Родился в Вене. Он, можно сказать, вырос в ателье своей тетки, Хедвиг Мюллер, с детства увлекаясь моделированием одежды.
В 1938 г. после присоединения Австрии к Германии начались репрессии против евреев. Руди, которому было тогда 16 лет, вместе с матерью удалось эмигрировать в Калифорнию. В Лос-Анджелесе он учился в Сити-колледже и в Школе изобразительных искусств, занимался танцами. После окончания колледжа Р.Гернрайх создавал костюмы для труппы знаменитой танцовщицы Марты Грэхем, работал в Голливуде как помощник костюмера — рисовал эскизы для Эдит Хэд.
В 1948 — 1951 гг. он делал модели для фабриканта готовой одежды У.Басса (марка «Bass»), для универмага «Лорд и Тейлор».
В 1952 г. создал собственную студию дизайна и выполнял заказы различных фирм готовой одежды, в частности разрабатывал коллекции купальников из шерстяного джерси для «Bass» и головные уборы для «Jax».
В 1958 г. представил собственную коллекцию женской одежды.
В 1964 г. создал свою фирму.
В 1960-е гг. Р. Гернрайх первым в США использовал новые синтетические материалы (винил, пластик, пленки).
Самые знаменитые модели Р. Гернрайха — купальники «унисекс» и «монокини», эластичное боди телесного цвета, прозрачный бюстгальтер с мягкими чашечками, прозрачные платья (1964 г.). В коллекциях 1960-х гг. появились этнические мотивы, мотивы ретро.
В 1965 г. он создал брючный костюм типа мужского, в 1970 г. — коллекции в стиле «унисекс» и «милитари».
Его модели отличались структурными формами, акцентированными конструктивными линиями, использованием тканей с яркими геометрическими рисунками или контрастными фактурами.
Р.Гернрайх создавал костюмы для танцевальных постановок и рекламных кампаний.
В 1981 г. представил последнюю коллекцию.
Его самые знаменитые модели — сенсационная коллекция купальников 1964 г. «монокини» и «унисекс» (купальные костюмы для женщин «без верха» и комбинезоны, одинаковые для мужчин и женщин) и нижнее белье (боди телесного цвета из эластичного полиамида и прозрачный бюстгальтер no-bra-bra, который сохранял естественную форму груди).
40 лет назад зародилась мода на топлесс
Прошло уже 40 лет с того момента, как появилась мода на топлесс. Актрисы и принцессы, обычные женщины,
молодящиеся бабули. Обнаженная грудь? Это больше никого не возбуждает — сейчас топлесс на пляже воспринимается как проявление плохого воспитания.
Мода оказалась на грани исчезновения, к ней можно вернуться к ней разве что на яхте, ради шикарного загара, чтобы следы от купальника не портили твою безупречную сексуальность, пишет La Repubblica.
Прошло 40 лет, даже больше. Шел 1965 год, когда новый костюм появился в Европе — сенсация, вызывавшая много шума и быстро прижившаяся на Лазурном берегу. Но страну, породившую эту моду, можно назвать самой пуританской из всех: речь идет о Соединенных Штатах, где топлесс до сих пор считается неприемлемой практикой.
Было 3 июня 1965 года, когда 19-летняя модель, блондинка Тони Ли Шелли, пребывая в образе феминистки, появилась на пляже на озере Мичиган неподалеку от Чикаго, надев под купальный халат черный купальный костюм без бюстгальтера, который держался лишь на двух тоненьких бретельках. Когда она вышла из воды, на берегу ее ждала не только толпа специально проинформированных фотографов, но и полицейских, которые ее немедленно арестовали.
Эта мода давно витала в воздухе. Уже в 1963 году модельер Эмилио Пуччи, находясь на пике популярности, объявил, что, согласно его прогнозам, через год женщины будут загорать у моря с обнаженной грудью. Но стилистом, вошедшим в историю благодаря первому костюму топлесс, стал калифорниец Руди Гернрайх. Ему было нелегко отыскать фотомодель, а не стриптизершу, которая бы согласилась позировать в таком откровенном наряде. В конце концов модель Пеги Мофетт согласилась, но при одном условии: делать фото будет ее муж Вильям Клэкстон, и не в фотоателье.
У этих снимков была непростая судьба. Журнал Life Magazine, например, отказался их публиковать. «У нас семейный еженедельник, единственными фото, где женщины запечатлены с обнаженной грудью, могут быть фото аборигенок», — таким было объяснение.
Купальные костюмы топлесс, появившиеся на американском рынке, не пользовались значительным успехом, помимо всего прочего, в них было неудобно плавать и даже загорать: таких костюмов было продано лишь несколько сотен. Но скандал был огромный.
В середине 60-х порочное одеяние было завезено в Европу, и это событие можно сравнить со взрывом бомбы. В Лондоне Мэри Кант придумала мини-юбку, а Антониони начал снимать знаменитую картину Blow Up. Каждая европейская страна ответила на новое веяние по-своему, в основном введением строгих правил. В Португалии, например, до недавнего времени на пляже было запрещено находиться с голым торсом даже мужчинам. Франция — страна более толерантная, там чаще всего нарушаются законы, и Бриджитт Бордо стала самой знаменитой поклонницей топлесс.
Летом 1967 года ББ положила начало моде загорать с обнаженной грудью в Hotel Byblos в Сан-Тропе. Через год позволила себя запечатлеть в одних лишь трусиках у бассейна Джейн Фонда. Топлесс можно сделать и самой — просто выброси в мусорную корзину верхнюю часть купальника, пишет газета.
Но революционное значение этой моды заключается в том, что приверженцами ее стали не только девушки с обложек модных журналов или страниц календарей, старлетки, которые раздеваются ради рекламы на Круазетт в Каннах. Обнаженная грудь стала достоянием всех женщин, вне зависимости от внешней привлекательности, возраста, социальной принадлежности. Это кредо независимых и свободных.
Это совсем недавняя история — звездная хроника сенсационных топлесс досиликоновой эры. Детективная история маркизы Анны Казати Стампа, погибшей от руки собственного мужа и любовника, история Анни Папа, лишившейся звания Мисс Италия, история порнозвезды Илоны Сталлер, которая благодаря своему бюсту по зернышку насобирала 19886 голосов и оказалась в палате депутатов итальянского парламента. И многие другие.
Благонамеренные граждане негодовали, мировые судьи выносили приговоры, мэрии свирепствовали. Последовали многочисленные аресты, штрафы, постановления местных властей. Представители мужского пола, отвечая на вопросы о новой моде, в один голос отвечали политически некорректно: обнажать на публике грудь надо разрешить только тем, кто может себе это позволить. Кассационный суд лишь за один 1982 год издал три противоречащих друг другу постановления.
Но с годами, надо сказать, костюм приспособился, а чувство стыда притупилось. В настоящее время преобладает безразличие.
Появление специализированного купального костюма относится к середине XIX столетия, когда купание стало рассматриваться не только в качестве развлечения, но и как полезный для здоровья моцион. Дамский пляжный наряд того периода состоял из шаровар и короткого платья на нешироком кринолине. К этому (не слишком-то удобному!) костюмчику прилагались туфельки и головной убор. Удивительный факт - на балах можно было любоваться открытыми плечами и полуобнажённой грудью, тогда как невинное оголение колен считалось предосудительным.
На рубеже XIX и XX веков купальный костюм сделался короче и практичнее - из пляжного гардероба постепенно исчезли головные уборы, перчатки и прочие, ненужные для плавания, аксессуары. Панталончики, всё больше обтягивавшие дамские бёдра, уже не украшались кружевом. Излюбленный мотив для купального костюма - «морская» полоска. «Руководство кройки и шитья», выпущенное в 1911 году, предлагало дамам сшить себе... тканевый комбинезон с кружевными фестонами и купальную накидку.
Первой женщиной, рискнувшей надеть на себя облегающий купальник, была австралийская спортсменка и актриса Аннет Келлерман. Это произошло в 1907 году. Келлерман вообще была женщиной смелой и посему слыла «безнравственной особой». В США её даже судили за безнравственное поведение! Кстати, именно Келлерман впервые в истории кино снялась обнажённой (для фильма «Дочь богов» 1915 г.)
После падения Римской империи традиция принятия водных процедур была «отменена». Ведь кроме постоянных молитв и постов, средневековая Европа запрещала мытье вообще.
Возвращение цивилизованного человечества к купанию, в общем, и в открытых водоемах, в частности, произошло только в XVIII веке. И все в связи с возрастающей популярностью «поездок на воды». Купальники были разделены на «мальчиковые» и «девочковые». Мужчины и женщины (каждый на своей стороне пляжа) топтались на мелководье, брызгались, самые смелые приседали на корточки, а наиболее бесстыдные барахтались в воде.
Купальника тогда не существовало. Аристократки купались в платьях длиной до пят, с корсажем и с кринолином. Под платьем обычно было плотное белье, на ногах чулки и матерчатые туфли или сапожки, на голове чепец. Чтобы платье не задиралось в воде, к подолу пришивали металлические предметы. А чтобы уберечься от любопытных мужских взглядов по ту сторону забора, самые скромные дамы водные процедуры принимали в специальных купальных машинах — бочках на колесиках, которые просто ввозили в воду вместе с купальщицей.
Необходимость в специальной купальной одежде снова возникла после появления железных дорог, которые сделали пляжи общедоступными. Современные дизайнеры предложили еще ну очень скромным дамам два варианта купальника: туника с поясом, панталонами ниже колен и черными купальными чулками, или длинный халат с оборками, стянутый у шеи. Наиболее бессовестные купальщицы начали входить в воду без обуви. Мужчинам разрешалось больше вольностей — представители менее скромной половины человечества купались в облегающих фигуру полосатых хлопчатобумажные трико с рукавами до локтя и штанинами до колен.
Прогресс уже было не остановить после того, как плавание было объявлено официальным Олимпийским видом спорта. Именно тогда мужчины-спортсмены ввели в обиход короткие облегающие треугольные плавки из красного ситца. В 1860 женщины окончательно обиделись (еще бы — такая неслыханная дискриминация!) и… разделили хлопчатобумажные и фланелевые купальные платья на жакет и длинные панталоны. А через 20 лет придумали еще более фривольный вариант — «принцесса» — тяжелые нижние юбки уступили место широким штанам из легкой ткани, к поясу которых была пришита легкая блузка. В комплект «принцессы» входила и отдельная юбка, которая прикрывала и так закрытые штанами колени, и обязательное кепи.
С наступлением ХХ века купальники продолжали уменьшаться в размерах. Создательницей первого настоящего купальника считают австралийскую спортсменку-театралку и просто красивую девушку Анетт Келлерман, которая в 1907 году сшила сценический костюм на основе мужского трико. Костюм предназначался для водного водевиля «Ныряющая Венера».
Купальник потряс общественность, а Аннет обозвали нарушительницей общественной морали, арестовали. И немудрено, ведь бессовестная австралийка оголила руки, немного ноги и шею, что вообще ни в какие ворота! Аннет за решеткой «не улыбалось», поэтому она пошла навстречу общественности и пришила к купальнику рукава, чулки и воротник. Но укорочение купального костюма последовали тысячи, борющихся против дискриминации, женщин всего мира.
В 1920-е годы женский купальник приобрел сравнительно современный вид — появились первые раздельные купальники. И руку к этому, в буквальном смысле, приложила Коко Шанель. К концу тридцатых в моде окончательно утвердились купальники, облегающие и подчеркивающие формы. Модельеры отказались от рукавов, затем от длинных панталон.
В самый разгар летнего сезона 1925 года известная французская певица Сюзи Солидор появилась на Лазурном берегу в купальном костюме, полностью обнажающем руки и ноги! Модницы вопили от радости, моралисты рычали. На пляжах выставляли патрули, которые измеряли длину купального костюма, и если она была меньше положенной нормы, провинившихся штрафовали.
30-е годы купальник представлял собой сплошной комбинезон (купальник-«футляр») на толстых лямках или раздельный вариант: шорты, обязательно закрывающие пупок и с маленькими драпирующими складками, скромный бюстгальтер на широких бретельках и с высокой спинкой. Пляжный костюм с объемными шортами, присборенными благодаря резиночкам, появился в конце 40-х годов как результат ошибки модельера. Но ошибка стала очередным прорывом.
А изобретенное в 1959-м году концерном Dupont эластановое волокно «спандекс» принесло купальщицам, во всех смыслах, облегчение. Вес купального костюма уменьшился, а его прилегание к телу увеличилось.
В 1935 американский дизайнер Claire McCardell вырезала бока в слитном купальнике. Эту модель принято считать официальной предшественницей бикини. Но настоящая революция произошла 5 июля 1946 года, когда увидело свет изобретение автомобильного инженера Луиса Рирда (Лу Реара) — «бикини», состоявший их узкого бюстгальтера и ну очень коротких плавок. Новый купальник был действительно «бомбовый», поэтому и название ему автор дал взрывоопасное — по имени атолла Маршалловых островов под названием Бикини, где американцы проводили испытания ядерного оружия.
Когда в 1946 Луис Рирд собирался устроить презентацию «le bikini» у одного из фешенебельных парижских бассейнов Молинар, ему не удалось найти моделей для столь откровенного наряда. Поэтому автору пришлось нанять бесстыдных дамочек из «Мулен Руж» и стриптизершу парижского клуба Casino de Paris Мишель Бернардини (после чего последняя, как говорят, получила около 50 тысяч брачных предложений).
Эффект от бикини был сравним с разорвавшейся бомбой. Ватикан сразу же признал купальник аморальным (бикини открывал пупок, а с этим пуританская мораль не могла смириться). В Испании, Португалии и Италии под давлением католической церкви были изданы запреты на появление в бикини на публике. В Америке общественные организации по защите морали препятствовали попыткам Голливуда использовать бикини в фильмах.
Но Голливуд не сдался. Уже в 50-х мир увидел откровенные фотографии Мерлин Монро и Бриджит Бордо, а Софи Лорен, появившаяся на итальянском подиуме в купальнике с открытым животом, получила титул «Мисс Элегантность 1950». Рост продаж бикини начался с выходом на экраны фильма «И бог создал женщину» в котором в белоснежном бикини дефилировала несравненная Брижит Бордо.
В 1962 в фильме «Доктор «Нет»» девушка Джеймса Бонда в исполнении Урсулы Андрес вышла из морской пучины в белом бикини с заткнутым за широкий пояс ножом, впоследствии эта сцена была названа самым сексуальным моментом в истории кино. А в 1966 вышел фильм «Миллион лет до нашей эры» с пещерной девушкой Рейчел Велш в бикини из звериных шкур. После этого уже ничто не могло остановить рост популярности бикини.
В середине 50-х купальник бикини достиг пика своей популярности. Особенно поспособствовала этому Брижит Бордо, прогуливающаяся по пляжам Сан-Тропе в бикини в розово-белую клетку. Торжество сексуальной революции в 1960-х ознаменовало торжество бикини во всем мире.
Последующее развитие пляжной моды стало менее захватывающим и более откровенным менялись лишь формы трусиков и бюстгальтеров. В 70-х на арену «вышли» трусики-стринги и так называемые dental-floss («зубная нить») с крошечным треугольником спереди и тоненькой тесемкой сзади. В 1964 году дизайнер Руди Гернрих «сотворил» монокини — купальник, состоящий только из одной нижней части. Первое монокини Гейнриха напоминало цельный купальник, обрезанный под грудью, оставляя ее обнаженной, и имел две тонкие бретели.
Вскоре стало ясно, что купальный костюм больше не может уменьшаться в размерах. С тех пор модельеры стали экспериментировать с цветом, фактурой, материалом, а также покроем бюстгальтеров и плавок — от относительно скромного до вызывающе эротичного.
