с крупной корневой системой и со спящими почками возвращаем в свои упаковки, добавляем готовую засыпку так, чтобы почки не касались стенок пакета, закрываем при помощи степлера или тонкой полоски скотча.
Заворачиваем в один слой газеты или бумаги, укладываем в холодильник в овощное отделение, а лучше в зону свежести, при возможности уменьшаем температуру хотя бы до +3ºС. В таких условиях, при постоянном контроле (раз в 10 дней) они могут храниться почти до посадки. Лилии лучше уложить в пластиковый контейнер носиками вверх, засыпать субстратом "с головой", не забывая обозначить сорт (можно вырезать название с упаковки и закопать рядом), контейнер завернуть в газету и поставить в свободный пакет. Лилии в засыпанном виде можно хранить при более низкой температуре (до -3ºС), при этом у вас есть выбор: пока холодно - на лоджии, потом - в холодильник. К середине апреля луковицы все-равно проснутся. Ничего страшного. Сажайте, как только растает почва, на глубину, равную 2-3 высотам луковицы, даже если ростки достигли 10-15 см.
Теперь немного сложнее:
Среди многолетников есть такие "торопыги", что уже в начале марта прорастают в своих упаковках (зато при получении всем видно, что живые). К ним можно отнести бузульники, традесканции, герани, акониты, аквилегии, дицентры, бруннеры, очитки, маки. Если на лоджии температура пока ниже нуля, проросшие корешки укладываем головами вверх в невысокий контейнер или коробку, засыпаем подготовленным субстратом по корневую шейку, контейнер ставим в пакет, который не туго сверху завязываем, далее в холодильник. Как только на балконе или лоджии потеплеет хотя бы до +1ºС +2ºС, рассаживаем "торопыг" в подходящие по размеру корней горшки с легкой земляной смесью (на 5 л универсального почвогрунта - 2 стакана вермикулита или перлита, также можно добавить остатки нашей засыпки). Корневую шейку достаточно заглубить на 0,5 см и замульчировать почву вокруг нее тонким слоем вермикулита. В каждый горшок положить таблетки глиокладина ( из расчета 1 таблетка на 0,5 л горшок). Немного (!) полить. Ну вот, теперь на нашей лоджии настоящая оранжерея с "холодным стартом" для многолетников.
Следующая задача - следить за влажностью. Но, как бы вам ни хотелось форсировать события, лучше дать немного подсохнуть грунту, особенно для маков, молочноцветковых колокольчиков, шалфеев, лаванды, мальв и очитков, чем залить корешки.
У многих садоводов возникает вопрос: "А почему бы растения сразу не посадить и не поставить в комнате на подоконник?" Напомню, что речь идет о многолетниках, зимующих в грунте. Обратимся за ответом к природе: весной, с постепенным прогревом почвы, у них появляются ростки и одновременно образуются новые всасывающие корни, которые эти ростки и питают. В свою очередь фотосинтез способствует дальнейшему развитию корневой системы, т.е. наблюдается полная гармония между "вершками и корешками", так называемый "холодный старт". В комнате же, где температура держится около +20ºС, почки резко трогаются в рост, а всасывающие корешки ещё не образовались, поэтому корни не работают. В результате ростки вытягиваются и засыхают, вы начинаете усиленно поливать - сгнивают корни. Бывает, конечно, форс-мажор, когда холодильник забит, а балкон или лоджия отсутствует. В таком случае, выберите самое холодное окно с форточкой, изолируйте батарею под ним, если есть подсветка - используйте её. Земля в контейнерах должна быть чуть влажная. Корни перед посадкой опудрите корневином.
Добрались до самых капризных:
Флоксы - душа русского сада. Всеми любимые, такие надежные, такие неприхотливые, могут расти почти без ухода, но при раннем весеннем хранении часто огорчают садоводов.
Предлагаемые к продаже флоксы обычно бывают голландского и отечественного производства. Голландские корни флоксов - это отмытые от земли микроделенки с хорошо выраженными почками. С ними поступаем строго (!) по всем правилам, которые описаны выше, в разделе о "торопыгах". Отечественные флоксы могут быть представлены и микроделенками, но, чаще всего, укорененными в прошедшем сезоне черенками, на которых, в силу их молодости и холодного (0ºС +1ºС) предпродажного хранения, почки еле заметны или не видны вовсе. В этом случае при покупке обращайте внимание на развитость корней и отсутствие гнили на основании черенка. После покупки "малышей" лучше сразу посадить в небольшие торфяные горшочки с чуть (!) влажным грунтом, присыпать верх вермикулитом, положить по 1 таблетке глиокладина в каждый горшочек, поместить в пакет, поставить в холодильник.
Для их последующего содержания на лоджии, флоксы вместе с торфяным горшком пересаживают в более просторный контейнер. Ваши "малыши" при ранней (с укрытием) высадке в грунт и хорошем уходе способны зацвести уже в первый год и показать размер соцветий, соответствующий сорту. Также, как и с черенками флоксов, поступаем со всеми маленькими или очень нежными делёнками. К ним относятся печеночницы, додекатеоны, гейхеры, эхинацеи, вероники, папоротники, примулы и т.п.
Дальнейший уход за импровизированной оранжереей включает в себя умеренный полив и поддержание невысокой температуры (до +15ºС). Если у вас южная сторона, притеняйте окна и чаще проветривайте.
Через неделю после посадки в контейнеры, пролейте многолетники раствором корневина и циркона (10 г корневина плюс 1 ампула циркона на 10 л воды). В конце марта-начале апреля, когда ваши питомцы подрастут, опрысните их два раза с интервалом в неделю раствором НВ-101 (1-2 капли на 1 л воды). Не забудьте про "залежи" в холодильнике. Если при осмотре увидите, что делёнки уперлись ростками в стенки пакета - или просто надрежьте пакет, если скоро уже на дачу, или высадите растение в контейнер.
Скорее всех в сад!
Как только позволит погода и обстоятельства, вывозите на дачу горшки с многолетниками и "страдальцев" из холодильника. Воспользуйтесь любой оттаявшей грядкой, чтобы прикопать контейнеры и те корни, которые хранились в упаковках. Замульчируйте тем, что найдется под рукой: опилками, торфом, оставшейся засыпкой с вермикулитом и т.п. Установите дуги и накройте нетканым материалом - агротексом или спанбондом 42 г/м.кв или 60 г/м.кв. в 1 или 2 слоя (в зависимости от погоды) на случай возвратных заморозков. Советую, учитывая "коварство" мая, оставить многолетники на разводочной грядке в течение этого месяца. Здесь они окрепнут, привыкнут к новым для них условиям, а также нарастят, благодаря талым водам и лучшему для них температурному режиму, отличную корневую систему.
В начале июня, согласно плану, наконец-то высаживаем на постоянное место наши сокровища - какие-то аккуратно с комом, какие-то переваливаем из контейнеров.
Найдутся садоводы, которые назовут вышесказанное "шаманскими плясками". В этом случае достаточно вспомнить, сколько времени вы потратили зимой на обдумывание и выбор, как ждали получения, да и материальный вопрос не последний в списке. И как же горько бывает потерять заветные корешочки, если пренебрежительно отнестись к их передержке.
Мне лично сложно представить настоящего садовода, который в марте сидел бы сложа руки, а не с волнением и радостью наблюдал за ростом и развитием, буквально по миллиметрам, своих подопечных, с нетерпением ожидая наступления весеннего тепла и поездки на дачу.
Автор - Светлана Мовчан, консультант СЦ «Подворье», сад во Владимирской области. Фото из сада автора.
Бесспорно, осень - лучшее и наиболее удобное для садоводов время посадки пионов. С конца августа по октябрь, как правило, сразу после покупки или деления, мы высаживаем пионы на постоянное место, где они прекрасно укореняются и зимуют. Но, как известно, самый большой и доступный по цене ассортимент пионов из зарубежных, чаще голландских, питомников поступает в продажу в феврале-марте. И может получиться так, что желаемый сорт будет именно в весеннем каталоге. В этом случае воспользуемся лазейкой, которую нам открывают сами пионы. Дело в следующем: пионы имеют два цикла активного корнеобразования: в конце августа (после цветения и летнего периода покоя) и ранней весной, с началом роста побегов. К примеру, те пионы, что были посажены поздней осенью (в конце октября-ноябре), будут укореняться (образовывать белые всасывающие корешки) с момента оттаивания почвы и, приблизительно, до конца мая. Летом, с наступлением жаркой погоды, процесс корнеобразования останавливается и возобновляется во второй половине августа с падением температуры почвы до +10 +15ºС.
Учитывая вышесказанное, а также свои возможности, выбираем способ передержки при покупке пионов в феврале-марте. Но, какой бы мы способ ни выбрали, прежде всего: "чистота - залог здоровья!" Сразу после покупки достаём пионы из упаковки, смываем торф с корней (это удобно делать с помощью душа), внимательно осматриваем, зачищаем все подозрительные тёмные пятна; если корни на концах подгнили, обрезаем их до здоровой ткани, максимально удаляем остатки старых стеблей. Далее замачиваем на 2 часа в растворе витароса (по инструкции). Затем, немного подсушив, обрабатываем все срезы. Можно это сделать зелёнкой, аптечным клеем БФ (образует тонкий защитный слой) или залить горячим варом. Корни помещаем в подходящий пластиковый контейнер, засыпаем готовым субстратом (как для многолетников) или обкладываем со всех сторон припасённым с осени или купленным мхом. Контейнер заворачиваем в газету, ставим в пакет и убираем пока в холодильник.
Теперь рассмотрим возможные варианты передержки:
Холодильник
Подойдет "зона свежести" и - непродолжительно (3-4 недели) - овощное отделение. Здесь необходимо учесть, что при температуре +2 +4ºС пионы, особенно межвидовые гибриды раннего срока цветения, неизбежно начнут прорастать. Если получится поддержать температуру около 0 градусов ("зона свежести"), то пионы сохранятся в "спящем" виде, и на момент оттаивания почвы их можно будет посадить сразу в грунт на подготовленное с осени постоянное место или разводочную грядку (правила посадки смотрите в статье "Пионы и осень") Сделать это надо очень быстро, не тянуть до майских праздников. После посадки пионы мульчируем слоем 5 см (опилки, мох, вермикулит, компост) и накрываем шалашиком из укрывного материала (агротекс, спанбонд). Этими действиями мы поддержим влажность и невысокую температуру почвы, убережём от майских сюрпризов. Через неделю надо пролить пионы (из расчёта 2 л на растение) раствором, стимулирующим корнеобразование: на 10 л воды берём 10 г корневина, 1ампулу циркона (эти препараты усиливают действие друг друга) и кусочек (3х3см) пасты Фитоспорин-М с Гуми. Процедуру повторить через 2 недели. В начале июня снимаем укрытие, освобождаем появившиеся ростки от мульчи, сдвигая её к периферии; опилки лучше заменить на компост или скошенную траву.
"Холодный старт" в контейнере на балконе или лоджии
У этого способа есть ряд преимуществ: пионы получают дополнительное время на укоренение - около полутора месяцев; вы можете ежедневно контролировать весь процесс развития и не спешить весной с высадкой в грунт, а подождать до августа. Минимальная температура на лоджии должна быть в пределах 0 +2ºС, а если ночью резко похолодает до -5ºС, хорошо укройте горшки с пионами или занесите их временно в комнату, поставьте, где попрохладнее. Максимальная температура не должна превышать +15ºС, а чтобы её поддержать, в солнечные дни притеняйте окна, чаще проветривайте. Можно переставить горшки в светлый угол на полу лоджии. В качестве контейнера подойдут обычные пластиковые горшки объёмом 3-5 л, а под нестандартные корни можно использовать крышки из-под торта или плотные обувные коробки.
Для посадки возьмите готовую земельную смесь с биогумусом, добавьте на 5 л грунта 2 стакана вермикулита, 2 столовые ложки костной муки и 1 ч.л. фитоспорина. Здесь не стоит экономить, т.к. пионы будут жить в контейнере не один месяц. Корни в горшках располагайте свободно, чтобы они не касались ни стенок, ни дна, почки должны быть засыпаны сверху на 1-1,5 см. После посадки пионы хорошо пролейте, замульчируйте вермикулитом или мхом. Прежде чем насыпать грунт и посадить пион, я предлагаю вам сделать следующее: нарежьте из тонкого нетканого материала (агротекс, спанбонд) или х/б ветоши полоски шириной 8-10 см и такой длины, чтобы после укладки с перекрещиванием на дно горшка, их концы свешивались через его край примерно на 20 см. Количество полосок будет зависеть от ширины контейнера. При пересадке в грунт достаточно потянуть за эти полоски и пион "выскочит" из горшка, не повредив ни одного корешка.
Если не терпится высадить пион уже в мае или начале июня на постоянное место, можно просто вложить в посадочную ёмкость (особенно это касается обувных коробок) подходящий по размеру обыкновенный пакет. Не бойтесь застаивания воды в контейнерах, т.к. поливать пионы будем очень умеренно. После появления ростков (10 см) проведите внекорневую подкормку - на 1 л воды 2 капли НВ-101 или 1 чайная ложка удобрения ЭКОФУС (экстракт водорослей плюс микроэлементы в хелатной форме) и повторите, когда листья будут разворачиваться. В воду для каждого второго полива добавляйте корневин (на 1 л - щепотка на кончике ножа). Следите (буквально на ощупь), чтобы земля в горшках была слегка влажная, но не сырая. Так как к концу апреля на балконе может быть уже слишком жарко для пионов, постарайтесь пораньше их вывезти на дачу. По приезде горшки с пионами, которые будут ждать традиционной посадки в августе, закопайте полностью в тихом, светлом, но нежарком месте. До начала июня держите под укрывным материалом. Для скорой посадки в мае-июне выберите пасмурный день. В посадочной яме выкопайте широкую лунку, потяните за пакет или полоски из ткани, осторожно вытащите пион из контейнера и поставьте в лунку. Уровень земли, который был в горшке, должен совпадать с уровнем посадочной ямы.
Аккуратно разрежьте пакет в нескольких местах и, придерживая рукой ком, удалите пакет. Полоски из х/б ветоши можно просто обрезать, остатки со временем сами сгниют в почве. Пион засыпаем, обминаем, проливаем таким же раствором, что и при посадке открытых корней (см. выше), хорошо мульчируем. Не забываем про временную защиту от солнца и возвратных заморозков.
О весеннем уходе за уже растущими в саду пионами и о дальнейших действиях с только что посаженными поговорим во второй главе, которая выйдет весной 2017 года.