Наиболее частые ошибки фотолюбителя при выборе плана и ракурса:
1. Разнородный, яркий фон настолько интересен, что объект съемки просто теряется на снимке — изменить ракурс или значительно увеличить план. Не загромождайте кадр, все, что не работает на сюжет, должно быть удалено.
2. Снимаемый «прилип» к фону и потерялся — двигаться вправо или влево, пока изменение тональности фона (или контровый свет) не отделит изображение снимаемого объекта.
3. Равномерно освещенное «в лоб» плоское напряженное лицо в центре снимка (воображение дорисовывает профиль и отпечатки пальцев) — сместиться в сторону, присесть, при возможности отвлечь фотографируемого от позирования и вообще участия в процессе съемки.
4. Собственные руки (ноги, туловище…) снятого «отрезаны» самым непонятным образом, в самых неожиданных местах (присутствуют части чужих тел) — изменить масштаб (план), постараться поместить в кадр важные части тела, или уж резать так со смыслом.
5. Укороченные ноги, широкая талия, могучая шея и плечи «удивляют» сфотографированную милую, стройную барышню — в широкоугольном режиме с близких расстояний пропорции сильно нарушаются, попробуйте отдалиться и заметно опустить точку съемки, или не брать в кадр значительную часть туловища.
6. Голова (туловище, рука…) «разрезаны» линией горизонта (забора, стены…) самым неприличным образом — изменить ракурс.
7. Мимические гримасы и особенно выражение глаз наводят на мысли о состоянии здоровья сфотографированного — внимательнее с моментом съемки, снимайте устойчивые выражения лица.
8. Маленькие, плохо узнаваемые фигуры на фоне неизвестно чего — без комментариев.
Фотографии, производящие наибольшее впечатление, это те, которые оставляют известные пробелы, места отдыха для глаз, которые позволяют сосредоточить внимание лишь на небольшом числе предметов. Детали частностей, которые не помогают выражению самого главного и характерного не только бесполезны, они вредны, т.к. рассеивают внимание и отвлекают от главного.
Многие из нас, делая первые шаги в цифровой фотографии, испытали легкое замешательство, услышав словосочетание «баланс белого». Ведь в традиционной пленочной фотографии этот термин отсутствует. Но в принципе, снимая пленочным фотоаппаратом, мы тоже имеем дело со способностью пленки корректно воспроизводить цвета изображения.Не секрет, что многие фотолюбители предпочитали пленку какого-то определенного типа или производителя - обычно ту, чья цветопередача им больше по вкусу. Ведь каждый тип пленки имеет свои собственные характеристики, и цвета, воспроизводимые одной пленкой, могут в той или иной степени отличаться от цветов, воспроизводимых другой (оттенки могут быть «теплее», «холоднее» и т. п.). В принципе, то же самое происходит и в цифровом фотоаппарате, с той лишь разницей, что здесь «пленка» (то есть светочувствительная матрица) встроена в фотокамеру.
Почему эта функция так называется? Как известно из школьного курса физики, белый цвет состоит из нескольких цветов, и если пропустить луч света, кажущийся белым или бесцветным через призму, мы увидим, как он расщепляется на несколько цветов. Белый свет (а точнее, свет, который кажется нам белым) состоит из различных цветов, которые смешаны в различных пропорциях. Каждому цвету соответствует определенная длина волны, и, например, красный объект отражает только те волны, которые создают визуальный эффект красного цвета. Белые объекты способны отражать наибольшее количество световых волн различной длины. Комбинация этих световых волн и создает цвет, воспринимаемый человеческим глазом как белый.
Собственно, поэтому функция контроля цветов изображения в цифровом фотоаппарате и получила название «баланс белого»: белый цвет - это своеобразная база, от которой начинается отсчет для всех остальных цветов. В основе работы системы баланса белого лежит следующий принцип: если в определенных условиях освещения какой-либо белый объект (например, лист бумаги) будет выглядеть белым, значит, и все остальные цвета будут переданы точно. То есть система баланса белого должна корректировать цвета изображения, основываясь на том «убеждении», что белый цвет действительно белый. Проще говоря, мы можем повлиять на восприятие цвета цифровой фотокамерой посредством функции баланса белого.Важно помнить о том, что далеко не всегда белые объекты выглядят одинаково: даже самый «чистый» белый цвет приобретает легкие оттенки в зависимости от внешнего освещения сцены. Скажем, если белый объект фотографируется при солнечном свете, то он выглядит «чистым», а если его переместить в тень, появится легкий голубоватый оттенок. Всем известно, что объекты, освещаемые восходящим или заходящим солнцем, имеют красноватый оттенок (по сравнению с освещением полуденным солнцем), а при освещении лампами накаливания (то есть обычными электрическими лампочками) свет приобретает желто-оранжевый оттенок. Соответственно, приобретают нежелательные оттенки и все остальные цвета изображения.
Поэтому основная задача системы баланса белого в любом цифровом фотоаппарате - контролировать правильную цветопередачу и решать проблемы, вызванные специфическими, сложными или неблагоприятными условиями освещения. При успешной работе системы баланса белого цвета снимаемых объектов будут воспроизводиться максимально точно независимо от характера освещения. Баланс белого помогает избежать негативных эффектов при съемке на ярком солнце или в тени, при недостаточном освещении в помещении, при освещении сцены несколькими типами источников света и т. д. Регулируя баланс белого, можно настроить относительную светочувствительность матрицы фотоаппарата к различным цветам так, чтобы она оптимально соответствовала общему цветовому оттенку, который придает изображению конкретный источник света. Например, установка «дневной свет» соответствует более холодному, голубоватому цвету дневного света, а установка «лампы накаливания» - более теплому свету электрических ламп.Установки и режимы баланса белогоАвтоматический баланс белого Во всех цифровых фотоаппаратах Pentax система баланса белого работает не только в автоматическом режиме - предлагается еще несколько так называемых предварительных установок (например, «солнечный свет», «тень», «облачность», «лампы накаливания», «люминесцентное» освещение» и т. п.), а также ручной режим.
Автоматический режим, как правило, устанавливается по умолчанию, и пользоваться им проще всего: фактически ничего не нужно настраивать. Здесь за настройку цвета отвечают сложные математические алгоритмы встроенных в фотокамеру микропрограмм. Посредством деления изображения на множество небольших сегментов сначала производится оценка источника света, а затем автоматически осуществляется необходимый спектральный сдвиг в соответствии с типом источника света. В большинстве случаев автоматика «цифровиков» успешно справляется с задачей.Установка «лампы накаливания» Некоторые трудности могут возникнуть при съемке в помещении, когда сцена освещена лампами накаливания (то есть обычными электрическими лампочками, которыми мы пользуемся дома), или при люминесцентном освещении (этот тип ламп чаще используется в офисах, производственных помещениях и т. п.). В таких ситуациях иногда лучше воспользоваться соответствующими предварительными установками. Имейте в виду, что здесь оптимальный результат получится при выключенной вспышке - предварительная установка настраивает систему баланса белого только на один конкретный тип источника освещения. Если же к нему добавить дополнительный источник света другого типа, то не исключено, что при их «смешивании» результат будет прямо противоположным: изображение может приобрести, например, синий, желтый или зеленый оттенок.
Ручной режим предназначен для съемки в сложных, неординарных условиях освещения - в основном, когда сцена освещается несколькими источниками света разных типов. Здесь зачастую бывает сложно определить, что же является «истинным» белым цветом. Поэтому в ручном режиме какой-либо белый объект (чаще всего лист бумаги) используется в качестве эталона белого цвета. Нужно просто поместить его на небольшом расстоянии от объектива фотокамеры и, выбрав в меню ручной баланс белого, произвести замер (нажать спусковую кнопку). Тем самым вы как будто «говорите» фотоаппарату: вот это и есть истинный белый цвет. Приняв его как эталон в данных условиях освещения и отталкиваясь от этой исходной точки, электроника фотокамеры определит и все остальные цвета.
Различия в цветопередаче при разных установках хорошо видны на снимках ниже, а какой вариант вам больше по вкусу - решайте сами:-)
Съемка в помещении: вспышка отключена, освещение - лампы накаливания:Автоматический баланс белого Установка «лампы накаливания» Ручной баланс белого Не стоит отчаиваться, если на первых порах все сказанное покажется вам слишком сложным. У вас всегда под рукой универсальный инструмент - автоматический баланс белого, на который в подавляющем большинстве случаев можно уверенно положиться. Ну, а приобретя некоторый опыт, вы сами почувствуете, нужна ли вам более тонкая настройка цвета и в каких ситуациях. Кроме того, не забывайте, что цифровой фотоаппарат - отличный инструмент для экспериментирования: ведь на мониторе можно увидеть общий цветовой баланс картинки еще до того, как кадр будет снят. Даже просто прокручивая в меню все опции баланса белого, вы увидите, как меняется цветовой оттенок сюжета в зависимости от выбранной установки
1. Точка зрения
1. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Портрет - изображение определенного, конкретного человека или группы людей. Необходимое требование, предъявляемое ко всякому портрету,- передача индивидуального сходства человека. Но сходство не следует понимать узко. Оно не ограничивается только копированием внешних признаков модели. Воспроизводя индивидуальный облик человека, фотограф должен стремиться раскрыть его внутренний мир, сущность его характера. Посредством вдумчивого психологического анализа, средствами фотоискусства он должен создать образ изображаемого лица.
Для портретной съемки пригодны все фотоаппараты. Однако предпочтительнее крупноформатные камеры: они позволяют получать изображения в увеличенном масштабе. Такие изображения имеют значительно больше деталей, чем портреты, полученные малоформатными аппаратами и тем более цифровыми.
Рекомендуется использовать, так называемые штатные объективы, с фокусным расстоянием 50-80 мм.
Необходимо снимать с возможно короткой выдержкой. Это позволяет запечатлеть наиболее живое выражение лица. Разумеется, при условии, что фотограф сумел создать для модели непринужденную обстановку, портретируемый не ждет с напряжением щелчка затвора.
Надо учитывать, что интервал яркостей портретируемого может колебаться очень широко. Наименьшим он будет у блондинов, одетых в светлую одежду, а у брюнетов в такой же одежде - наибольшим. У блондинов он повысится, а у брюнетов понизится, когда они наденут темную одежду.
Интервал яркостей увеличивается при контрастном освещении и уменьшается при мягком.
Поэтому для портрета рекомендуется выбирать пленку с возможно большей фотографической широтой, обеспечивающей достаточную проработку деталей в светах (лицо) и тенях (костюм).
Фоном при портретной съемке может служить любой кусок ткани. Следует избегать только пестрой ткани, так как ее рисунок будет отвлекать внимание от лица модели.
Располагают фон на таком расстоянии от портретируеого, чтобы его изображение было не в фокусе. Цвет фона - беж, коричневый, серый, серо-голубой.
Не следует снимать портрет с очень близкого расстояния для получения изображения в крупном масштабе. Это неизбежно приведет к искажению внешности: увеличит нос, руки, непропорционально удлинит ноги. Наилучшая высота съемки: головной портрет - объектив на уровне глаз; поясной - на уровне подбородка; поколенный - на высоте груди; во весь рост - на уровне пояса.
Наводку объектива на резкость необходимо делать по глазам. Когда снимают в полоборота, установку на резкость производят по глазу, который ближе расположен к аппарату.
При портретной съемке не следует сильно диафрагмиать объектив.
Рекомендуемые схемы освещения:
1. Два светильника расположены под углом к портреруемому. Изображение приобретает объемность. Достаточно пластичной бывает лепка лица.
2. Один светильник направлен с высоты фотоаппарата, Другой - под острым углом к объекту съемки с высоты 2,5-3 м. Голова портретируемого подсвечена узким задне-боковым пучком света. Фон освещает четвертый Источник. Получается довольно выразительная светотеневая характеристика.
3. Мягкое, пластичное изображение получается, когда осветители направлены на потолок и стену, к которой крепится белый экран. В этом случае портретируемый Освещается только отраженным светом.
4. Освещение одним осветителем с отражающим экраном - самый простой прием освещения. Дает удовлетворительные результаты.
5. Фронтальное освещение от фотоаппарата (встроенная вспышка). Художественных достоинств не имеет. Рекомендуется только для съемки на документы.
В дальнейшем мы рассмотрим варианты освещения более подробно. Следите за публикациями.
2. ПОРТРЕТ В КОМНАТЕ
Принадлежности: экран из белой материи размером 0,75 X 1,25 м, кусок картона 1 X 1,5' м и кусок белой легкой материи по размеру окна. При фотографировании в комнате с одним окном производят подсветку теневых частей лица экраном, располагая его на расстоянии 0,4-1,5 м от объекта съемки. Чем ближе находится экран к портретируемому, тем больше выравнивается освещенность лица, тем мягче становятся переходы светотени.
Рекомендуется пользоваться верхне-боковым светом, поэтому нижнюю часть окна следует прикрыть куском картона.
В яркий, солнечный день, когда прямой солнечный свет из окна интенсивно освещает лицо, окно следует завесить легкой белой тканью. Если комната имеет два окна, расположенные под углом, то одно из них используют в качестве основного источника света, а другое - в качестве дополнительного. В этом случае освещенность лица регулируют перемещением портретируемого по комнате.
3. ПОРТРЕТ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
При съемке в яркий, солнечный день для смягчения контраста освещения и выравнивания освещенности сторон лица применяют экран размером примерно 2x3 м. Если экрана нет, то такие съемки следует производить:
1. Утром или вечером, когда свет бывает рассеянным.
2. В моменты, когда солнце перекрывают набегающие на него порой облака.
3. В тени деревьев, навесов, различных построек, играющих роль импровизированных экранов, смягчающих контраст освещения.
4. ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ
Участников съемки располагают ярусами в несколько рядов. Размещать людей надо свободно, но без больших промежутков между ними. Наводку объектива на резкость производят по ряду, отстоящему на 1/3 от начала группы - это увеличит глубину резкости. Диафрагмировать объектив следует с учетом протяженности группы в глубину, но чрезмерно большого диафрагмирования надо избегать, так как длительная выдержка вызовет напряженность у снимающихся, а некоторые из них могут даже пошевелиться.
Когда снимают большую группу, ее стараются хорошо равномерно высветить, иначе некоторые лица и одежда не проработаются. Надо избегать недодержки, так как при ней темная одежда на негативе потеряют деталировку и на позитиве получатся темными пятнами.
При передержке лица и светлые костюмы на негативе юлучаются очень плотными, а на отпечатке - белыми пятнами без деталей. Негативный материал надо применять высокочувствительный.
6. ТРЮКОВОЙ ПОРТРЕТ
На снимке один человек в двух лицах. Съемку производят на один кадр дважды на фоне черного бархата. Портретируемый может принимиать различные позы.
Если такой снимок надо получить на фоне определенной обстановки, то на объектив надевают удлиненную солнечную бленду, у которой половина отверстия заклеена черной бумагой.
После первого снимка портретируемый занимает второе нужное положение, бленда поворачивается на 180° кадр экспонируется вторично. Если на портрете человек должен смотреть сам себе глаза, то после первой съемки на высоте глаз в пространстве натягивают черную нитку, на которой делают гметку мелом. После перемены места фотографируемый будет знать, в какую точку ему смотреть.
На снимке много портретов одного человека. Если надо получить на одном снимке "ряд различных портретов одного лица, пользуются большими зеркалами без рам, которые устанавливают под углом друг к другу. Чем острее угол, тем больше число отражений (например, при угле 60° получают пять, а при угле 45° - семь отражений одного и того же лица). Установлено, что лучше пользоваться углом 72°. Он дает возожность получить четыре портрета с разным поворотом лица.
Портретируемый садится лицом к линии стыка зеркал. Чтобы в зеркалах не отразился фотоаппарат, его ставят за черным экраном с отверстием для объектива. При таких съемках нужна большая глубина резко изображаемого пространства, поэтому снимать надо, сильно диафрагмируя объектив.
На снимке силуэтный портрет. Чтобы получить полный силуэт, портретируемого снимают против окна, за которым нет строений или деревьев. Экспозицию выставляют по освещенности окна.
При искусственном освещении портретируемого располагают перед экраном из белой материи, за которым установлена сильная лампа с рефлектором. Выдержку подбирают такую, чтобы проработался только фон, а изображение лица было совершенно прозрачным.
Взято
А мне просто хочется поделиться со всеми своим новогодним настроением, сфоткала новеньким кэноном, я новичок в этом, причем новичок самый что не на есть новенький!!!! Но впечатлений уже куча! Эх, времени бы побольше, чтоб разобраться во всем))))
Искусственное и внутреннее освещение
Свет в закрытом помещении имеет совсем другие качества чем естественный, в принципе из-за нехватке прямого солнечного света закрытом помещении. С людьми в конторе источника света есть добавленное завихрение, в котором свет часто разрабатывается в определенной цели. Например домашние лампы созданы, чтобы испустили приятный, распространяемый свет, а освещение офиса более функционально, и рентабельностно - часто наиважнейшее беспокойство - то, что конторские служащие должны ходить в зеленой темноте.
Многие из этих фактов, правил и формул помогут вам сделать отличные снимки в любых условиях тогда, когда ни на что другое уже нет надежды.
Иногда так случается, что современные технологии отказывают, и тогда вам приходится полагаться только на собственные знания. И очень полезно, держать все эти основные правила у себя в голове.
-
Солнечное правило шестнадцати
При съемке в яркий солнечный день, для среднестатистической сцены достаточно выставить экспозицию так, чтобы диафрагма была равна f/16, и скорость затвора равнялась единице, деленной на ISO. То есть, для ISO 100 — диафрагма f/16 и выдержка 1/100 секунды. Отсюда можно «плясать» дальше, выставляя f/22 при съемке на пляже или f/11 в случае, если небо затянуто облаками. -
Лунное правило 11, 8 и 5.6
Существует много правил для съемки лунной ночью. Вот одно из моих любимых. Для правильной экспозиции полной луны, следует использовать f/11 и выдержку 1/ISO. Для фотографирования половинки луны, просто откройте диафрагму до f/8 при той же скорости затвора, а для четвертинки луны — используйте f/5.6. -
Как избежать «шевелёнки»
Самая медленная скорость затвора, при которой вы можете спокойно снимать с рук, это единица, деленная на фокусное расстояние объектива. При меньшей скорости запроса, дрожание камеры приведет к значительной потери резкости. Так что, если вы используете 50mm объектив, ставьте выдержку на 1/60 секунды или быстрее. Если недостаточно света, используйте вспышку, штатив или хотя бы прижмите камеру к неподвижному объекту. -
Анатомическая серая карта
Измерение экспозиции по 18% нейтральной серой карте — хороший способ измерить экспозицию для средних тонов. Забыли серую карту? Ничего страшного. Просто замеряйте экспозицию по открытой ладони, увеличьте на одну ступень и снимайте. -
Правила для глубины резкости
Когда фокусируетесь на объемном объекте, постарайтесь сделать так, чтобы точка фокусировки на одну треть «уходила вглубь» объекта, чтобы «увеличить глубину резкости». Это происходит из-за того, что зона резкости за точкой фокусировки примерно в два раза больше, чем перед ней. Это работает для всех диафрагм и фокусных расстояний, но чем больше закрыта диафрагма, и меньше фокусное расстояние, тем больше глубина резко изображаемого пространства, которую вы получаете. -
Правило наибольшего отпечатка
Чтобы подсчитать, в сантиметрах, наибольший размер качественного отпечатка, который вы можете получить с помощью своей цифровой камеры, просто разделите ширину и высоту изображения в пикселах на 70. Если же вы хотите получить лучшее качество, то делите на 100, но размер отпечатка будет конечно же меньше. -
Правила установки выдержки
Классический совет: «Замеряйте экспозицию по светам, а тени как получатся, так и получатся.» Это работает со слайдовой пленкой и с цифрой, но с негативной пленкой, особенно с цветной — нет. Для негативной пленки лучше допустить передержку в один стоп. -
Краткое правило для заполняющей вспышки
При использовании автоматической вспышки, которая не позволяет задавать режимы заполнения, установите на вспышке значение ISO в два раза больше того, что на фотоаппарате. Затем, как обычно, замерьте экспозицию, установите значение диафрагмы на фотоаппарате, и такое же — на вспышке. В результате, вы получите заполняющую вспышку с уровнем заполнения 2:1, то есть, тени будут на один стоп темнее главного объекта. -
Пределы вспышки
Хотите знать, как далеко вы можете отодвинуть вспышку, если перейдете на более высокое ISO? Используйте правило «удваивая дистанцию, учетверяйте чувствительность». К примеру, ваша вспышка хорошо работает на расстоянии 5 метров при ISO 100, точно так же хорошо она будет работать на расстоянии 10 метров при ISO 400 — расстояние увеличилось вдвое, а чувствительность пришлось поднять в 4 раза. -
Правило «помножения» мегапикселей
Чтобы удвоить разрешение вашей цифровой камеры, необходимо умножить на 4 количество мегапикселей. Почему? Потому что количество пикселей по вертикали и по горизонтали должно быть удвоено, чтобы удвоить плотность пикселей по всей площади сенсора. -
Правило «заморозки» действия
Чтобы остановить в кадре движение, перпендикулярное оси объектива, потребуется скорость затвора большая на 2 стопа, чем та, что нужна для «заморозки» объекта, двигающегося прямо на вас. Если же движение происходит под углом 45 градусов к оси объектива, то вы можете использовать скорость затвора на один стоп меньше. Вот простой пример. Допустим, для «заморозки» человека, двигающегося прямо на вас, требуется скорость затвора 1/125, то вам понадобится выставить 1/500, если он будет двигаться в плоскости кадра, или 1/250 в случае, когда движение происходит под углом 45 градусов. -
Закатное правило
Чтобы получить правильную экспозицию при съемке заката, производите замер по области над солнцем, но не включающим его. Если вы хотите, чтобы сцена выглядела, как снятая на час раньше, то увеличьте экспозицию на 1 стоп или поставьте корректировку экспозиции на минус один.