Леночка - страница 1

(Гольдштерн) /Tantau/

Крупные, махровые, в форме неформальных розеток цветки хорошо сохраняют желтую окраску, светлея до лимонно-желтых лишь по краям лепесков. Полностью раскрывшись, они приоткрывают бронзовые тычинки. После обильного полного цветения цветки продолжают появляться в течении всего сезона. Ярко-зеленая листва дополняет "портрет" этого очень выносливого сорта. Растение может имет вид раскидистого куста.

High Hopes (Хай хоупс) (Harkness)

Общее впечатление от окраски - она розовая, но в действительности она сложная и складывается из целой гаммы оттенков — от кремово-розового до светлого лососево-розового. Лепестки у этого красивого цветка прочные, им не страшны, ни ветер, ни солнце, ни дождь. Когда бутон начинает открываться, вначале он принимает классическую форму с высоким центром. Распустившийся полностью цветок из 25 лепестков становится более шаровидным, достигает 6 см в диаметре и долго не вянет. Приятный и довольно сильный аромат. Цветки собраны в кистевидные соцветия, в каждом не более пяти роз, которые долго не увядают, тем самым увеличивая продолжительность цветения. Вторая волна цветения в конце сезона делает этот сорт заслуживающим особого внимания. Роза отличается активным ростом, высота кустов достигает 3—5,5 м при ширине 1,8~3,6 м, в зависимости от условий выращивания и обрезки. Плети не очень толстые, поэтому они гибкие, и их рост легко направлять. Сильный сорт, который будет расти в любом месте. Листья сначала красные, затем зеленые, крупные, сидящие близко друг к другу. Густая листва создает хороший зеленый фон для цветков. Сорт очень устойчив к болезням. Если нет никаких угнетающих растение факторов, оно остается здоровым. Замечательно смотрится на стенах, заборах, больших арках и перголах.

Аромат:
Умопомрачительный аромат цитрусовых и розового масла

Количество лепестков:
50-55

Диаметр цветка (см):
14-16

Растение:
300-550 см

Устойчивость к заболеваниям:
Высокая. Морозостойкий сорт

Награды:
Приз за аромат конкурса роз Релькс (Бельгия), 2000, бронзовая медаль и приз за аромат конкурса роз Буэнос-Айрес (Аргентина), 2000, серебряная медаль и приз за аромат конкурса роз Саверн (Франция), 2000, приз за аромат конкурса роз Токио (Япония), 2002, серебряная медаль и женский приз Монца (Италия), 2000.

Это одна из оригинальных плетистых роз, роза Индиголетта отличается отличным ярким ароматом и неоднократным цветением. Цвет роз этого сорта может меняться от сиреневого или лилово-розового до более выраженных голубых тонов. Довольно крупные цветки этой розы достигают в диаметре 10 см, с классической бокаловидной формой бутонов и практически идеальной раскруткой цветков. Цветы розы Indigoletta (Индиголетта) махровые, до 50 лепестков, с отличным ярко-выраженным ароматом, цветут обычно одиночными цветами, но и могут быть собраны в небольшие кисти по 3 штуки. Серединка цветка может иногда раскрываться. Листья розы темно-зеленого цвета, блестящие, располагаются на прочных прямых побегах, достигающих в длину 3 м. Индиголетта отличается хорошим темпом роста, поэтому ей уже в первый год посадки может потребоваться опора, так как под весом крупных кистей ветви будут клониться к земле.
Вопреки всем рекомендациям касательно посадки роз в солнечных местах, именно розу Индиголетта лучше всего высаживать в полутени. Цветки на солнце довольно сильно выгорают, а лепестки чувствительны к дождю. Если вы желаете получить отличные бутоны в любую погоду, то к месту высадки подойдите более тщательно. Кроме того, цвет роз в полутени становится более интересным, проявляя больше голубого в лепестках. Для увеличения продолжительности цветения отцветшие розочки рекомендуется удалять.
Роза Индиголетта устойчива к поражению болезнями, имеет хорошую зимостойкость, но в суровые зимы рекомендуется надежное укрытие.
Именно за неоднократное цветение, оригинальную расцветку и шикарный аромат, сравнимый с дамасскими розами, плетистая роза Индиголетта стала желанной многими садоводами нашей страны и мира в целом.

Это одна из оригинальных плетистых роз, роза Индиголетта отличается отличным ярким ароматом и неоднократным цветением. Цвет роз этого сорта может меняться от сиреневого или лилово-розового до более выраженных голубых тонов. Довольно крупные цветки этой розы достигают в диаметре 10 см, с классической бокаловидной формой бутонов и практически идеальной раскруткой цветков. Цветы розы Indigoletta (Индиголетта) махровые, до 50 лепестков, с отличным ярко-выраженным ароматом, цветут обычно одиночными цветами, но и могут быть собраны в небольшие кисти по 3 штуки. Серединка цветка может иногда раскрываться. Листья розы темно-зеленого цвета, блестящие, располагаются на прочных прямых побегах, достигающих в длину 3 м. Индиголетта отличается хорошим темпом роста, поэтому ей уже в первый год посадки может потребоваться опора, так как под весом крупных кистей ветви будут клониться к земле.

Вопреки всем рекомендациям касательно посадки роз в солнечных местах, именно розу Индиголетта лучше всего высаживать в полутени. Цветки на солнце довольно сильно выгорают, а лепестки чувствительны к дождю. Если вы желаете получить отличные бутоны в любую погоду, то к месту высадки подойдите более тщательно. Кроме того, цвет роз в полутени становится более интересным, проявляя больше голубого в лепестках. Для увеличения продолжительности цветения отцветшие розочки рекомендуется удалять.
Роза Индиголетта устойчива к поражению болезнями, имеет хорошую зимостойкость, но в суровые зимы рекомендуется надежное укрытие.
Именно за неоднократное цветение, оригинальную расцветку и шикарный аромат, сравнимый с дамасскими розами, плетистая роза Индиголетта стала желанной многими садоводами нашей страны и мира в целом.

Сроки и вид покупки розСаженцы роз сейчас продаются почти круглогодично. Это хорошо и плохо. Плохо потому, что розы покупаются не тогда, когда лучше всего их сажать (помните, в начале статьи), а тогда, когда царит посадочный зуд - ранней весной, летом, в начале осени. В результате не осталось тех «самоубийц», которые поставляли бы двух -трехлетки роз к середине октября, что очевидно, не на руку и самим покупателям. Что же делать? Остается два основных варианта (у них будут и подварианты) выбора роз и, соответственно, два варианта борьбы с собственными ошибками или попытками вас обмануть.Во-первых, реализации саженцев в любое время года разработан вариант контейнерного выращивания роз (или с закрытой корневой системой). Во-вторых, по-прежнему поставляются розы и с открытой корневой системой.Начнем со второго. Этот вариант должен быть привязан к жизненному циклу роз. И соответственно, покупать их лучше либо в начале вегетации (весной, во время посадки и других кустарников), либо в конце (поздней осенью).Приобретенные розы с открытой корневой системой в другое время (особенно ранней осенью) опытный садовод может спасти, но новичкам лучше этого не делать.У роз с открытой корневой системой в первую очередь следует проверить корни. Они должны быть без наростов и светло-желтыми. Если они темные, то они либо грязные, либо погибшие.Тогда их надо протереть влажной тряпкой, хотя бы в некоторых местах. Если корни светлые по всей длине, то дальше можно не проверять - это хорошо. Если темные, то можно с помощью секатора или ножа, проверить корень на срезе (естественно, надо начинать от кончиков корней). Если на срезе корень белый - светло желтый, то все в порядке. Если кора корня темная (в первую очередь гибнет она), то роза не оживет. Корни могут быть повреждены частично - сверху или снизу. Если погибли снизу (кончики корней), как правило, из-за пересыхания в процессе транспортировки и хранения, то это не страшно. Достаточно отрезать концы корней и увлажнить.Если корни погибли доверху (вымерзли зимой), то роза не жива.Состояние наземной части роз с открытой корневой системой уже второстепенное. Хотя желательно, чтобы почки не были сильно проросшими либо наоборот, стебель не был пересушен.В любом случае, сразу после покупки розу следует сразу завернуть в мокрую ткань или бумагу и хранить до посадки в прохладном месте. Температура зависит от сроков хранения. Если надо хранить больше недели, то лучше обеспечить положительную температуру, близкую к 0 С (холодильник). Важно, чтобы корни не стали прорастать белыми молодыми корешками без посадки.Стеснительному покупателю, которому неудобно протирать корни, а уж тем более обрезать их, можно посоветовать осмотреть почки на розах. Если на некоторых из роз почки явно идут в рост, а у некоторых нет, то лучше брать с проснувшимися почками, но без больших ростков. Хотя при этом 100% гарантии нет. Опытный продавец может заставить прорасти почки даже у роз с мертвыми корнями.Покупка роз в контейнерах также имеет свои подводные камни. Поскольку единого понятия « закрытая корневая система» нет, то возможны варианты, которые и следует разобрать. Самое лучшее, если роза уже давно (не меньше месяца) растет в своем контейнере либо после перевалки из более мелкого контейнера, либо после извлечения из грунта. У такой розы корни хорошо оплетают земляной ком (что легко проверить) и листва здоровая и неувядшая. Листва хороший индикатор здоровья розы, в том числе ее корней. Если корни погибли, то листья уже через несколько минут увянут. Единственно, следует опасаться, что корни могли частично повредиться (например, морозом или жарой) относительно недавно. Листва при этом, еще несколько дней будет сохранять здоровый зеленый вид, а потом побледнеет или пожелтеет. Потом роза будет месяц другой болеть, пока не восстановится новая корневая система.Чтобы проверить неповрежденность корневой системы следует осмотреть земляной ком. На его поверхности (если аккуратно извлечь из горшка) должны быть видны молодые белые или желтые корешки роз (они очень хрупкие и страдают в первую очередь от неблагоприятных условий).Больше всего подвохов ожидает любителей роз, если они берут розу в красивой картонной коробке. Непонятно откуда эти розы берутся. Фирмы, торгующие ими, меняются каждые год-два. Это как раз тот срок, чтобы убедиться, что чудом выживший огрызочек, залитый воском, оказался вовсе не тем сортом, что показано на красочной обертке. По-видимому, при плановой весенней замене роз в заграничных теплицах (после зимней выгонки) кто-то не ленится собирать выброшенные розы. Они упаковываются в красивые коробки и под вымышленными названиями (чтобы не одалживаться перед оригинаторами) присылаются в Россию. Цены на такие розы всегда «ниже рыночных». Но выживаемость их, а также темпы роста выживших крайне низкие. И хватит о них.Часто розы с открытой корневой системой, поступающие из-за рубежа даже от хороших поставщиков некоторые наши «дистрибьюторы» зачем-то начинают рассаживать в горшки и продавать в таком виде. Как правило, это связано с опасениями, что розы в пути могли пострадать, и опять же, как правило, эти опасения бывают не напрасными. Такие розы (в контейнерах, но без листьев) лучше не брать. Очень трудно на следующий день, когда вы обнаружите у прикопанной в горшке розы мертвые корни ( методика выше) что-либо доказать, особенно в присутствии агронома-философа (напомню, что философ это тот человек, который сорок раз может доказать, что черное - это белое, а белое - черное). Кстати, ссылка этих людей на «обрастающие корешки», вокруг корней вас не должна ввести в заблуждение. Такие «обрастающие корешки» способны радовать глаз еще не один месяц после гибели розы. Настоящие обрастающие корешки должны быть белыми.И последний вид поставки роз с закрытой корневой системой, на который также стоит обратить внимание. Тем более, что он и рассчитан на шоу – эффект с максимальным экономическим выигрышем (для продавца конечно). Если вы весной где-нибудь на выставке увидите торчащий из трубочки (диаметром 4-5 см.) стебель розы, заканчивающийся цветком, то это как раз то, о чем идет речь. Месяца за два до описываемого события на отрезок корня шиповника привили культурную розу и в процессе выгонки розы все силы направили не на выращивание полноценного растения, а на получение цветка. Да и сама роза в первую очередь тратит свои силы на продолжение рода, т.е. на тот же цветок. В результате роза предлагается к продаже в момент, когда она более всего ослаблена цветением. Такую розу по-хорошему надо бы еще несколько месяцев подращивать. А ее покупают новички, которые не в состоянии подготовить растение к ближайшей зимовке. Кроме того, место прививки еще год будет оставаться слабым местом розы, в котором она может легко обломиться от порыва ветра или птицей. Следует также вовремя ослаблять обвязку прививки. В общем, это не полноценный саженец, а полуфабрикат. К счастью спасает достаточно высокая цена на такие саженцы. Интуитивно не каждый, даже неопытный садовод, решается на такую покупку. Предполагается, что саженцы с закрытой корневой системой можно высаживать в грунт в течение всего вегетационного периода. Для роз это верно с некоторыми поправками. Основная задача первого года выращивания роз не дать погибнуть ей в ближайшую зиму.

Вообще-то о сохранности роз зимой надо думать еще при покупке роз. Во-первых, розы не должны быть тепличными. Их много продают весной и в начале лета после высвобождения теплиц после зимней выгонки роз. Такие розы и сами могут быть не зимостойкими, и подвои у них зачастую могут не отличаться морозостойкостью, особенно у импортных роз. Отличить их внешне невозможно. Единственный выход - хорошо знать поставщика роз.Во- вторых, у садовых (не тепличных) роз также могут быть выделены сорта, отличающиеся большей или меньшей зимостойкостью. Многие производители роз в своих каталогах выделяют наиболее неприхотливые розы в сортовые группы парковых или ландшафтных роз. Такие розы в целом переносят зимы лучше, чем розы других сортовых групп, например, чайно-гибридных. Однако, есть много и исключений.В-третьих, надо учитывать габариты роз с точки зрения удобства их укрытия на зиму. Низкорослые розы (миниатюрные и почвопокровные) укрываются легко. А вот высокорослые прямостоящие (нераскидистые) розы высотой более 1,2-1,5 м (полуплетистые и крупноцветковые плетистые) укрыть на зиму значительно труднее.Думать о сохранении роз зимой надо и при посадке роз.Во-первых, розы, растущие группой, защитить от морозов значительно проще, чем то же количество роз, раскиданных по разным местам сада.Во-вторых, в посадочные ямы нельзя вносить удобрения, которые могут вызвать активный рост розы в конце лете и осенью. С вносимым азотом (в минеральных удобрениях и перегное) лучше ошибиться в меньшую сторону.Наконец, для успешной перезимовки роз очень важна подготовка их к очередной зиме.Во-первых, не следует в конце лета и осенью заниматься срезкой. Она вызывает рост новых побегов, которые уже не успеют вызреть к зиме. Погибнут они сами и, с большой вероятностью, ветви предыдущего порядка. А первого сентября лучше обойтись георгинами и гладиолусами.Во-вторых, начиная с середины лета, лучше прекратить удобрительные подкормки роз. Розы потребляют не так много удобрений. Поэтому весенней и раннелетней подкормки роз комплексными минеральными и (или) органическими удобрениями вполне хватает на весь сезон.В-третьих, необходимо в октябре (для средней полосы России) постепенно, начиная снизу очистить ветви роз от листьев. Листья отделяются от ветвей движением сверху вниз и вместе с опавшей листвой удаляются подальше от роз. Лучше всего их сжечь, чтобы не допустить распространения с них спор болезнетворных грибов.Укрытие роз на зимуВ принципе, идеальных на все случаи жизни способов защиты роз нет. Многое зависит от возможностей садовода и наличие у него укрывных материалов, от конкретных погодных условий, от морозостойкости роз, их габаритов и способности пригибаться к земле. Решить, какой из способов укрытия применять, должен сам садовод, но для этого ему надо иметь в виду следующие соображения:

1. В холодный период (а не только зимой) розы повреждаются морозами, поражениями ветвей роз патогенными грибами и поломками ветвей роз, как во время укрытия, так и под тяжестью снега.
2. Крупная, хорошо подготовленная к зиме роза почти никогда не погибнет, даже без укрытия (в средней полосе). Исключение составляют достаточно редкий случай с «черными» морозами, когда из-за отсутствия снега в начале зимы может вымерзнуть не только надземная, но и подземная часть куста.
3. Роза, вышедшая из зимы с большими потерями надземной части, сильно ослабевает и уже следующая зима может стать для нее последней. Роза не успевает нарастить свою наземную часть, как наше северное лето, уже заканчивается. Поэтому задача садовода не просто сохранить живой розу, а сохранить, по возможности наземную часть розы.
4. Осенью розы постепенно подготавливаются к морозам. По моим наблюдениям критической температурой для чайно-гибридных роз в середине сентября будет - минус 5 град.С, середине октября - минус 7 град.С, в первой половине ноября – минус 10 град.С, во второй половине ноября около – минус 15 град.С. и даже -18 град С. Обрезка роз (не только ради цветов, но и для укрытия на зиму), преждевременное укутывание кустов не только останавливают естественный процесс подготовки роз к морозам, но и могут полностью лишить приобретенной закалки. Особенно, если осенью много теплых дней. Роза опрометчиво оживает и любой, даже легкий мороз уже может погубить ее. Наоборот, если оставлять на розе после цветения завязавшиеся плоды, она уже не помышляет о новом росте побегов, почки не пробуждаются, и зимует такая роза лучше.
5. Не меньшую, чем морозы, угрозу для роз несут болезни. В конце зимы и начале весны под укрытиями при небольшой плюсовой температуре на ветвях розы активно развивается опасное грибковое заболевание инфекционный ожог роз. На стволах появляются темно-коричневые пятна, которые разрастаясь приводят к гибели всей ветви выше места поражения. Если своевременно раскрывать розы, не дожидаясь, когда сойдет снег, то можно прервать благоприятный для развития болезни период. Это основное. Помогают также опрыскивание роз перед укрытием фунгицидами, например, железным или медным купоросом, и, кроме этого, неплохо окучить розы с осени чистым песком. Песок укрывает нижнюю часть розы от болезни и от мороза. Окучивать землей, взятой из-под розы нельзя, так как в ней может быть много «недружественных» бактерий и спор грибов. Плохо окучивать также торфом и опилками. Смерзаясь, они создают к весне непреодолимый для тепла щит. Роза при этом может погибнуть из-за того, что весной наземная часть под солнцем быстро пробуждается, а корни несколько недель еще находятся в холодной почве в состоянии покоя. Когда корни, наконец, прогреются, наземная часть уже может отмереть.

Зная все эти трудности, можно уже осознанно подойти к выбору укрытия для своих роз.Самым надежным (правда и самым материалоемким) считается воздушно-сухой способ укрытия. Этот способ предполагает создание над розами навеса из досок или щитов, способного выдерживать зимой давление сверху снега. Навес опирается на столбики из кирпича или вкопанных отрезков бревен. Сверху укрывается полиэтиленовой плёнкой или нетканым материалом (лучше плёнкой, можно старой). Края плёнки свешиваются до земли и прижимаются к ней, например, кирпичами. Высота навеса должна позволять пригибать под него ветви роз, не допускай их поломки. Для крупных плетистых роз с крупными ветвями – это 60-80 см, для остальных – 30-60 см. В случае сильных морозов к укрытию с торцов надо дополнительно подсыпать снега (не обнажая, конечно, землю вокруг других ценных растений). В начале-середине марта я счищаю снег с настила, Это позволяет уходить от благоприятных для развития ожога роз температур в «плюс» или «минус». Дополнительно с торцов можно приподнимать плёнку для проветривания.Розы под воздушно-сухим укрытием зимуют (если всё было сделано вовремя) практически без выпадов и потерь наземной части.Теперь насчёт «вовремя». Укрывать розы надо тогда, когда ожидается похолодание (обычно это случается по ночам) ниже -10 -12.Воздушно-сухой способ идеально защищает кусты роз от поломок, как при укрытии осенью, так и под тяжестью снега зимой и весной. Очень хорошо он защищает от морозов. А вот от черных ожогов - хорошо, но не всегда. Дело в том, что весной очень не хочется раскрывать розы, когда они солидно укрыты и тем более, когда еще не сошел снег. А между тем в феврале–марте под укрытием уже небольшие плюсовые температуры, благоприятные для вредоносного гриба.Чтобы обезопасить розы от заболевания при запоздалом раскрытии роз неплохо:

• Доски для укрытия роз ежегодно обрабатывать антисептиком;
• Лезвие секатора при работе с розами почаще обеззараживать (марганцовкой, спиртом, над огнем и т.д.);
• Осенью окучивать розы чистым песком (предохраняет нижнюю часть куста, более подверженную заболеванию);
• Мульчировать почву осенью лапником или любой мульчей (изоляция от возможных источников спор гриба).
• Собирать и сжигать опавшую листву роз.
• Последнее совершенно необходимо в течение всей вегетации роз для борьбы со всеми их болезнями.

В целом воздушно-сухое укрытие- лучшее для сохранности роз зимой. Однако оно предполагает своевременность укрытия и раскрытия роз, да и большие затраты времени и материалов. Не все могут это себе позволить и предпочли бы более простой способ укрытия, жертвуя надежностью зимовки. Для них можно предложить следующее. Розы укрываются в конце октября, после ошмыгивания нижних листьев. Ветви роз пригибаются к земле, покрытой одним слоем елового лапника. Этот лапник не дает розам соприкасаться с землей, но свободно пропускает тепло земли к розам. Поверх роз настилают слой лапника и нетканый материал. Этот слой лапника защищает нетканый материал и, за одно, руки от игл розы. Кроме того, он утепляет розы. Для того, чтобы уберечь розы от поломок, перед пригибанием полезно класть под ветви подходящего размера подкладки. Они предохраняют ветви от поломок в основании. Удерживаются ветви в согнутом состоянии пришпиливанием или каким-нибудь грузом. Иногда хватит веса лапника. Нетканый материал по периметру придавливается камнями. Как всегда, полезно заранее окучить основание куста песком.Раскрывать розы весной надо постепенно. И при этом помнить, что в это время они могут повреждаться от:

• Сильных возвратных морозов (при слишком раннем и резком снятии утепления)
• Ожогов стеблей (если, наоборот, утепление снято слишком поздно)
• Солнечных ожогов (если затенение убрано раньше, чем прогрелась почва)

Начинать раскрывать розы в средней полосе России надо обычно в первой половине марта (в зависимости от погоды).При этом очищается часть снега и приоткрывается пленка укрытия для проветривания роз.После полного раскрытия розы обрезаются. Но это уже другой этап жизни роз.Конечно сохранность роз зимой во многом зависит от удачи (а вернее, от погоды). Но только от Вас зависит, рискуете ли Вы половиной своих роз или только одним – двумя процентами.

Черенкование проходит в два этапаЭтап первый. Нарезка и укоренение

1. Аккуратно срезаем розу

2.Стебель розы нарезаем на черенки. Оптимальная длина - одно междоузлие (то есть каждый кусочек стебля с двумя листьями)

3. Делаем нижний срез под почкой, где заканчивается листочек. Срез должен быть перпендикулярным и проводить его надо остро наточенным ножом. В противном случае велик шанс подвергнуть заражению помятые ткани растения.

4. Обмакиваем срез в пудру - стимулятор роста. Препарат способствует активному образованию корней.

5. Вставляем черенок в субстрат, который должен быть достаточно влагоемким и воздухопроницаемым (обычно агроперлит или вермикулит).

6. Черенки необходимо укрыть в тени сада тонкой пленкой, прижав к земле таким образом, чтобы не оставалось отверстий. Иначе сквозь них будет уходить необходимая влага. Перед укрытием и в дальнейшем раз в сутки опрыскиваем водой.

Этап второй. Пересадка

1. Первое пристанище стало тесноватым - пора переезжать в "домик" побольше. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше: маленькие корни наиболее благополучно переносят пересадку.

2. С проросшим корешком обращайтесь аккуратно: малейшее повреждение может стать губительным.

3. Засыпаем плодородной землей (к осени черенки должны успеть подрасти и окрепнуть) и обязательно обильно поливаем.

Взрослая корнесобственная роза

4.Подумать только, из таких невзрачных кустиков вырастут такие красавицы розы.

дочка начала говорить довольно рано, в полгода она четко говорила "мама", папа чуть по3же месяцев в 10. сейчас мы говорим: мама, папа, дедя, баба, тётя, дяда, Юик(брат Юрик), Нятя (Настя), тетьань(тетя Аня), Дим (Дима), куб (кубик), мя (мячик), тюпа (стул), тю (трусы), айка (3айка), ми (мишка) сю (суп), яба (яблоко), бам (банан), гу (груша), ко-ко, мяу, гав, пи-пи (и мышка и птичка))), кука (кукла), ми (3мея), люба (бабушка), надь (надя), день (одень), ди (уйди, идем), бой (больно), кака (какать), пук (пукнула), пииии (писать) бррррра (гулять), яиии (варюжки), ква, кря, го-го, динь-динь (фею так 3овут), дом, тим (симка), нёёё (нолик), ня (на), дам (дай), бом-бом( ска3ка про кошкин дом), ся (шарик) купа (купаться), ам (кушать), тик-так (часы), вон тям!!!! (вон там), май (майка), продолжает окончания стиховорений!!!!!!!!!!!!!!!!! вот такая болтунья дочка)))))))