Про отпуск
25 причин "ЗА"
Дворцы и мозаика, мечети и медресе, пловы и дыни, сюзане и икаты — сокровищ в Узбекистане множество, и даже катастрофы вроде обмеления Аральского моря или градостроительной политики президента Каримова не способны отвадить туристов. А главное богатство страны — люди, общительные и открытые, готовые пригласить в гости незнакомца минут через десять после начала беседы.
По Джума-мечети в Хиве можно долго гулять, как по лесу, рассматривая резьбу на колоннах и пытаясь угадать их возраст 
1. Найти самую старую колонну в Джума-мечети в Хиве
Джума — «пятничных» — мечетей в Узбекистане много, но хивинская особенная. Здесь нет ни галерей, ни айванов (навесов), ни внутреннего двора, ни куполов. Единственное украшение огромного, на пять тысяч человек, зала с низким плоским потолком — 213 деревянных колонн. По мечети можно долго гулять, как по лесу, рассматривая резьбу на колоннах и пытаясь угадать их возраст. Исходя из рисунка, четыре датировали X–XI веками, двадцать одна была вырезана в XIII–XVI веках, остальные совсем молодые — XVIII–XIX века.
Позавидовать ханскому богатству
2. Позавидовать ханскому богатству
Ханских дворцов в Узбекистане сохранилось гораздо меньше, чем мечетей. Благородные, выложенные мозаикой дворцы хивинских ханов Таш-Хаули и Куня-Арк; роскошная, с неуемной резьбой и лепниной летняя резиденция эмиров Ситораи-Мохи-Хоса под Бухарой; большой по площади, но уютный благодаря человеческим пропорциям дворец Худояр-хана в Коканде — вот лишь несколько must узбекской светской архитектуры.
Полюбить чай
3. Полюбить чай
Если вы не любите чай, вам грозит серьезное испытание. На территории большей части страны это единственно доступный напиток (минеральную воду найти сложнее, не говоря уже об алкоголе). Черный или зеленый, дешевенький, в неизменном сине-белом чайнике, без сахара или варенья (это для туристов), его тут пьют круглые сутки: дома, на работе и, конечно, в чайхане, усевшись на топчан с дастарханом. Кофезависимым лучше везти кофе с собой, а заодно и кофеварку — настоящий кофе встречается только в самых туристических местах, даже в отелях это чаще всего Nescafé.
Найти барсов в Регистане
4. Найти барсов в Регистане
Если бы в Узбекистане не было ничего, кроме Регистана, ансамбля из трех медресе XV–XVII веков в Самарканде (вход $7), туда бы все равно летели полные самолеты французов, японцев и прочих любителей прекрасного. Идеальные пропорции, синева мозаики и майолики, спорящая с небом, бесконечное разнообразие орнамента — совершенство Регистана портят только шумные продавцы сувениров. А снежных барсов (или тигров) — символ Самарканда — вы точно не пропустите.
Раскопать древнюю Согдиану
5. Раскопать древнюю Согдиану
В Самарканде после осмотра мечети Биби-Ханым и соседнего рынка Сиаб не возвращайтесь в центр, а перейдите дорогу к мечети Хазрет-Хызр и зайдите сразу за ней на мусульманское кладбище. Очень быстро могилы начнут редеть, трава — становиться выше, и вы окажетесь на огромном холмистом поле. Знайте, что под вашими ногами находится Афрасиаб (второе название — Мараканда), столица Согдианы, построенная в VIII–VII веках до н. э. и разрушенная Чингисханом в XIII веке. Новый Самарканд вырос неподалеку, территория старого города осталась нетронутой. В советские времена ее хорошенько перекопали и все ценное, включая удивительные дворцовые фрески, поместили в музей «Афрасиаб», находящийся тут же(Ташкентская 7, вход $5).
Завести друзей
6. Завести друзей
Если вы путешествуете без гида и без группы, друзья у вас непременно появятся — художники и продавцы сюзане на рынке, хозяева маленьких отелей, водители и даже просто прохожие. Узбеки страшно общительные и, слыша русскую речь, сразу спрашивают, откуда вы и к кому приехали. Почти у всех родственники работают в Москве, и им хочется узнать, как там дела, да и про свою жизнь рассказать во всех подробностях. Стоит поговорить с человеком больше двух минут, и он наверняка позовет вас в гости («Заходите через три часа, я как раз плов приготовлю»), на воскресные шашлыки или вовсе пожить.
Заблудиться в махалле
7. Заблудиться в махалле
Махалля — квартал частных домов в любом узбекском городе — это маленькая страна. У нее свои законы, экономика, правительство (совет старейшин), центр (площадь с мечетью и чайханой). Старики пьют чай и играют в нарды, мужчины чинят или строят дома, женщины метут дороги и сплетничают, дети гоняют на велосипедах, девушки стараются скорее пройти домой под любопытными взглядами молодых людей. На первый взгляд, чужим тут делать нечего: мечети скромны, меню чайханы ограничивается чаем, домов за заборами не видно. Но если вы не плутали по лабиринтам улиц, не сидели под шелковицей, не говорили со стариками — значит, вы зря ездили в Узбекистан.
Примерить на себя жизнь кочевников
8. Примерить на себя жизнь кочевников
Хотя в Средней Азии уже давно никто не живет в юртах, предприимчивые узбеки решили возродить этот древний обычай на радость туристам. Самые большие юртовые лагеря — «Аяз-Кала» в Каракалпакии (+998 94 644 8699) и «Айдар» в Кызылкуме (+998 436 223 9546). В первом случае бонусом к ночевке в пустыне станут земляные крепости Хорезмского царства, во втором — наскальные рисунки ущелья Сармыш и озеро Айдаркуль. По сравнению со стоянками реальных кочевников эти лагеря сильно выигрывают в комфорте (горячая вода, душ, туалет), но юрты в них самые настоящие. И спать в них — одно удовольствие.
Подумать о вечном в некрополе семьи Тамерлана
9. Подумать о вечном в некрополе семьи Тамерлана
Сам Тамерлан, или Тимур, как его тут принято называть, похоронен в довольно скромном мавзолее Гур-Эмир в Самарканде. Шахи-Зинда, целая улица из мавзолеев в самаркандском квартале кладбищ (вход $3), построенная в честь предков и родственников великого правителя, впечатляет куда больше. Даже толпы паломников, привозимых на автобусах, не мешают прочувствовать присутствие вечности в этих прохладных мозаичных храмах.
Перепробовать сто сортов плова
10. Перепробовать сто сортов плова
Блюдо это следует заказывать в каждом городе, а лучше в каждом ресторане, потому что результат зависит не только от рецепта, но и от пловчи — повара. С бараниной или с перепелками, с сухофруктами или нутом, с желтой морковью или красной, с разными специями или одним перцем — нюансов великое множество, причем меняются не только ингредиенты, но и технология и даже способ раскладки продуктов в казане. Если не посчастливится попасть на утренний свадебный плов, на который гости собираются на рассвете, то дорога вам в ошхану (ош — это и есть плов), или в центр плова. Самый эффектный — ташкентский (Ифтихор 1, возлетелебашни, тарелка плова от $3).
Узнать, как выглядит курдюк
11. Узнать, как выглядит курдюк
Этот ценнейший жир (в Узбекистане он стоит дороже мяса) бывает только у особых — курдючных — баранов и сосредоточен в районе хвоста. Поэтому и выглядят эти самые бараны очень смешно, как будто сзади им приделали здоровую подушку. В Узбекистане курдюк вам будет попадаться часто: в живом виде, на рынке, пышными круглыми кусками и в тарелках. Не бойтесь, он очень вкусен и, говорят, полезен.
Попариться в старинных банях
12. Попариться в старинных банях
Из 18 бань, которые были построены в Бухаре в XIV–XVI веках, сейчас осталось всего две: женская Хаммоми Кунджак за мечетью Калян и мужская Хаммоми Бозори-Корд возле второго торгового купола, которая после 15:00 превращается в смешанную (+998 93 477 1133, сеанс с массажем 1,5 часа — $25, лучше записаться заранее). С тех времен, когда купцы смывали здесь с себя пыль Шелкового пути, ничего не изменилось. Полумрак каменных куполов, постепенное увеличение температуры, энергичный массаж на каменной плите, обтирание жгучим имбирем на раскаленном полу — антураж напоминает преисподнюю, но в итоге все заканчивается воскресением.
Погулять по ночной Ичан-Кале
13. Погулять по ночной Ичан-Кале
При свете дня красоты хивинской Ичан-Калы — Старого города, окруженного крепостной стеной, не понять. Отвлекают туристы, громкоголосые гиды, продавцы сувениров и их пестрые палатки. Но стоит дождаться захода солнца, как торговцы попрячут свои товары, тургруппы разбредутся по гостиницам — и город, очищенный от лишнего, достанется самым любопытным.
Пройти путем Марко Поло
14. Пройти путем Марко Поло
Из Самарканда в Бухару езжайте не напрямую по унылой степи, а через горы. Получится дольше и дороже (такси — $100–120 с остановками), зато ландшафт живописнее (не зря же именно этот путь выбрал Марко Поло!) и по дороге можно будет посмотреть город Шахрисабз с руинами монументального дворца Тимура, который, кстати, родился в кишлаке по соседству. На перевале Тахта-Карача пообедайте в какой-нибудь чайхане, где готовят ягненка в тандыре. Хорошо его делают и в кафе «Чорсу» в Карши ($15 за 1 кг), правда, там уже не будет вида.
Выпить с видом на площадь Бухары
15. Выпить с видом на площадь Бухары
В бухарское кафе «Чашмаи Мироб» (Тагбан Бафон 4, +998 65 307 9798, пиво $3) нужно прийти перед закатом, подняться на крышу, заказать что-нибудь выпить и... ждать. Ждать, когда косые лучи солнца подкрасят розовым 288 куполов мечети Калян (потом туда нужно сходить, чтобы увидеть их изнутри, в темноте и в тишине), когда тени подчеркнут сложную кирпичную кладку на минарете 1127 года постройки, когда потухнут отблески на куполе медресе Мири-Араб, самого престижного учебного заведения в Средней Азии. А ужинать можно пойти в один из любимых ресторанов Гульнары Каримовой — Ляби Хауз — на берегу пруда (ужин на двоих $20).
16. Поплакать над остатками Аральского моря
В том, что от Арала мало что осталось, можно убедиться и с помощью спутниковых фотографий «Гугла». Но если вы хотите увидеть величайшую экологическую катастрофу вблизи, это тоже возможно. Программа-минимум — съездить в бывший порт Муйнак и сделать апокалиптические фотографии на фоне ржавеющих на песке кораблей, заброшенных домов и консервного завода. Программа-максимум — арендовать в Нукусе джип с водителем ($400 в день) и отправиться по дну моря на поиски воды. Можно объединить поездку на Арал с посещением музея Савицкого в Нукусе и крепостей в Каракалпакии — тогда это займет два дня.
17. Обнаружить коллекцию неизвестного русского авангарда
Московский художник Игорь Савицкий приехал в Каракалпакию в 50-е годы изучать местное народное искусство, да так увлекся, что собрал огромную коллекцию, остался здесь жить и стал директором музея в Нукусе. Помимо узбекских древностей его интересовал русский авангард: он тысячами скупал картины, спасая запрещенное искусство первой трети ХХ века в провинциальном городе, обойденном вниманием цензуры. От Хивы до Нукуса — 200 км, но 90 000 экспонатов Музея искусств им. И. В. Савицкого (вход $7) стоят того, чтобы потратить на них лишний день.
Представить себя торговцем времен Великого шелкового пути
18. Представить себя торговцем времен Великого шелкового пути
Легче всего это сделать в Бухаре, на одном из четырех сохранившихся крытых базаров XVI века. Павильоны с куполами строились на пересечении улиц, поэтому миновать их было невозможно, недостаток света искупала никогда не покидавшая их прохлада. У каждого базара была своя специализация: украшения, ковры, обмен денег, книги.
Провести ночь в медресе или в доме богатого еврея
19. Провести ночь в медресе или в доме богатого еврея
В большой части медресе, не используемых по назначению, идет торговля, но некоторые трансформировали в отели. Например, в камерный Amulet (Бахауддина Накшбанди 73, +998 65 224 5342, от $50) в Бухаре или в огромный Orient Star (Пахлавана Махмуда 1б, +998 62 375 4945, от $65) в Хиве. Другой тип небанальных гостиниц — дома богатых торговцев XIX века, преимущественно евреев. Самый симпатичный в Самарканде — отель Légende (Мирзо Улугбека 48/62, +998 66 235 0543, от $50). В Бухаре гостиниц в старых домах десятки, самые красивые из них — K.Komil (Баракиён 40, +998 65 223 8780, от $40), Minzifa (Эшони Пир 63, +998 65 224 5628, от $60) и Akbar House (Эшони Пир 22, +998 65 191 2112, от $40).
Поиграть в песчаные замки
20. Поиграть в песчаные замки
Их даже строить не придется — нужно лишь взять такси в Хиве и отъехать на сотню километров на север в Каракалпакскую пустыню ($70–100 в день). С IV века до н. э. до XII века н. э. жители древнего Хорезма построили, защищаясь от кочевников, полсотни земляных крепостей. Нападение Чингисхана стало для них последним. Города лежали в руинах вплоть до 1930-х годов, когда ими заинтересовались советские археологи. Они очистили около 20 крепостей, одна из которых оказалась зороастрийским храмом, и снова бросили их на произвол природы — ни охраны, ни платы за вход, ни крыши.
Научиться отличать риштан от гиждувана
21. Научиться отличать риштан от гиждувана
Самую известную узбекскую керамику — заводскую риштанскую, с сине-зеленым узором, — можно найти и на московских рынках. Из Узбекистана следует везти более редкую гиждуванскую с многоцветным неровным, словно детским рисунком, отчаянно-лазоревую хивинскую, однотонную самаркандскую с рисунком, выгравированным иголкой. Но лучше всего — авторскую. В каждом городе вам покажут самого талантливого мастера. В Риштане, керамической столице, отправляйтесь к Рустаму Усманову (Ар-Рошидоний 230, +998 91 681 2391), дом которого — и мастерская, и музей с посудой XVIII–XIX веков, и магазин. Цены, понятно, выше, чем на заводскую керамику, $30–50 за блюдо, зато второго такого не найдете.
Отдохнуть в «узбекской Швейцарии»
22. Отдохнуть в «узбекской Швейцарии»
Природные достопримечательности Узбекистана менее известны, чем культурные, но это не значит, что их тут нет. Если сделать крюк в сторону южной границы на пути из Ташкента в Самарканд, вы окажетесь в Зааминском национальном парке. Когда-то здесь отдыхали исключительно астматики в футуристического вида санатории — теперь же в недавно построенных мини-отелях и гостевых домах могут остановиться все желающие (от $20 за ночь): горный воздух, настоянный на можжевельнике, пешие прогулки и шашлыки (в этом районе они особенно хороши) и здоровым не помешают.
Поесть на Ташкентском рынке
23. Поесть на Ташкентском рынке
Не ждите от узбекских рынков откровения: в принципе там нет ничего, чего бы мы не видели, и никто не заморачивается живописной раскладкой товара, как, например, в Москве. Другое дело — ряды с готовой едой, куда заходят перекусить и покупатели, и сами продавцы. Самый впечатляющий фуд-корт на ташкентском рынке Чорсу находится в отдельном павильоне с колоннами. Тонкая лапша с мясом, жирная отварная колбаса, тушеный нут с бараниной, ленивые манты с картошкой, томатной пастой и луком — рыночное меню особенное, привычную классику тут не делают.
Сойти с ума от выбора сюзане
24. Сойти с ума от выбора сюзане
Не керамика, не ковры, не чеканка: сюзане, то есть расшитое покрывало, — вот главное сокровище узбекских промыслов. Из московского далека кажется, что выбор стоит между ручной и машинной вышивкой, на месте выясняется, что видов сюзане, как и плова, не счесть. Вкратце так. Если вы не гонитесь за эксклюзивом, идите на рынки в Бухаре — там самый большой выбор. Не откладывайте покупку до Хивы — там почти ничего нет. Смотрите на аккуратность исполнения и торгуйтесь ($200–300 за большое шелковое покрывало, начальная цена обычно вдвое больше). Если вы готовы отдать $1 000 за уникальную или антикварную вещь, отправляйтесь в магазины: Центр национальных искусств фонда «Форум» (Заркайнар 1, +998 90 924 0646) или магазин при Музее прикладного искусства (Ракатбоши 15, +998 71 256 4042) в Ташкенте, Akbar Gallery в Бухаре (Эшони Пир 22, +998 65 191 2112, это, кстати, еще и отличный музей). Любителям оптовых закупок лучше ехать на рынок в Ургуте недалеко от Самарканда, где затовариваются владельцы бутиков (работает по воскресеньям и средам с 6 до 9 утра). Если же хотите обзавестись не только сюзане, но и некоторыми знаниями о них, проситесь в мастерскую к Рахмону Тошеву в Бухаре (Леви Бабаханова 21, +998 90 745 4712).
Стать противником политики президента
25. Стать противником политики президента
Ислам Каримов, даром что сам родился в махалле, похоже, стесняется традиционного облика своей страны и хочет привести ее в более цивилизованный вид. Вместо старых тенистых чинар — карликовые норвежские сосны, вместо чайханы с топчанами и частных лавок — кондиционированные кафе и сувенирные магазины с гранитными фасадами, вместо живописных домов махалли — заборы, их скрывающие. Аккуратненько, чистенько, безлико. От ярой реновации особенно пострадал родной город Каримова Самарканд. Хочется сказать всем ответственным за это безобразие лицам: туристы не боятся дыма шашлыков и лавок без кассовых аппаратов! Это называется местным колоритом, за которым они как раз и едут.
Спасибо тем, кто прочел все. Последняя причина неактуальна. Но... У кого есть пароли-явки и свои, самые-самые места?