Абхазия, которой я дала второй шанс. Часть 1

В предрассветных сумерках сквозь бесконечный частокол забора пропускного коридора между двумя государствами виднелся развевающийся бело-зеленый полосатый флаг.
- Молодой человек, сколько Вам лет?
- 12.
- Цель визита в Абхазию?
- Водопады и пещеры.
- Добро пожаловать! - суровый пограничник отдал ему паспорт и чуть улыбнулся. Кос закинул рюкзак на плечо и пошел вперед.

Разница уровня жизни сразу бросается в глаза. Там, на нашей стороне - дома вплотную к реке, ни клочка свободной земли, а здесь сразу же - остовы машин в поле и бродящие среди мусора тощие коровы. Кос забрался на скелет Нивы и стал выглядывать нашего гида Пашу.

Паша появился на потрепанной жизнью Газели, и мы помчались к приключениям. Не все. Двое из нашей команды к месту встречи не явились, не отвечали на звонки и границу не пересекали. Надежда на то, что люди просто проспали, теплилась, и было решено ехать неспеша с максимальным количеством остановок. Мы остановились на Белых Скалах, чтобы посмотреть, как первые лучи солнца ощупывают прибрежную территорию и превращают все в удивительную красоту. Белые Скалы уникальны в своем роде, на Черноморском побережье нигде больше нет известняка, отполированного до состояния мрамора и спускающегося прямо в изумрудные воды.

Вскоре въехали в Старую Гагру и поднялись к дворцу принца Ольденбургского. К сожалению, высоченные ворота были наглухо закрыты, и даже собаки не лаяли. Недолго думая, заменили дворец на находящийся тут же бывший универмаг Жоэквара. Кос носился как электровеник (чувствуется, что это не первая его заброшка), и я только слышала "о, столовка тут была! Так, это похоже на вентиляционную, тут магазин, короче, пошли на крышу!" С крыши открывался великолепный вид и на море, и на городскую площадь с фонтаном, и на станцию ж/д, расположенную на мосту между двух тоннелей. Все заброшено.

Тут объявились наши потеряшки и гордо рапортовали, что пустились за нами в погоню на маршрутке, которая, правда, еще не заполнилась... Решили подождать их у колоннады, а там напротив что? Правильно, заброшка, на этот раз фотогеничный театр. Мне кажется, все, кто были в Гагре, бродили по нему.

Слышите второй звонок? Шорохи последних приготовлений за кулисами? А стук каблучков, спешащих занять свои места в партере? Пару силуэтов, вошедших на балконы? Свет постепенно меркнет... Но кулисы уже никогда не откроются. И публика не будет оглушать аплодисментами.

Вместо этого откроются дыры от попаданий снарядов, а оглушать станут взрывы. Страна так и не оправилась от войны 30-летней давности. То ли не хотят, то ли не могут, то ли то и другое вместе. Но факт таков, что Абхазия по-прежнему остается раем для любителей дестроя и постапокалипсиса. Такого количества разномастных заброшенных зданий нет, пожалуй, нигде.

Наши двое из ларца мчались к нам, и мы в ожидании гуляли по Приморскому парку. Заброшенный кинотеатр. Заброшенное кафе. Заброшенные детские аттракционы. Кос разогнал себе карусель и довольный катался на ней. Ёлки-палки, как в Припяти... А я тем временем нашла уголок чистой красоты.

Дошли и до знаменитого ресторана Гагрипш, как без него. Визитная карточка города. Я в очередной раз подумала, что пора уже купить какое-то немнущееся легкое платье, чтобы фотографироваться в нем в красивых местах, тут бы оно пригодилось. А ресторан работает, говорят, что там вкусно и дорого. Мне не довелось заценить.

Вернулись к колоннаде и уже с догнавшими нас опоздунами отправились в сторону Рицы. Ехали как все нормальные туристы, с остановкой в Юпшарском каньоне. Каньон образовался в результате сильнейшего землетрясения, расколовшего скалу, а дальше вода доделала красоту. Здесь всегда мрак и холод, т.к. из-за высоченных скал, доходящих до 500 метров, солнечные лучи достигают дна каньона всего на пару часов, и то в длинные летние дни.

И, конечно, была небольшая остановка на Голубом озере. Именно там, на озере, пропал Саня. Кто был там, знает, что деться просто некуда: маленькое озеро, павлин, статуя, тоннель и дорога с рекой. Можно утонуть в озере и в реке, других вариантов исчезнуть нет. Саня как сквозь землю провалился. Мы обыскали все ларьки, закутки и побережье озера, даже в туалеты заглянули. Сани нет, телефон не ловит. Прождав его 40 минут, поймали местного мента и велели ему Саню никуда не пускать, если появится. Только заехали в тоннель, как в трубке Павла слышим: "Ну где вы там пропали? Я тут на Рице, шашлык уже доедаю, когда ждать вас?" На Рице как всегда встречало нагромождение палаток, навязчивых продавцов и туристов. Никогда мне Рица не нравилась, не понравилась и в этот раз. Я не понимаю, чем восхищаются люди, находясь на главной смотровой площадке. Ну озеро и озеро, я видела очень много озер гораздо красивее и не загаженных "сервисом".

А вот Малую Рицу я ждала. На Малую Рицу предстояло подниматься по снегу 3 км. Была ли тропа, неизвестно (так-то она есть, но зимой никто не ходит), успеть туда-обратно надо было до наступления сумерек. На эту авантюру отважились не все. Тропа была, но не натоптанная, местами проваливались в снег по икры, идти по снегу вверх утомительно. Но мы все героически шли. Кто-то на допинге в виде коньяка и вина, кто-то поедая снег по пути (это я). Долго ли, коротко ли, добрались мы до Малой Рицы. Я не знаю, как она выглядит летом, но зимой это потрясающее девственно чистое зеркало кристальной воды посреди звенящей тишины. Саня шел к озеру и по пути сбрасывал одежду. Эхом разнеслись его "эге-ге-е-ей" и всплески воды.

Совсем скоро солнце озарило вершины теплым блеском, все вокруг засверкало золотистыми оттенками, возвещая о том, что пора бы нам собираться в обратный путь, чтобы не скакать в полумраке по крутому снежному склону. Пейзаж сменил холодные оттенки на золотой блеск, совсем по-другому смотрится, на фото заметна разница освещения. Красавица Малая Рица однозначно выигрывает у своей старшей сестры по всем параметрам, и она стоит того, чтобы немного попыхтеть. Дорога туда и обратно заняла у нас три часа.

Спустились мы уже в темноте. Обнаружили, что чемоданов на крыше Газели стало на три меньше, как и участников (они, не выдержав нашей странной компании, завершили тур и отправились домой самостоятельно). Мы совершенно не расстроились и пошли в апацху "Нарта". Апацха - по-абхазски кухня, причем не в плане гастрономических изысков, а буквально, место, где готовят и едят. В центре зала горел очаг и жарилась форель, над ним коптилось мясо, на стенах висели шкуры. Было уютно и необычно.

Попробовала хачапур, акуд (фасоль по-абхазски) и чай с медом. Акуд похож на грузинское лобио, но перетерт в соус, я макала в него хачапур, и это было очень вкусненько и пикантно. Мед добавлялся прямо в чайник, но для Коса принесли еще отдельно порцию меда, чему он был несказанно рад. А на обратном пути мы остановились где-то в каньоне, вылезли из машины, а небо... Такого усыпанного бриллиантами неба я не видела очень давно. Орион доминировал на небосклоне, возле него растекался млечный путь, ярко сиял Сириус. Жаль, что фото сделать не удалось... Полюбовались немного и поехали домой. В темноте я заметила, что наш дом местами пустует, но только утром смогла оценить всю прелесть абхазских многоквартирок. И красочные абхазские рассветы.

Тут живут, а здесь не живут. И следы обстрелов. Кос даже гильзу нашел, увез с собой домой. Покупать недвижимость негражданам нельзя, но есть лазейки для сильно желающих. Но желающих, как видно, не очень-то много ))

Завтра настал праздник Новый Год, и пока вся страна режет оливье и одевает селедку в шубу, мы едем в Новый Афон. Монастырь местами обветшал и требует ремонта. Пока кто-то из наших бродит по монастырю, мы рвем мандарины с дерева в чужом огороде. Фу, кислые. Слышим сзади ругань - это две пожилые женщины, очевидно, недовольны нашей наглостью. Кричат на нас с кованого балкона не по-русски, грозно машут кулаками и запускают большую пустую банку от сметаны. Кос спрыгивает с дерева, перемахивает через маленький каменный забор, и все мы, хохоча, разбегаемся в разные стороны. Господи, взрослые, казалось бы, люди...

В приподнятом настроении спускаемся в центр, туда, где сувенирные ряды и плотина. Плотина построена в конце 19 века, позже восстановлена российскими специалистами. В здании возле плотины находится музей ГЭС, а рядом - музей абхазского царства. Мы не заходили ни в один из них, потому что бродили возле полноводного (да-да, в январе плотина куда интереснее, чем летом) водопада плотины и ахали. Ах, как красиво посидеть тут! Ах, какой симпатичный замшелый акведук! Ах, какие лианы окутывают пальмы!

- Ты же еще не был на заброшенной железнодорожной станции? - Нет, а что, тут есть такая? Сразу за плотиной, огибая рукотворное озеро на реке Псырцха, мы попадаем на одноименную станцию. "Ма, это что за беседка красивая над рекой? - Это и есть станция." Не успела договорить, как впереди уже мелькали пятки Коса. По-абхазски Псырцха - пихтовый родник. Если бы все станции РЖД были так красивы, может, и самолетами никто бы не летал... Ждать поезда на такой станции одно удовольствие. Ажурный павильон нависает прямо над лазурной рекой, из реки на тебя смотрит любопытная форель. Ой, а поезд-то уже ушел!

Это, безусловно, самое красивое место Нового Афона. "Кто-то хочет в Новоафонскую пещеру? - Неееееет!" Мы дружно не хотим в раскрученную пещеру, потому что нас еще ждет встреча с другими пещерами поинтереснее.

Поднимаемся к Анакопийской крепости, что на Иверской горе. Построена была при непосредственном участии византийцев в 7 веке. Примечательна тем, что стоит на высокой горе, а на территории крепости при этом имеется неиссякаемый источник. Мы из него даже воды напились. Чистая хорошая вода, и ее много. Откуда на вершине горы вода, если нет ни озера, ни рек на ней? Самая популярная версия - теория сообщающихся сосудов, но что с чем сообщается, непонятно. Вторая версия - хитрый сбор конденсата и дождевой воды и аккумулирование их в колодце. Это больше похоже на правду. Кроме колодца в крепости сохранились остатки христианского храма, в который и сейчас ходят паломники.

Вообще в крепости красиво и немноголюдно. Можно походить по древним стенам цитадели, любуясь морем, а можно подняться на главную восточную башню и посмотреть на неприступную когда-то крепость с высоты. А еще оттуда хорошо видна гора Ахибаху, она же Турецкая шапка, очень похожая на тибетский Кайлас. Там-то я и зависла, пока все наши не ушли вниз.

После обеда мы бегали по заброшкам вокруг дома в поисках елочных игрушек для нашей домашней елки. Где мы только не побывали. В заброшенных совхозных цитрусовых садах (мандаринов, сладких, сочных, я наелась на год вперед),

поиграли в теннис на (внезапно!) новеньком корте, не принадлежащим какому-то санаторию или отелю. Просто приходи и играй.

Дольше всего лазали по бывшему военному санаторию, одному из богатейших в советское время. Свой пирс с кафе на нем, свой ботанический сад, большой бассейн, летний кинотеатр и прочие приятные плюшки для высших чинов разведки. А какое чистое море тут!

Медицинский корпус этого санатория в народе носит название Титаник. Да, очень похоже на корабль. Верхний этаж как будто создан для наблюдения закатов. Очень красиво. Тишина и никого кроме нас.

Нижняя Эшера, в которой мы жили, сильно пострадала во время войны, т.к. тут проходила линия фронта. В числе прочих грузинскими снарядами была полностью уничтожена средняя школа. Обломки ее так и стоят по сей день как память о 15 марта 1993 года, когда бронепоезд вел массированные обстрелы мирного города. Тогда за несколько дней командир этого поезда лично убил более 70 мирных жителей, включая детей. Наступательная операция тогда закончилась провальным поражением для абхазов с более 200 погибших. По словам местных жителей та война была исключительно жестокой даже по нынешним меркам. А тот командир до сих пор жив-здоров, так что никакого бумеранга не существует... Прямо под обломками школы находится очень любопытный объект - кромлех, возраст которого оценивается в 4000 лет. Когда-то стоявшие вертикально камни уже ушли глубоко вниз в землю. Археологи нашли здесь множество украшений, оружия и человеческих костей. Точное назначение кромлехов неизвестно. Одна из версий - наполнение энергией земли во время ритуального танца. Вторая предполагает, что кромлех - это храм солнца под открытым небом. Но наиболее вероятно, что это ритуальное сооружение для погребения и религиозных церемоний. Здесь интересное видео о кромлехах Абхазии

Начало темнеть, мы оказались на заброшенном пирсе. Паша взял в руки по мандарину и сказал, что сейчас проверит нашу изобретательность и ловкость. Я не успела ничего подумать, как мандарины летели вниз, в море. А следом за мандаринами прыгнул Сергей. Сумасшедший! За мандаринами. В зимнее море. До берега было не близко. Серега доплыл до берега, матерясь на холод, и мы скорее отправились в горячий бромный источник, находящийся буквально в ста метрах от пирса. Ооо, кайф! Лечебная глина под ногами приятно засасывала, вода приятно обжигала, вдали виднелся скелет бывшей олимпийской базы Эшера, крупнейшей в союзе. Самое высокое здание в округе, у нее не было шансов сохраниться в этой войне. На нее, мы, кстати, тоже поднимались, на самую крышу.

После релакс-процедур мы все же поехали домой праздновать Новый Год по времени тех городов, откуда были участники нашей команды. А вот на свой собственный праздник уехали в центр Сухума, к дому Правительства. Абхазы народ диковатый, конечно. Дети кидали друг другу под ноги маленькие петарды, меня это жутко бесило. В небе периодически виднелись следы трассирующих пуль. Иногда слышались обычные автоматные очереди, тогда на их звук лениво шли полицейские. Мы хотели забраться на Дом Правительства, но Паша не советовал, т.к. легко стать случайной жертвой тех самых пуль или пожара вследствие попадания петарды. Паша был прав на все 100, потому что пожар таки случился. От петарды загорелась фасадная сетка. Забавно горела улыбающимся смайликом.

Салют запускали оттуда же, с крыши, и неожиданно был очень масштабный и красивый, мы с Косом наблюдали его с улиц неподалеку.

После салюта был концерт, танцы (хочешь потанцевать на сцене - да не вопрос!), игры дома и сон в наших уютных норках на чердаке. А утром, когда все приобрели более-менее свежий вид, мы отправились в заброшенный ионный ускоритель. В таких местах я еще не бывала. Где-то на задворках города среди заброшенных домов притаился огромный институт, который в свое время был очень мощным, велись разработки атомного и космического оружия, рассекретили все только в 2008 году. Если к нему пробраться узкой тропой сквозь колючие заросли, то попадаешь в большой зал, из которого вглубь горы уходит тоннель.

Точнее, два параллельных тоннеля, соединенных между собой. Оба заканчиваются бетонным тупиком. Есть эвакуационный ход, замурованный правда. В общем-то, ничего примечательного, но очень масштабно и впечатляюще. А если послушать легенды про то, как тут межбаллистические ракеты откуда-то должны были выползать и расстреливать ненавистную Америку, то и мурашки по коже побегут ))

Заехали в замок Баграта, что находится на одноименной горе. Развалины 10 века, довольно живописные и малолюдные. Мы с Косом там немного поупражнялись в стойке на руках у крепостных стен, поросших мхом и лианами. Красиво.

Ну а затем настало наконец время посетить Дом Правительства. В ходе штурма при освобождении Сухума в 1993 году здание было полностью сожжено и с тех пор стоит заброшенным. Через центральный вход зайти нельзя, поэтому мы проникаем сначала в боковое крыло, выходим на его крышу и по неширокой балке переходим в основное здание.

На крыше следы вчерашнего салюта и куча мусора. С крыши шикарные виды на Сухум и море. Были планы по восстановлению здания, но все они по разным причинам не реализовались.

В самом здании, как и во всех заброшках Абхазии давно уже ничего не осталось. Закопченные давним пожаром стены и потолки в бесконечных коридорах, застрявшие навеки в шахтах ржавые лифты, частично разрушенные лестницы и больше ничего. Джунгли вовсю захватывают то, что человеку больше не нужно.

Сейчас на сетке, которой закрыт Дом Правительства, гордая надпись 1993 - 2023 АИААИРА, что означает "Победа!" Но вот победой в экономическом плане даже не пахнет. Все местные, с кем общались, говорят, что жизнь может стать нормальной только в составе России. Ну это понятно. А вот почему Россия не стремится брать этот регион в свой состав, надо почитать...

Так, хватит о грустном, пора о вкусном. Немного прогулявшись по набережной Махаджиров, зайдя на пирс проверить, что ловится у рыбаков (с нами проверяли и коты и даже огромный баклан), выпив кофейку в Брехаловке и подивившись на ресторан Анаша (по-абхазски это всего лишь огурец, ударение на второй слог), дойдя до странного памятника махаджирам, мы жутко проголодались и засели в ресторане Нартаа, набивая пузико местной кухней. Вкусно. Мы взяли большую миску мамалыги на всех. Это пресная кукурузная каша, которую едят руками, добавляя вкус другим блюдом. Я удивилась, это же каша, как руками-то? Когда мамалыга чуть остыла, она стала затвердевать, и вот тогда можно отщипывать из нее кусочки и макать в соус (был ткемали и акуд) или есть вприкуску с мясом. Я макала ее в соус и ела вместе с подкопченой свининой. Чередовала с баклажанными рулетиками, которые здесь более тягучие и ореховые, чем мы привыкли. Кос причмокивал от удовольствия, поглощая домашнюю пиццу. Так непринужденно прошел очередной вечер, а наутро был очередной великолепный рассвет.

Подзаправившись мандаринами и искупавшись в утреннем море, едем в горы.

По пути заезжаем в напрочь разбомбленный район новостроек. Новостройками эти дома были в 90-е, но им не повезло оказаться на линии столкновения, здесь по понятным причинам шли очень ожесточенные бои. Огромная дыра в центре дома - прямое попадание из танка. Некоторые квартиры, как видно по окнам, заселены. Местные жители не любят внимания пришельцев, поэтому мы не пошли к подъездам, а подивились на целый микрорайон пустых домов лишь издали. Все коммуникации на электричестве, которое идет частично из России и очень дешевое. Часто электричество отключается из-за сильных перегрузок старых сетей, уже не справляющихся с таким объемом потребления. Из-за дешевых кВт в Абхазии много майнинговых ферм, с ними стараются бороться, но не очень успешно.

Где-то по дороге нашу Газельку тормозит гаишник, слышит "я местный, страховка не нужна" и сразу показывает, чтобы проезжали. А что, так можно было? Ни документов, ничего не пришлось показывать )) Приехали. Перед нами Моквский собор Пресвятой Богородицы, единственный крестово-купольный пятинефный храм Абхазии, построенный аж в 10 веке. У собора непростая судьба (как, впрочем, и у всей Абхазии). Архитектор, строивший собор, был умерщвлен голодом на куполе своего творения.

В ходе насаждения турками ислама в 17 веке собор был разграблен и стал разрушаться. В 19 веке его отремонтировали, но весь его уникальный образ был утрачен, он превратился в усыпальницу князей и военачальников. В начале 20 века решили основать женский монастырь, но тут большевики, революция, и вот он снова стоит опустошенный и закрытый. Только отреставрировали, как и война с грузинами подоспела. Они отбили последнее, что было у храма, - остатки древних фресок. Теперь в соборе голые каменные стены и скромное убранство. А атмосфера внутри несмотря на все потрясения очень умиротворяющая.

Я повязала юбку и наугад побрела, чтобы помолиться. Все, о чем я попросила, сбылось. А вот о чем я просила и почему, расскажу во второй части. Кто уже смотрел сторисы в инсте, те тс-с-с-с ))