Соло на Кавказе. Глава 2. Приэльбрусье

Вторая часть моего отпуска должна была пройти в Приэльбрусье, а именно в посёлке Терскол. Между Тебердой, откуда я стартовала, и Терсколом нет прямого сообщения. Но можно добраться с одной пересадкой в Минеральных водах. Рано утром на рассвете я направилась в сторону автостанции Теберда, куда за мной должен был приехать напарник Энвера Расул. Но Расул оказался несговорчивый и от дома меня забирать отказался. Автостанция была заброшена и не подавала признаков жизни. Темно, и вокруг никого. Но в условленное время микроавтобус появился возле меня. Сев в салон, я выдохнула и стала смотреть билеты на автобус Минводы - Терскол. Расул объявил, что едет только до Пятигорска, т.к. в Минводы больше никто не собирается из пассажиров. <Опять с приключениями буду добираться... Хорошо, что в Кабардино-Балкарии я уже была много раз и знаю пути-дороги, да и знакомых полно, кто-нибудь поможет.>

Пятигорск. "Дайте билет до Терскола. Нету? Тогда до Нальчика". В окне мелькают до боли знакомые места. Нальчик. Автовокзал. "Мне нужен ближайший в Терскол. - Это у водителей спрашивайте, сбоку от перрона маршрутки стоят." Выхожу из здания и провожаю взглядом уходящую нужную мне газельку "Нальчик - Азау". Чёрт! "Салам алейкум! Когда следующая на Азау пойдёт? - Уалейкум ассалам! Сегодня больше не будет. Садись ко мне, я в Тырныауз еду. Оттуда такси возьмёшь." Пока наша маршрутка набирает пассажиров, выясняется, что уехать дальше Тырныауза нужно не мне одной. Со мной бабуля с цыплятами, научный сотрудник нейтринной обсерватории с компьютером и молодая пара альпинистов. Между бабулей и водителем (его, кстати, зовут Астемир) завязывается диалог на кабардинском. Астемир прикладывает телефон к уху. В потоке хрипяще-шипящих звуков улавливаю "Эльдар" и "Терскол". О! Бабуля просияла, значит, что-то хорошее. Маршрутка резко набирает скорость. Наш водитель Астемир позвонил водителю ушедшей маршрутки Эльдару и договорился, чтобы тот подождал всех нас, опоздавших, в Тырныаузе. Вот это взаимовыручка! Ехали очень быстро, быстро же пересели в ожидающую нас маршрутку, и дальше каждый по своим адресам. Квест по перемещению себя из Теберды в Терскол успешно завершился. Заселяюсь в гостиницу уже в сумерках.

С жильём всё было идеально. Гостиница не прям у дороги, как любят делать на нашем юге, а чуть в стороне, среди соснового леса. Приятная ненавязчивая архитектура, модная бургерная в том же здании. Просторный номер. Очень чисто, мини-кухня с чаем и кофе, смена белья через день, минеральная вода в водопроводе, ненавязчивые аромапалочки, идеальный матрас с подушками. Да даже посуду за меня мыла уборщица ))

В первый день иду на Поляну Нарзанов, к ней ведёт живописная экотропа прямо от моего дома. Осень здесь, в Приэльбрусье, в самом разгаре, всё вокруг переливается всеми цветами радуги. Хорошо-то как! Завернула к Луже Бодрости. Очень живописная лужа, надо отметить ))

Идти по экотропе одно удовольствие. Сухо, светло, широко, разноцветно, людей нет вообще никого на всём протяжении пути. 5 км по сказочному лесу без перепадов высот. Заблудиться нельзя, потому что весь путь идёт вдоль реки и трассы.

Настроение у меня было приподнятое, улыбка сама на лице расплывалась. Ощущение безмятежности и абсолютного спокойствия. Так хорошо, как в Приэльбрусье, мне больше нигде не бывает. То место, в котором я чувствую гармонию, живу в его ритме, открываюсь. Моё место, короче. На пенсии сюда перееду, избушку себе уже присмотрела ))

На Поляну обязательно завозят групповые экскурсии, поэтому там всегда многолюдно. Источников несколько, все они сильно насыщены железом и магнием, оттого русла создаваемых ими ручьёв окрашены в насыщенный оранжевый цвет. Кто никогда не видел столько минералки в одном месте, того впечатляет. А я-то и купалась в природных нарзанных ваннах, прямо у подножия Эльбруса, меня уже не удивить.

На самой поляне есть и кафешки, чтобы перекусить, и беседки, и много торговли. Орла тебе на руку посадят, в шаль замотают, лишь бы турист денег оставил. Поэтому я сразу после дегустации всех источников (и одного хычина, это моя слабость) утекаю в лесную чащу. Хычины в Кабардино-Балкарии вкуснее, чем в соседней в Карачаево-Черкесии.

По дороге домой очень часто останавливаюсь и любуюсь. В Приэльбрусье мне всё кажется идеальным. Цветные деревья. Белые склоны высоких гор. Протяжные крики парящих в небе орлов. Шорох камней в бурной реке. И листики падают с деревьев идеально ровно, неспеша кружась и качаясь. Это чтобы я захлебнулась в эстетическом наслаждении ))

Тут посижу, там посижу, уже начинает темнеть, а я даже не пытаюсь торопиться. У всего этого благолепия есть один недостаток - не хочется даже брать камеру в руки. Только жадно забирать это глазами, руками, дыханием, кожей.

Здесь я почему-то не боюсь заблудиться, хорошо ориентируюсь и без карты, не боюсь зверей, не опасаюсь людей, вообще не испытываю никакого негатива или дискомфорта. Это удивительно. Но всё же холодает к ночи, пора домой. Возле подвесного моста через Баксан, совсем возле дома, стоит кофейня, и так её огоньки приветливо горели, что я плюхнулась в гамак со стаканом кофе, чтобы встречать выходящие на работу звёзды.

На второй день запланировала встречу с водопадом Терскол. Водопад Терскол находится в одноимённом ущелье на одноимённой реке, берущей начало из одноимённого ледника. Вот так всё просто. На входе в ущелье стоит будка, где нужно купить пропуск для нахождения на территории нацпарка Приэльбрусье. Стоит он всего 200 рублей и даётся один раз на весь срок пребывания. Паспорт также нужно иметь с собой, почти везде приграничная зона.

Меня догнали упакованные ребята из Центра горной подготовки Министерства обороны. Три группы по десять человек. Мы идём почти вровень, иногда обгоняя друг друга. "Ты че разнылся, вон, посмотри, девчонка шпарит, как лось по болоту, и даже не пыхтит! Давай не отставай!" <Знал бы ты, красавчик, что я на самом деле хочу сдохнуть прямо сейчас...> А сама чуть ускоряю темп, чтобы быть на полшага впереди этого мОлодца. "Давно тренируешься? Ты в отличной форме." Молча мотаю головой. "Куда идёшь?" Кивком показываю "туда". "Водопад?" Киваю и ещё ускоряюсь, чтобы не поддерживать диалог. Мне было так тяжело, что казалось, если я произнесу хоть слово, мои лёгкие выпрыгнут прямо на тропу и в ужасе уползут домой. А по фото и не скажешь ))

На поляне, где стоят уютные качели, наши с вояками пути расходятся. Ребята остаются тренироваться на курумнике, а я иду выше. Если спросить у яндекса про водопад, он скажет, что идти туда 4,5 км от мечети и займёт это час. Это, конечно, враньё. Тут высота не позволит быстро шагать. В Домбае мои конечные точки были на высоте около 2200, здесь же это стартовая высота, и организм на это реагирует. Ноги еле ползут, одышка, пульс зашкаливает. Но общее настроение на грани эйфории. Я дошла за 2 часа с учётом хорошей физической формы и небольших остановок на фото. Снимаю сама себя таймером, а тут грохот какой-то сзади. Камнепад. Поэтому у меня такой озабоченный вид на фото )) <Вау! Вот это мощь, никогда не видела, как огромные глыбы рассыпаются на мелкие кусочки. Потрясающе!>

И топаю себе спокойно в сторону, где только что сыпались огромные камни. Вот и водопад открылся, хотя он ещё далековат. Полное ощущение, что это не просто горы, а живой организм, я как будто каждой клеточкой ощущаю его трепет. И нет, это не горняшка ))

<Ой, там никак люди ползут, двое.> И действительно, через короткое время я встречаюсь со спускающейся молодой парой. Сделали друг другу фотографии. Следом и солнце вышло. Водопад великолепен. Датчик показывает 2800 метров над уровнем суеты )

Скалы, по которым стекает вода, базальтовые. Порода эта очень твёрдая, вода не может её сточить, так и струится по шестигранным столбикам как по дорожкам.

Напилась я водицы этой, и случился такой прилив бодрости, не иначе как вода эта живая )) Поскакала вниз, как будто и не умирала полчаса назад на подъёме. На поляне вояки занимались спасработами. Я присела на качели. <Интересное какое потемнение там на склоне, похоже на пещеру. Хм. Точно, пещера! Вон и тропочка просматривается. О, и люди! Куда идут? Спускаются. Тучки что-то собираются. Ладно, успею.> И я ломанулась наверх. Слева от ёлок видите пятнышко? Это Пещера Абрека, как мне потом подсказали.

А пещерка-то благоустроенная! Фонарь, ложки-миски всякие. И от ветра защищена. <Небо мне совсем не нравится, если сейчас пойдёт ливень, я, пожалуй, тут пережду. А если совсем плохо будет, то и переночую. Костёр есть из чего делать.>

Потом разум возобладал, когда я увидела, как мои ребятки-спасатели собираются на выход. Я погнала вниз с мыслями, что попасть в ненастье в компании здоровых мужиков, умеющих спасать людей, всё же приятнее, чем мёрзнуть одной. С ребятами мы в итоге оказались под одним навесом, они угощали меня шоколадками, а я их сэндвичами. Остаток вечера я уплетала безумно вкусное печенье с грецкими орехами, которые купила у бабушки Мадины. <Надо бы завтра снова к ней заглянуть, очень вкусно, прям божественно.>

Утро следующего дня обещало хорошую погоду. Сегодня моя цель - водопад Чыранбаши-Суу, в переводе с балкарского Девичьи косы. В начале пути меня снова настигли военные, три по десять. Они снова шли тренироваться на курумник, а я свернула на крутую тропу влево. Пыхтела меньше, хотя подъём более резкий и крутой. Остановилась, чтобы рассмотреть противолавинные пирамиды у трассы.

В ладонь мне ткнулся влажный нос. Опять. "Привет, собака! Пойдём, проводишь меня до водопада!" Дальше мы шли вместе, периодически играясь. Половина пути проходит по сосновому лесу: одновременно умираешь и оздоравливаешься целебным воздухом.

Вот она, моя игривая попутчица. Взялась ниоткуда и так же вникуда потом исчезла.

Когда выходишь из зоны леса на открытое высокогорье, открываются потрясающие виды, в том числе на легендарный ледник Семёрка. Если бы здесь были люди, они бы громко восторгались и делали бесконечное количество фотографий. Мне же Семёрка в этот день не показался, спрятался в плотном облаке.

Скоро по правой стороне появится место под названием "библиотека". Это выход базальтовых слоев, которых издалека выглядят как корешки книг на полочке, отсюда и название такое. А если смотреть снизу вверх, то похожи на пчелиные соты. Пожалуй, самые известные базальты - это Мостовая Гигантов в Ирландии. А здесь, в Приэльбрусье, они зато на каждом шагу. Оно и понятно, т.к. это порода вулканического происхождения, а Эльбрус как известно спящий вулкан.

Вот и водопад уже виден. Здесь устроили простую деревянную смотровую площадку, тут хорошо передохнуть после тяжелой дороги, но я на ней не останавливаюсь, а бегу к самой воде. Пить хочется. Водопад издалека действительно похож на распущенные девичьи косы.

Фишка этого водопада в том, что вооружившись зонтом или крепким дождевиком, можно проскочить под струи и оказаться под скальным козырьком. Фотографии с такого ракурса получаются намного интереснее. Я, конечно, проскочила туда, но заснять этот эпический момент было некому. Ну я не сильно расстраиваюсь, потому что побываю здесь ещё не один раз.

Т.к. до водопада я дошла за 2 часа, у меня оставалось свободное время, и я решила дойти до обсерватории Терскол, расположенной выше. Сначала дорога была хорошая, хотя стало намного ветренее и холоднее (а поднялась-то я всего-ничего на 20 метров). Ещё через 20 метров я увидела припорошенные белым просторы.

Меня ничего не смутило, и я продолжила подниматься. На высоте 2900 метров снега было уже по щиколотку, и дорога исчезла под его плотным слоем. Ну и что. Солнце светит, обсерватория вон рядышком торчит, пойду дальше. Всего каких-то сто метров, а пейзаж вокруг стал кардинально иным.

Тут вовсю правила зима. Завывал ветер, метель мгновенно заметала мои следы. Логика отключилась, и я продолжила подъём. Ботинки обледенели, и волосы хотели покинуть мою голову, такой силы был ветер. И ещё глаза резало колючим снегом. В какой-то момент я хотела повернуть назад, но заметила нескольких человек, уныло ползущих вверх по началу снежной дороги. И на приливе сил от осознания, что я тут всë же не одна, достигла обсерватории. Улучив момент без буйства вьюги, сделала победное селфи. И прям оттуда отправила привет с фото телескопа подруге, тесно связанной с космосом. "Цейсс-2000 передает привет самому красивому картографу Марса!" - "Пиу-пиу! Сигнал принят! Желаю хорошей погоды и осуществления намеченных планов тчк" - тут же откликнулась подруга. Ну в принципе, на фото всё понятно, что творилось вокруг в тот момент. И это уже было спокойно ))

Тут снега было по середину икры, а т.к. я шла первой из безумцев-покорителей по снежной целине, то каждый шаг давался с великим трудом. Иногда я проваливалась по колено, тогда выбираться было ещё тяжелее. В итоге я дошла до смотровой площадки на высоте 3100 метров, с которой в ясную погоду открывается шикарный вид как на Эльбрус, так и на саму обсерваторию. К моменту моего прибытия видно было только метель ))

Спускалась я бегом, так было легче и быстрее передвигаться по глубокому снегу. Вскоре повстречала тех ползущих снизу людей. Они шли ровно по оставленным мной следам, поблагодарили меня за ровный ритм следов и пожелали всего хорошего )) Спустилась до водопада, и вот снова тихо, солнечно и безветренно.

Вечером заглянула к бабушке Мадине и купила у неё очередную порцию ореховых печенек, а в нагрузку она угостила меня бутылкой свежего молока от своей коровы. "Упсэу! Жьыщхьэ махуэ ухъу!" - поблагодарила я её. Бабушка Мадина очень удивилась и засияла, услышав благодарность на своём языке.

Весь мой маршрут был спланирован таким образом, чтобы любой из дней можно было заменить на другой или отменить. Я ждала погодного окна, чтобы отправиться на Эльбрус, и оно случилось на четвёртый день моего пребывания. От Терскола до поляны Азау я дошла пешком по экотропе через тот же волшебной красоты лес, что и в первый день. Это всего-то 3 км от дома. Я пришла к открытию канатки, и вот я уже на Гарабаши, 3800 метров. Кристально чистое небо.

На выходе из кабинки встречает толпа водителей снегоходов и ратраков, сквозь которую я аккуратно протискиваюсь. "Красавица! Отвезу тебя безопасно на скалы Пастухова! - Сколько? - За десять отвезу!" <Охренеть цены! Пожалуй, обойдусь. Тем более план я уже выполнила. Максимум дойду до Приюта 11> "Не слушай его! У меня снегоход совсем новый, отвезу за 5!" <Ей богу, как на Черкизоне в далёкие 90-е> "Эй вы, не стыдно с красавицы денег брать? Не слушай их. Прыгай ко мне, бесплатно тебя прокачу, и не на скалы, а выше, на 5000 заберёмся!" - "Я просто погуляю вокруг, спасибо за предложение."

Я потихоньку вышла на склон, откуда уже прямая дорога на вершину. Воздух разреженный, дышать тяжело, ещё и шагать снова по снегу. Обошла какое-то семейство и встала отдышаться. Они попросили снять их всех вместе. Сделала кадры и поползла вверх. "Дааа, не ожидала, что здесь так холодно будет. Хорошо, что куртку взяла. Девушка вон совсем не подготовленная, а зачем-то наверх собралась. И чем люди думают?" - услышала я сзади. <Хихихи, и это говорит человек, стоящий на снегу в кроссовочках и осенней курточке из Зары, рукалицо. У меня-то куртка на -30 рассчитана, да и ботинки с лосинами специально для гор разработаны.> Потом меня догнали двое парней, и до Приюта 11 мы ползли уже втроём. Приют 11 это серый домик за моей головой на фото. А справа над темной полоской скал, серые - это скалы Пастухова.

Мимо ехал на снегоходе тот парень, что предлагал бесплатно покататься. "Давай подвезу, замëрзнешь ведь!" - "Спасибо, не надо." Долго ли коротко ли, доползла я до Приюта. 4050 метров. Ветрище поднялся такой, что вдохнуть не даëт. На такую высоту я ещё не забиралась.

Виды отсюда бомбические, конечно. Крыша Европы, что ещё добавить...

Выхожу опять на прямую к вершине и бреду снова вверх. Навстречу спускаются упакованные покорители вершины, в зимних комбинезонах, кошках, балаклавах, горнолыжных масках... Поздравляю их с успешным восхождением. Даже сквозь всю их защиту видно, какие они уставшие и счастливые одновременно. Искренне за них радуюсь, сразу у нескольких людей сбылась мечта. Мимо снова едет уже знакомый парень. "Ну хоть шапку мою надень! - Спасибо, мне не холодно."

Мне и правда нехолодно. Но скоро я понимаю, что до скал Пастухова я дойти не успею и останавливаюсь. Любуюсь. На седловине Эльбруса страшная вьюга, её хорошо видно отсюда. "Хватит сопротивляться! Сказал отвезу - значит, отвезу." Я сажусь сзади. "Давай надень мою куртку и рукавицы." Я отказываюсь. "Прижмись ближе и обнимай меня крепче, полетели!" Ну вот и заветные незапланированные 5000. Выше только вершина седоглавого.

А скалы Пастухова, это загогулина справа, ниже меня. И погодка атас! Это та метель, что была видна снизу. Долго так стоять было невозможно, поэтому прыгаем обратно на зверь-машину. Сначала подумалось "а как вообще спускаться, тут такой крутой склон?" Глаза боятся, а руки делают ))

Спустились с ветерком к самой канатке. "Не замёрзла? Вот ты смелая! Первый раз такую встречаю." Я обняла его теперь по-настоящему, чмокнула в черную от горного загара щëку и зашла в кабинку. Денег с меня Аслан не взял. А внизу кипела суетливая жизнь, такой разительный контраст с тем, что на высоте... Я очнулась и вернулась в этот мир, когда доедала второй хычин в одном из многочисленных кафе. И пошла смотреть водопад Азау, он находится буквально за углом посёлка. Это погранзона, паспорт обязателен. Водопад меня совсем не впечатлил, его можно смело пропустить. А вот ущелье было бесподобно красивым. Прямо при мне в нём случился обвал, и туча пыли поднялась в узком проёме, на фото хорошо видно.

А скалы в ущелье имели приятный розово-кофейный оттенок, уж не знаю, почему. То ли от заходящего солнца, то ли из-за состава горных пород...

Я шла домой и всё не верила в случившееся. Я. Осенью. Почти на вершине Эльбруса. Без подготовки. Без экипировки. Я поняла, что мне вполне по силам одолеть восхождение (с инструктором, разумеется). И кажется, появилась ещё одна цель )) Ущелье продолжало радовать красками.

Вот уже совсем рядом дом. Все предыдущие дни я не видела окружающих гор целиком, они скрывались в облаках. А сейчас вот они, заряжают меня. И спортсмены на вечерней пробежке тоже заряжают. Прилив энергии, душевных сил, счастья, гармонии, восхищения. Кажется, такое состояние называется эйфорией. Так иногда проявляется горная болезнь.

Весь следующий день шёл ливень. Я продлила свой номер ещё на сутки и отменила бронь в Нальчике, решив заменить его на Пятигорск. Соскучилась по нему. Пасмурное утро, дождя не обещают, и я иду на поляну Чегет (это всего 1,5 км от дома), чтобы на канатке подняться на станцию Чегет-1. Ребята на работу поехали:

Кажется, был выходной, и у канатки столпилось огромное количество туристов. Наверху все они спрыгивали с кресел и уходили вправо, в сторону кафе. А я ушла налево. "Почему девушка туда пошла? Там что-то интересное? - Там туалет." Туалет там действительно есть, но я бодро удаляюсь мимо него в сторону границы. Я иду к озеру Донгуз-Орун-Кёль, расположенному у подножия одноимённой горы, на склонах которой покоится тот самый ледник Семёрка. Чуть впереди у погранпоста вижу тех ребят в камуфляже. "Куда идёшь? - К озеру. - Хорошо. За знак не заходи. На морену не лазай. Лавины идут. Не позже 16 часов должна выйти назад." Тропа тут одна, хорошо читаемая, весь путь вьётся вдоль Семёрки.

Кстати, про Семёрку. Ходят байки, что немцы во время Великой Отечественной войны, после водружения своего флага на вершине Эльбруса, хотели ещё порадовать своего фюрера и разрабатывали планы по изменению формы ледника Семёрки путём взрывных работ таким образом, чтобы он превратился в свастику. Планам не суждено было сбыться, и мы по-прежнему любуемся идеальной цифрой семь.

Вот и озеро выглядывает, оно имеет странную треугольную форму, как будто его котлован разрезали посередине, и одну часть залили аквамариновой водой, а вторая обмелела, обнажив мягкое дно с руслами многочисленных ручейков, питающих его. Выглядит довольно экзотично, особенно на фоне вечных ледников. Летом, наверное, оно полноводно и не отличается от нормальных озёр.

Я осторожно, чтобы не увязнуть в илистой почве, спустилась к кромке воды (ну а как без этого, я же пришла, надо же всё пощупать, почувствовать) и уселась на камушек. И стала себя фотографировать. Опять таймером, опять на шатких камнях, ох, ничему меня жизнь не учит )) И в это время с Семёрки сошла небольшая лавина, но грохот стоял такой, будто стадо бизонов упало в пропасть. Вот этот момент, когда горы показывают мне лавину:

На фоне величественного безмолвия безжизненных склонов чувствуешь себя маленькой песчинкой, до которой никому нет дела.

На обратном пути я доехала на канатке до верхней станции, там немного побродила в ожидании, что Эльбрус выглянет из-за облаков. Но он пожелал остаться скрытым, и мне не оставалось ничего другого, как спуститься вниз. Программа максимум была выполнена.

Уезжала с тоской. Каждый раз, когда я уезжаю из Кабардино-Балкарии, моё сердце рвётся на части, и я потом ещё долго прихожу в себя. Этот раз не стал исключением. К тому же, я продлила свою агонию, покинув эти места дважды за одну поездку. В Пятигорске первые полдня я гуляла по любимым местам, а ближе к ночи внезапно загорелась идеей съездить в Джилы-Су (а это снова КБР). Было уже темно, и все ларьки с экскурсиями закрылись, а у частных гидов в интернете не было мест. Но я нашла одно. Оно явно ждало меня. Если будете в Кавминводах, не пожалейте времени и денег и посетите Джилы-Су. Это какой-то отдельный сказочный мир. Одна дорога чего стоит, она наравне с домбайской и Чуйским трактом входит в список самых красивых в России.

По дороге множество красивейших панорамных точек, на каждой из которых хочется остановиться. Я даже не успевала запоминать, как они все называются. Это, вроде бы, Манглай. "Счастье не за горами - оно в горах"- гласила надпись на скамейке на этой смотровой. Я согласна. Оставьте меня здесь, короче.

А знаете, как звучит Эльбрус по-кабардински? Ӏуащхьэмахуэ! Читается как "Ошхомахуэ" и означает "гора счастья". Когда облака приоткрывали его вершину, вся машина (и не только наша) радостно пищала, водитель останавливался, и все бежали снимать его. Ой, нет, лучше вот тут меня оставьте.

По пути все обязательно заезжают на скалы Аватара. Красиво, конечно, но у меня восторга не вызвали. Наверное, я зажралась ))

Говорят, не родился ещё тот человек, который смог бы пройти ущелье реки Малки. Смотрю на него сверху. А что, если я тот человек, который смог бы? )) Вот тут. Точно, тут оставляйте меня.

Самостоятельно ехать может быть напряжно, там довольно крутые и затяжные серпантины. Как раз после ущелья Малки начинается один из таких. Наш водитель предлагает нам немного адреналина, и мы сворачиваем на неприметную грунтовку. Дорога сужается до ширины в один автомобиль и не имеет ограждений, но с гидом точно можно не беспокоиться. Мы уверенно ползём вверх. Возле вышки Мегафона нас просит о помощи другой водитель, который уже час не может развернуться. Пока идёт спасоперация, мы любуемся урочищем Джилы-Су. Кроме нас сюда никто не решился поехать. Зря.

Спустились на поляну Эммануэля, откуда в 19 веке стартовала первая успешная экспедиция на вершину Эльбруса. Тут очень много сусликов. Наглых сусликов. Так что запаситесь угощением )) Космические пейзажи вполне способны посадить батарею телефона, потому что щёлк-щёлк будет раздаваться ежесекундно.

По дороге периодически попадаются всякие разные нарзаны. Белый, например, мне больше всех понравился. Есть там ещё и некий Серебряный источник, в котором, якобы, полно серебра и который является взору лишь пару месяцев в году. Цвет воды бесподобный, я такого никогда не видела, но никакого серебра там, конечно, нет. Это талая вода прямиком с ледников Эльбруса. Этим и обусловлен столь короткий срок жизни источника.

Глубина источника позволяет окунуться, и цвет этот так и манит погрузиться, уже начинаешь развязывать шнурки. "Температура воды в месте выхода на поверхность около 0, у впадения в реку +4." Шнурки завязываются обратно без лишних слов. "На Калинов Мост едем?" Никто не знает, что это такое, и только я поднимаю в прыжке все четыре лапы и ору "Дааааа!" ))

Калинов мост частенько упоминается в русских сказках и былинах. Это место действия схваток добра со злом. Калинов мост был перекинут через реку Смородину и соединял мир живых с миром мёртвых. Этакий Стикс по-русски. Охранял его Горыныч. Это вкратце. А при чём тут Эльбрус? "Калинов" - потому что раскалённый жаром огненной реки Смородины. "Смородина" - от слова "смрад", речка имела тот ещё запашок. Ну и Горыныч, у которого три огнедышащие головы, каждая из которых плевала огоньком далеко и бодро. Очень похоже на описание извержения вулкана, правда? Горыныч - это Эльбрус во время извержения, Смородина - ныне река Кызылкол (в переводе "красная вода"). И пусть извержение случилось очень давно, но красная застывшая в скалы лава напоминает об этом и радует глаз и сейчас. В реальности Калинов мост - это огромный камень, который когда-то застрял в ущелье, со временем обзавелся своей почвой и растительностью и стал полноценным мостом через реку Кызылкол. Мы слушали чудесные легенды, стоя над мостом и ждали, когда же уже можно будет пройтись по нему своими ногами.

Спуститься решились лишь двое. Я, естественно, в их числе. Остальных смутила крутизна склона и неприятная сыпуха. Вид, открывшийся с моста, на некоторое время по-настоящему лишил нас дара речи.

Вода появляется в глубине ущелья как будто из глотки дракона, клокочет далеко внизу под ногами и срывается мощным водопадом, которого с моста не видно, но очень хорошо слышно.

Летом, когда всё зелено, контраст с красными скалами и камнями выглядит ещё интереснее. Мне теперь просто необходимо побывать здесь летом, чтобы спокойно побродить вокруг, не завися от группы.

Весь ландшафт вокруг это сплошь напоминание об извержениях. Когда спускались от моста к водопаду, увидели потрясающие масштабы бывшего действа. Людишки такие незначительные на фоне этого...

К самому водопаду, его, кстати, зовут Султан, вплотную подобраться не удалось из-за брызг. Представляю, какой силы поток летит летом, в разгар таяния ледников.

Здесь, у истоков реки Малка, расположена целая россыпь уникальных нарзанов. Поток страждущих исцелиться не иссякает, хотя особых условий для лечения и нет. Сиди себе в ваннах, пей волшебную водичку, вот и всё лечение. Незадолго до нашего визита здесь сошёл сель, засыпал часть источников, поломал хлипкую инфраструктуру, покрыл всё слоем серой пыли. Выглядит как обычная неухоженность. Над серым теперь лагерем грозно торчат Зубы Дракона (Горыныча то бишь) - причудливые башни, образованные путём выветривания мягких вулканических пород.

Наверх к зубам не полезли. Поехали сразу к ещё одному водопаду, Каракая-Су. "Кара" - чёрный, "кая" - скала, "су" - вода. Вот и получается "вода с чёрной скалы", пожалуй, самый красивый, брутальный водопад. Если идти к нему со стороны нарзанов, то его не видно и не слышно, он спрятан за скалой, тем больше восхищения вызывает внезапно открывающаяся панорама.

Летом вода несёт с собой взвесь глины и других пород, из-за чего всё вокруг становится покрыто жемчужно-серым слоем пыли, а мощь потока такова, что мельчайшие частицы этой взвеси с дыханием попадают в лёгкие. Так что к нему лучше и не приближаться. Осенью такого эффекта нет, поэтому я подобралась максимально близко. Посмотреть как огромные пласты чистой воды падают с чёрной скалы и с грохотом разбиваются, обдавая тебя миллионами брызг.

На этой прекрасной картинке я заканчиваю свою писанину и начинаю собирать рюкзачок для встречи с очередной мечтой. Надо ещё помолиться Заратустре, чтобы всё сложилось так же хорошо, как с Домбаем и Приэльбрусьем )) Но если выбирать между этими двумя местами, я без колебаний выберу Приэльбрусье. А вы?

Пыс. За 8 полных дней в КБР и КМВ я потратила 31 тыр, из которых 20 тыр ушли на жильё, 6 тыр на канатки и экскурсию, 4 тыр на еду и 1 тыр на транспорт. Однако, дешевле Домбая ))