Елена Ω - страница 1

Визуальное восприятие

1. Осмотрите то место, где вы сейчас находитесь. Покрутите хорошенько головой. Теперь закройте один глаз и сделайте тоже самое. Странная получается картинка, не правда ли? Вещи вдруг стали какими-то плоскими, и вам стало труднее понимать, на каком расстоянии друг от друга они находятся. Именно так все это видит камера... Проблема в том, что камера одноглазая, а вы нет. Вы видите вещи трехмерными, а она нет. Если вы это поймете, качество ваших снимков значительно улучшится, что бы вы ни снимали. Итак, решив сделать снимок, попробуйте предварительно посмотреть на него одним глазом. Если объем не ушел, значит вы видите нечто стоящее. Это самый простой способ выяснить, будет ли на вашем снимке присутствовать глубина пространства.

2. Глаз человека постоянно крутится, более того, он постоянно фокусируется то на одном, то на другом предмете. Для него это так же естественно, как для нас дышать. Для мозга не менее естественно склеивать разрозненные картинки полученные таким образом в одну и держать ее в оперативной памяти, сообщая пользователю мозга буквально следующее: "вот дорогой — это то, что ты сейчас видишь". В итоге, при съемке пейзажей мы часто МЫСЛЕННО включаем в кадр то, чего видно не будет: веточку сосны, собаку бегущую вдоль дороги, край голубого неба, без которого рушится вся композиция, запах моря, вкус земляники. Нам хочется снять побыстрее, мы подносим фотоаппарат к глазам, в общих чертах оцениваем соответсвие того, что видели сами, и того, что видит объектив... и нажимаем на спуск. Потом приходиться сопровождать показ снимков комментариями типа: "Там, на горе за спиной водопад так грохотал, что я чуть не оглох". Так может и надо было водопад снимать?.. Со всем его грохотом. Избавиться от медвежьих услуг мозга трудно. Попробуйте смотреть на вещи тупее, представьте себя терминатором, у которого глаза уже не ворочаются (батарейки сели). Лучше даже представить себя одноглазым терминатором (второй выбили). Теперь вы должны переводить взгляд только поворачивая голову, а перефокусировка с ближнего объекта на дальний у вас должна требовать усилий воли и времени. Не стесняйтесь иногда повторять это упражнение, многим женщинам такие парни даже больше нравятся.

3. Высокая адаптивность зрения к изменению яркости освещения - тоже проблема для фотографа. Мы смотрим на елку — все нормально, смотрим в тень под елку — тоже вроде порядок. На снимке получаем жесткий провал в тенях под елкой. Картинка изменяется до неузнаваемости, и иногда не в лучшую сторону. Снимая, например, человека можно не заметить легкую диагональ тени на его лице от какой-нибудь ветки. Ладно, если мы и хотели его перечеркнуть... А если нет? Человек не елка, может и выразиться нехорошо. В целом, в отношении теней-светов нужно помнить одну простую вещь — тени на снимке всегда получаются намного более плотными, чем в жизни. Иногда это даже хорошо. Вроде эфемерные тени-недотени на снегу превращаются в эффектные темно-синие диагонали, добавляющие динамизм кадру. Главное их заметить и ставить экспозицию по светам.

Композиция

4. Композиция — самое важное. Ведь это собственно то, что вы фотографируете. Экспозиционные ошибки может исправить оператор минилаба и его чудо машина, ошибки по композиции не исправит никто. Переснять пейзаж теоретически можно, но... Завтра ударят заморозки и золотая листва скрутится и опадет, солнце не появится весь следующий месяц, подснежники вырвут из земли те, кто любит их рвать и смотреть, как они умирают дома в красивой вазе, свалку занесет снегом и вороны на нее больше не прилетят. Есть только один случай, когда можно что-то исправить. При кадрировании вы взяли слишком много. Тогда вы можете заказать отпечаток большего формата, купить себе в канцтоварах дешевый китайский нож для резки бумаги, линейку и резать. В отличии от ножниц или лезвия, срез получается идеальным. Есть гениальные снимки, но как часто на них не хватает буквально по полсантиметра неба, три-четыре миллиметра пространства над головой модели и т.д. Кроме этого, существует еще одна веская причина не жадничать при кадрировании: при печати в минилабе неминуемо будет "обрезано" 1-2 мм с каждой стороны кадра. Точный миллиметраж зависит от формата отпечатка, причем, чем больше формат, тем больше вам недодадут. И учтите, речь идет о негативе. Умножайте выпытанные у оператора цифры по "обрезанию" на коофициент увеличения при печати.

5. Специалисты говорят, что у человека с фотоаппаратом в руках есть одна странная особенность: он стремится "посадить" сюжетно важный объект на нижнюю часть кадра. Вроде как это связано с монокуляным визированием. Действительно, при сьемке людей, людям этим часто немало достается — обрезанные по самые уши головы, вырастающие аккурат из нижнего края кадра торсы. Человеков снизу подрезают немилосердно. При сьемке пейзажей монокулярное визирование также имеет место быть. И вековой дуб посаженный на тоненькую полоску земли выглядит не лучше головы девы, вытаркивающейся на тонкой шее откуда-то снизу из обоев в цветочек. Но! По субъективному мнению автора, снимая пейзажи фотограф чаще допускает другую ошибку. Он недодает зрителю неба, т.е. подрезает не снизу, а сверху. Возможно, это происходит потому, что небо крайне яркий объект, и оно не выключается из восприятия, когда нужно. Создается ощущение, что фотограф смотрит в видоискатель, но не замечает, что неба уже не видно, что оно продолжает присутствовать только в его сознании, а не в кадре. Возможно, это покажется спорным, но лучше обратить на это внимание. Слишком часто хороший пейзаж от плохого отделяют только пять миллиметров неба не отпечатке.

6. Желание поместить самый важный eобъект съемки в центр кадра однозначно произростает из одноглазого визирования. Гляньте на что-нибудь интересное в визуальном плане, закройте один глаз. Чувствуете, как голова сама поворачивается для того, чтобы разместить это интересное по центру вашего "кадра"? А ведь только что вам это не было нужно. Так человек понимает гармонию, глядя в видоискатель. Помните, что ваш зритель, да и вы сами, будет рассматривать отпечаток двумя глазами.

7. Самый простой способ "сделать два глаза из одного" — рыскать этим несчастным одним по углам того, что вы наблюдаете в видоискателе. Это сделает ваше восприятие максимально бинокулярным и композиционным.

Экспозиция

8. Средне серый объект — это объект, отражающий 18% падающего на него света. Встроеный в камеру экспонометр откалиброван так, что он выдает правильное сочетание выдержки и диафрагмы именно для средне серого тона. Нормальный загар, зеленая трава в сухую погоду, красный кирпич имеют средне серый тон. Правильно откалиброваный экспонометр будет говорить правду по экспозиции средне серого объекта съемки. А что делать, если объект не средне серый? Самый надежный способ выставить правильную эспозицию — поместить нечто средне серое в тот свет, который падает на объект съемки. Лучше всего если это будет средне серая карта, но можно воспользоваться тыльной стороной своей ладони, при условии, что она не слишком белая, но и не слишком загорелая. Считайте показания по ней и вперед. Главное расположить ее под тем углом, под которым на объект съемки падает свет и не заслонять этот свет фотоаппаратом, блендой или своим телом.

9. При съемке пейзажей часто бывает так, что фотограф находится далеко от объекта съемки и его окружает густая тень, в то время как снимаемого (снимаемое) заливает светом. Может быть и обратная ситуация: вы на солнце, он в тени. Сходите к объекту съемки, если есть время и возможность, или найдите рядом с собой кусок того же освещения, в котором находится объект.

10. Зимой в наших широтах солнце всегда стоит низко и дает очень длинные тени, особенно в январе. Подойти к объекту съемки часто невозможно, хотя бы потому, что если снег не тронут ногой человека, вы оставите весьма значимые в визуальном смысле следы. Это может не входить в ваши планы по композиции. В таком случае сделайте замер по снегу рядом с eобъектом сьемки. Показания будут неправильными, так как снег явно отражает больше 18% света. Экспонометр подумает так: "О, если этот средне серый объект отражает столько света, нужно закрывать дырку и не расшаркиваться затвором!" Но объект не средне серый, и нужно скоррекировать показания экспонометра. Практика показывает, что к его показаниям в случае со снегом нужно прибавить 1,5-2 ступени. Одна ступень — это разница между двумя соседними выдержками. То есть, если экспонометр сказал 1/500 секунды, коррекция в плюс одну ступень (при той же диафрагме) будет составлять 1/250 секунды. Полступени можно найти только на кольце диафрагм — это один щелчек диафрагмы, Разница между диафрагмами 5, 6 и 8 или, например, между 8 и 11 составляет уже целую ступень.

11. Выучите основы экспонометрии по системе Ансела Адамса (Ansel Adams). Их можно найти в Интернете и пару вечеров, которые вы потратите на то, чтобы их осознать, дадут вам, возможно, больше, чем все, что вы когда-либо читали по фотографии.

Самый важный человек

12. Самый важный человек для цветного фотографа, который не делает свои фотографии сам — оператор минилаба. Он царь и бог. Именно от него одного зависит, что вы в конечном итоге будете получать на отпечатке. Вы можете тратить сколько угодно денег на аппаратуру, профессиональную пленку, но если оператор — слабое звено, все эти траты в определенном смысле будут бесполезны. В поисках лучшего минилаба, а точнее оператора, автор этого материала, т.е. я, воспользовавшись своим служебным положением выяснил адрес самой лучшей лаборатории в городе. Делал я это следующим образом: я спрашивал фотожурналистов и фотографов, которые приходили в редакцию нашей газеты, где они печатают свои снимки. Все настойчиво рекомендовали мне один и тот же сервис в пяти минутах ходьбы от редакции. "Как, Андрей, этот лаб прямо тут у вас за углом, и ты его не знаешь? Там печатаются ВСЕ!" В Минске пока нет профессиональных фотолабораторий, и я пошел по указному адресу. Пленку мне проявили нормально, обратное бывает редко, но печать меня убила. За машиной видимо сидел творец с большой буквы. Он намеренно вводил такие параметры коррекции по цвету, что на отпечатках получались совершенно незнакомые мне места и горизонты сознания. Можно конечно сказать, что у каждого свой вкус, пейзажи печатать сложно, печатник минилаба не понял тонкого художественного замысла автора и т.д. и т.п. Но, во-первых, вкусы у большинсва людей в общем-то одинаковые! Иначе какой бы нормальный издатель стал печатать календари с котятами в стаканах из года в год и заваливать ими всю страну? Наверное, у него есть основания думать, что вкусы большинства одинаково... Во-вторых не все пейзажи печатать сложно. В-третьих, зачем печатнику искать тонкий замысел автора и выносить его на поверхность, если его там нет? Для этой работы еще время нужно. В итоге автор, все таки, нашел свой сервис, и, несмотря на то, что он человек нерелигиозный, иногда в двух словах перед сном просит Создателя послать бригаде печатников "своего" сервиса побольше здоровья и стабильности в жизни. Отдельное спасибо всегда направляется в адрес Сергея Дубильера, пишущего печатника, который в своих статьях раскрыл простым людям секреты минилаба. Дубильер есть в Интернете, в книжках и, надеюсь, в жизни.

Пленки и бумага

13. Из современных любительских пленок мне как-то не удавалось получать хорошие пейзажи, снимая на пленке Kodak и печатая на бумаге Kodak, которую закупают минские минилабы. Для съемок весенних, летних пейзажей с обилием зелени очень уместной оказывалась пленка Fuji Superia, она великолепно передает разнообразие оттенков зеленого. Особенно это касается сьемки весной, когда разнообразие зеленых тонов крайне велико. Fuji Superia радует и при сьемке людей в естественном освещении. По поводу искуственного сказать не могу, не снимаю. Отличает Fuji Superia какая-то особенная прозрачность картинки и при этом более высокая чем в жизни насыщенность цветов. Впрочем большинство любительских пленок имеют повышенную насыщенность цветов. Некоторым людям не нравится прозрачность Fuji Superia, и они говорят, что пленка холодная. Действительно, передать тепло на Fuji Superia трудно, вероятно, для этих целей больше подойдет Kodak. Если вы снимаете Fuji Superia зимой, обратите внимание на то, что пленка может делать снег зеленоватым в тех местах, где он лежит рядом с чем-то зеленым, например с елями. Возможно, зимой при съемке в лесу стоит применять другую пленку. Все визуальные впечатления от пленки Fuji Superia получены при печати на бумаге Fujicolor Crystal Archive. Крайне интересной пленкой для съемки пейзажей является Konica Centuria Super. Это сравнительно новая любительская пленка прекрасно заменила автору Fuji Superia при съемке зимой. Она имеет очень высокие резкостные характеристики и с ней приятно работать по снегу. В другое время года автор Konica Centuria Super пока не использовал, печатал на бумаге Fujicolor Crystal Archive.

Камеры и объективы

14. Фотографу, увлекающемся пейзажной съемкой, камеру нужно покупать под объектив. Какой фирмы объективы вас устраивают больше, ту камеру и берите. Как правило, те производители, которые убивают все время и деньги на создание объективов делают сравнительно отсталые камеры. Тяжело отдавать лишние деньги за камеру с автоматикой вчерашнего дня, но если объективы передовиков производства корпусов вас не устроят, будет еще жальче. Подумайте об этом так: "А какой замшелый пень впечатлит мой самый быстрый и точный в мире автофокус"? Никакой. Старайтесь не снимать пейзажи зумами, ведь глупо пользоваться удобством, за которое вы расплачиваетесь заведомо худшим качеством картинки. Сколько бы зум ни стоил, он по законам физики будет хуже объектива с постоянным фокусным расстоянием. Некоторые люди штатными зумами некоторых фирм надолго испортили себе мнение о мировых лидерах фотоиндустрии. Не стоит этого делать. Все в одном и нужного вам качества либо не бывает вообще, либо стоит очень дорого. Этот вывод можно сделать уже на основании того, что вы добрались до этого места статьи.

15. После покупки камеры аккуратно заклейте изолентой черного или серебристого цвета логотип бедной японской/немецкой/другой фирмы, которая только что содрала с вас такие деньги. Не давайте производителям фототехники повода ехидно глумиться над тем, что вы совершенно бесплатно для них рекламируете фирму каждый раз, когда снимаете. Логотипы производителей камер занимают очень большую часть фронтальной поверхности изделия. Попробуйте найти какой-либо другой (несъедобный) вид товара, с таким же большим логотипом производителя относительно площади его поверхности. Этот логотип еще так расположен, что постоянно виден окружающим, когда камерой пользуются. Будьте патриотом хотя бы так, ведь вы только что отдали твердую валюту (за рубли их товары к нам не поедут) японскому дяде. Или больше никогда не говорите, что "Россию всю разворовали".

Психофизические особенности съемки пейзажей

16. Съемка пейзажей требует большой выносливости, ведь иногда вам приходится проходить по тридцать с лишним километров в день. По принципу "удивительное рядом" пейзажи долго не поснимаешь. Ваш пробег может заметно увеличить вода, особенно если вы курите. Возьмите с собой литр минералки, даже если жары не ожидается ближайшие несколько месяцев, и пейте, когда захотите. Это также не даст вам назавтра почувствовать себя после съемки такой развалиной как обычно.

17. Самое неприятное, что может застать вас в лесу — дождь. Во время дождя лес промокает насквозь, и мох, на котором вы сидите под густой елью, через какое-то время после начала дождя становится мокрым и холодным, даже если вы ни разу не сходили с места. На случай дождя возьмите с собой кусок клеёнки, вроде той, что обычно вешают в душе. Только она должна быть прозрачной и достаточно толстой. Она будет легче хорошего зонтика, кроме того зонтик нужно постоянно держать в руках, и он не защищает вас от дождя и сырого ветра прилетевшего сбоку. Клеёнка, накинутая на плечи и голову, даст вам возможность продолжить съемку двумя руками, ей проще укрыть себя и аппаратуру одновременно, ее можно подложить под точку номер пять и не мокнуть этим нежным местом. Можно даже прилечь, если дождь затянулся. И вообще, во время дождя в лесу капает со всех сторон, а не только сверху.

18. Во время сильной грозы в лесу ветер валит на землю некоторые деревья. Обычно это сухостой, поэтому держитесь от него подальше. Бьет сухостой сильно и неаккуратно. В лесу становится темно и страшно, но иногда молния весьма эффектно освещает весь этот сумбур...

19. Поздней осенью и зимой можно не рассчитать со временем, так как солнце садиться очень рано, и в шесть часов вечера можно застать ночь. Ночью в лесу не видно НИЧЕГО, даже собственных ботинок. Когда будете выбираться, чтобы не падать и идти быстрее, включите фонарик. Только придется его с собой сначала взять.

Ребятам о зверятах

20. Кроме оглушающих весной птиц, в лесу в средней полосе пейзажисту иногда встречаются звери. Как правило это ёжики, зайцы и бродячие собаки, редко мыши. Ёжики, зайцы и мыши просто очаровательны, и если повезет вам удастся их снять. Только не надо бегать за ёжиком, я вас умоляю... А то ведь есть любители поймать ежа, приколоть ему на спину гриб и полчаса еще, наверное, носиться с ним на руках чтобы найти подходящий антураж и снять. Не стоит нервничать при встрече с вышеупомянутыми дикими зверьми и судорожно вынимать из сумки камеру, чтобы запечатлеть момент. Художественная ценность таких случайных снимков навряд ли будет высокой. В те несколько секунд, что вы видите зверя, лучше расслабиться и полюбоваться на чудо природы. Если животное настроено дать себя снять (к мышам это не относится) у вас будет на это время, крайне любопытные животные иногда подбегают к человеку сами, долго его разглядывают и разнюхивают. К встречам с другими животными и бродячими собаками нужно относиться серьезнее. Собака в лесу — это НЕ нормально, ее естественной средой обитания уже несколько тысяч лет является пещера/дом/скотный двор человека. Что она делает в лесу, вдали от жилья человека, одному богу известно, возможно, собака бешеная. Не походите к собаке сами. "Бим, ты чей?" — спрашивайте в городском парке. Кстати, можете снять собачку, так, на всякий случай, собачка вполне может оказаться волком при ближайшем рассмотрении. Спутать, на самом деле, легко — волк и меньше, чем мы привыкли думать и неказистее. (В передачах о животных операторы стараются снимать самых "казистых"). Лисы также часто бывают бешеные и могут нападать на человека. Поэтому не расслабляйтесь увидев близко от себя лису. То, что дикое животное дало себя увидеть НЕ нормально. В случае с зайцами бешенством можно пренебречь. Теоретически, заяц может быть бешеным, но, во-первых, он не хищник, а, во-вторых, его должен покусать больной хищник и упустить. Обычно, если зайца догоняют, его судьба решена. Кабаны — особая тема. Кабан не боится человека, особо его не избегает, он туп, агрессивен и от него не отмахаешься палкой. Некоторые считают, что опасна только самка кабана с поросятами весной. Это не правда, кабан не подарок в любое время года один или с товарищами. Но весной, кабан, как и некоторые другие животные, опаснее. Слышали, как орет весной лось? Специалисты говорят, что гормоны полностью отшибают его рогатую башню, и весной его стоит сторониться.

21. Чтобы не напороться на животное безобразие, ведите себя в лесу как обычный человек. Не нужно стараться ходить тихо и не шелестеть пакетом с бутербродом. Шелестите на здоровье. В понимании животного столько шума, сколько его производит человек даже при обычной ходьбе может себе позволить только очень сильное и больное на голову животное. Медведи тише ходят. Ваше нормальное человеческое поведение гарант вашей безопасности. Если вы намеренно перемещаетесь тихо и не хрустите ветками под ногами, вы становитесь слабее, разумнее и, с точки зрения зверя, можете к кому-то подкрадываться. "Уж не ко мне ли?" — подумает лось и пойдет разбираться. Если вы делаете привал и курите сидя на бревне или на земле, то намертво выпадаете из эфира — курящий человек почти беззвучен. Животное чует дым и вас лично, но не слышит. Для него это может означать, что вы в засаде. Алгоритм такой: услышали нервное сопение метрах в пятнадцати за спиной, топот, потявкивание — взяли вещи и спокойно ушли. Вас просто попугали, все нормально.

22. На крайний случай возьмите с собой в лес обычный газовый баллончик. Он справится с собакой, волком, лисой. Поможет ли с кабаном и другими копытными, неизвестно.

Туземцы

23. На опушке леса и в самом лесу можно встретить деревенских. Они сами часто пытаются вступить в разговор. "Многа грыбоу назьбирали, ци не?" или "Добры дзень, а ци асталася у лесе чорная, га?" Вариантов много, но чтобы вы не услышали, вас всегда спрашивают об одном и том же: что вы здесь делаете, как сюда попали и кто вы такой. Это нормально. Первое желание — прикинуться грибником, ягодником, шлангом или просто посторонним человеком. Но ведь грибы и ягоды в кофр не собирают, на шланга вы не тянете, и в деревне посторонних нет, это вам не город. Сказать "я фотограф" как-то не поворачивается язык, глядя на большие заскорузлые руки и обветренные лица. Вы думаете вас засмеют, скажут, что здоровому мужику "нима чаго рабить" и начинаете объяснять про ягоды... Скажите правду, скажите, что вы приехали сюда из города фотографировать. Многие обрадуются вам, как родственнику. Еще и расскажут, что снимать. Я видел людей, для которых новость о том, что вы приехали снимать их речку была праздником. "О, хлапец да нас прыехау з фатапаратам, будзе прыроду фатаграфирвать!" У меня у самого на душе случался маленький праздник. Я был нужен этим людям. Я приехал из Минска, чтобы снимать ИХ красоту и им было, что показать и рассказать. "Вунь, идзи па гэтай дарожке, праз ручэй, праз манькау луг да самага асыпестага берага. Там жа ж сосны з небам гаворуть." И как гаворуть!...

Многие из нас могут смотреть бесконечно на фейерверки и всевозможные пиротехнические спецэффекты. Давно уже собиралась не просто смотреть, но и запечатлеть их. Но, как говорится, глаза боятся, а руки делают. А зимой 2003 года я первый раз решила их запечатлеть. В течение нескольких лет доходила до всего методом проб и ошибок. Вывела для себя несколько простых, но в то же время основных правил, а на днях прочитала статью Ли Фроста «Ночная и вечерняя фотосъемка». Попадись она мне раньше, не было бы потеряно столько времени впустую...

Я попробовала систематизировать знания, полученные из личного опыта и опыта коллег, и поделиться ими с теми, кто ловит свое вдохновение в ночной жизни. Сразу оговорюсь, что шедевров у меня немного, профессионально съемкой фейерверков я занимаюсь чуть больше года.

Выдержка и диафрагма
Основное правило съемки фейерверков – величина выдержки от одной секунды до нескольких минут. Диафрагма то полностью зажимается, то почти полностью открывается – смотря в какой момент надо поймать раскрытие купола. На закрытой диафрагме соответственно выдержки более длинные. Прежде всего надо запомнить, что выдержка должна соотноситься со скоростью выстрелов и зависит от нее. Снаряд должен успеть взорваться и рассыпаться искорками до полного затухания.

Организационный момент
Не надо объяснять, что салюты бывают разные, а их шары – разные по калибру и по высоте. В зависимости от страныпроизводителя они поразному читаются в воздухе и на фотографии. В Европе делают упор на цветность, в Азии – напротив – шары более блеклые и многодымные. Перед началом салюта постарайтесь выяснить основные моменты:

1. НА КАКОЕ ВРЕМЯ НАЗНАЧЕН ПЕРВЫЙ ЗАЛП?
2. КАКОВА ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ?
3. КАКОВА ВЫСОТА РАЗРЫВА?

От последнего зависит, на какое расстояние следует отойти. Оно должно быть не меньше двойной высоты фейерверка. Например, если высота (точка разрыва) – 100 м, то нужно отойти, как минимум, метров на 200). Самая маленькая высота искр у бездымной сценической пиротехники. Самая хорошая картинка, с точки зрения специалиста, – с правильной геометрией раскладки шаров. Допустим, если стоять фронтально по отношению к «стрельбищу», все шары, рвущиеся сверху, должны срабатывать в одну линейку. Проведем виртуальную линию между крайними шарами и посмотрим – чем ближе к ней другие шары, тем правильнее. *

Все в дыму
Если в кадр попадает дым, картинка с ним получится блеклой и невыразительной. Как правило, он всегда бывает при влажной погоде. Замечено, что много дыма при температуре, близкой к нулю. При 6 – 7 градусах ниже нуля он уже пропадает. А в дождь если что и получается, то только на длиннофокусном объективе, который можно прикрыть блендой или зонтом.
Облака тоже играют свою роль. Чаще всего мешают – Москва ночью постоянно светится иллюминацией и небо вместо черного или темно­синего получается серым, желтым или розовым.

Боевая готовность
К съемке фейерверков необходимо подготовиться тщательно. Важно не только захватить с собой широкоугольник и хороший штатив, но и постараться не забыть пульт управления (тросик).
Качественная съемка фейерверков достигается традиционным способом – путем длительной и упорной тренировки. У меня на это ушло около четырех лет. Надеюсь, что у вас будет меньше. Удачи!

Как сфотографировать лежащего новорожденного ребенка так, чтобы он не был похож на лежащего на операционном столе?

В кpоватке есть смысл фотогpафиpовать ребенка, котоpый уже может стоять, хотя бы деpжавшись за пpутья этой самой кpоватки. Тогда можно получить кpасивый кадp. Кадp с pебенком, лежащим в кpоватке, можно обыгpать, если снимать издалека телеобъективом. Можно снять и сидящего. Для этого уже достаточно давно придуман классный способ: мама (лучше всего, конечно, мама) накрывается с головой какой-либо материей и становится так сказать активным фоном взяв на руки малыша

Оказывается как все просто, жаль не додумалась до этого когда сын был маленький :-)

Так всё таки - зеркалка или мыльница? плёнка или цифра?
Немного "подковавшись" в терминах и основных параметрах, вернёмся к самому началу статьи. Итак, какую же камеру выбрать? Какая "лучше"? И существует ли такая вообще? На любом форуме уже много лет ведутся бесконечные споры "у кого выше качество", "что удобнее", "что лучше" и т.п. Основная ошибка почти всех подобных дискуссий - оперирование абстрактными понятиями "качества", "удобства", "оперативности", "хорошести". Попробуем немного систематизировать их. Предлагаемая ниже система не претендует ни на полноту, ни на строгость, она лишь указывает примерное направление мысли ;). Все термины - мои собственные, возможна другая их трактовка в других источниках.

Итак, аппарат охарактеризуем основными свойствами: "качество", "удобство" и "экономика", а все цифровые ещё дополнительно имеют "наглядность" и "автономность". В свою очередь "качество" складывается из трёх основных составляющих - "статическое качество", "динамическое качество" и "творческое качество". Рассмотрим каждое из них поподробней.

Статическое качество. Под этим я подразумеваю техническое качество картинки (отпечатка), не зависящее ни от динамичности сюжета (скорость реакции, и т.п.), ни от эстетической ценности полученного результата. Впрочем, гораздо понятнее будет, если просто посмотреть на его составляющие. Параметр Пояснение От чего зависит и с какими камерами "дружит" Разрешение Способность передать мелкие детали. У ВСЕХ камер зависит от объектива (в частности, чем меньше зум и выше светосила, тем лучше параметры на средних значениях). У цифровых кроме этого зависит от "мегапиксельности" и степени "шарпинга". Для любителей начиная с 4Мпикселей и выше, как правило, не слишком существенно, если не слишком часто печатать А4 и крупнее... Аберрации Искажения объектива, "не вошедшие" в разрешение, в частности - ХА и кривизна линий. Сюда же можно включить и прочие "дефекты" оптики, типа виньетирования. Увеличиваются с ростом зума и падением цены объектива. Минимальны на дорогих "фиксах", максимальны на недорогих "супергиперзумах". Натуральность цветов и динамический диапазон. Плавность и натуральность оттенков, способность передавать контрастные сюжеты без "завала" деталей в тенях или светах. Максимальные - у негативной плёнки. У цифры зависят в основном от геометрического размера матрицы. У 15*22мм и более (300D) различия с плёнкой незначительны, у меньших матриц (2/3", 1/1,8" и тем более 1/2,5") - различия очевидны на любом размере отпечатка, но не на любом сюжете. Хорошо видны, в частности, на портретах. В плане (не)потери деталей заметно выигрывают камеры с форматом RAW, особенно 10-12-битным. Шумы и зерно. Шумы у цифры, зерно - у плёнки. У плёнки от камеры ничего не зависит. У цифры всё определяется геометрическим размером матрицы. На матрице 15*22мм(300D) и больше можно пренебречь. На цифрокомпактах шумы возрастают с падением площади матрицы, вынуждая снимать только на минимальной чувствительности... Резкость. "Попадание" фокусировки хоть куда-нибудь. О скорости речь не идёт (это - в "динамическом" качестве). Недопустимо низкая у плёночных фикс-фокусов. Умеренная у цифровых фикс-фокусов. У всех автофокусных примерно одинакова (без учёта скорости), т.е. различия есть, но гораздо более "мягкие", чем по другим параметрам. Экспозиция. Отработка экспоавтоматики. Недопустимо грубая у самых дешёвых (до 30-40уе) плёночных мыльниц. Приличная у компактов (меньшая точность у плёночных компенсируется терпимостью негативной плёнки). Самая лучшая - у зеркалок, но, как и в предыдущем случае, отличия для любителя статистически незначительны. ББ Точность автомата баланса белого. У плёнки таких проблем вообще нет - правильно настроенный минилаб печатает вполне удовлетворительно в широком диапазоне освещения (кроме съёмок при лампах накаливания на "дневную" плёнку). Вопреки легендам, абсолютно "умных" автоматов нет ни у кого, ни у дорогих, ни у дешёвых камер, ни у зеркалок, ни у мыльниц. Более того, это даже теоретически невозможно. Есть только две панацеи - ручной ББ по листу и съёмка в RAW.
Заявления, что "камера Х хорошо снимает на автомате, а камера Y обычно желтит", как правило относятся к очень узкой статистике. У кого-то, скажем, на портретах, так оно и есть, а у Вас, скажем на вечерних пейзажах, всё легко может быть НАОБОРОТ. Динамическое качество. Способность оперативно "поймать момент", и именно тот, что хочет фотограф. Параметр Пояснение От чего зависит и с какими камерами "дружит" Лаг "Тормознутость" - время от нажатия на кнопку до самого кадра. Минимальная задержка - у зеркалок, особенно плёночных. Максимальное - у цифрокомпактов. Вплоть до того, что снимаемый объект успевает покинуть кадр или повернуться затылком. Скорость и точность автофокуса. Подмножество "тормознутости", но иногда имеет самостоятельное значение... Максимальная - у зеркалок с ультразвуковыми объективами. Затем - у остальных зеркалок. Все "незеркалки" имеют другой принцип (контрастный, а не фазовый) автофокусировки, и поэтому медленнее. Ручной фокус. Скорость и удобство ручной установки фокуса. На порядок выше у зеркалок (любых). Поменьше у "пзевдозеркалок" (кольцо на объективе, но вместо зеркала - мониторчик). И совсем никуда не годится у компактов с кнопочным управлением. Точки фокусировки Наличие нескольких точек и возможность быстрого переключения между ними часто удобнее, чем пользование "фокус-лок"-ом. Лидер - зеркалки с глазным управлением. Чуть хуже - аппараты с ручной установкой точки (в том числе большинство зеркалок). Хуже всего если вообще нет точек и непонятно куда наведётся автофокус... Скорострельность Способность быстро снять длинную серию кадров. Любителям нужна нечасто. Максимальна у плёночных зеркалок и вообще у плёнки. У цифры ограничена размером буфера и скоростью записи на носитель. С годами будет улучшаться, но пока заметно уступает плёнке. "Творческое" качество. Собственно "творческое качество СНИМКА" определяется в основном самим ФОТОГРАФОМ и именно про него прежде всего известная поговорка "снимает фотограф, а не камера". В большинстве случаев действительно от камеры мало что зависит - хороший фотограф способен "подметить" удачный кадр практически любым аппаратом, а плохой "промахнётся" даже самым дорогим и профессиональным. Тем не менее, есть некоторые ограничения, которыми камера может иногда "испортить" замысел фотографа: Параметр Пояснение От чего зависит и с какими камерами "дружит" ГРИП Недостаточно МАЛАЯ для портрета или недостаточно БОЛЬШАЯ для макро. Больше всего зависит от размера матрицы. Мелкие матрицы плохи в портретной съёмке, плёнка заставляет решать некоторые проблемы в макро. ЭФР Недостаточно широкий угол или недостаточно длинный фокус при невозможности "скадрировать ногами"(подойти или отойти). Вопреки рекламе, зависит не только от КРАТНОСТИ зума, но и от значения ЭФР на "коротком конце". Иногда "наехать" можно и кадрированием (с потерей разрешения), однако "расширить" поле зрения гораздо труднее. Склейка качественных панорам для любителя - достаточно нетривиальная задача. Минимальный макрообъект. Обычно указывается либо масштаб, либо минимальная дистанция фокусировки. Выше объяснялось, почему это не всегда удобно... Зависит от размера матрицы и конструкции объектива. У некоторых цифрокомпактов с небольшой матрицей очень внушительные макровозможности. У плёночных "мыльниц" - напротив, (в среднем) самые худшие. Зеркалки требуют применения специальных объективов или приспособлений (колец, насадочных линз). Чувствительность Способность снять при низкой освещённости (без вспышки и "шевелёнки"). Для цифры важное замечание - "при нормированных шумах". Зависит от светосилы объектива и площади матрицы. Примерная зависимость упоминалась выше. Так, низкая светосила "китового" объектива 300D при сравнении, к примеру, с G5, компенсируется площадью матрицы и возможностью "задрать ISO", в результате их чувствительности примерно равны. Динамика См. выше - "динамическое качество". Иногда весь "творческий" смысл сводится именно к "точно поймать момент". Поэтому многие пункты "динамического качества" иногда уместны и здесь. Я оставил "динамическое качество" отдельным разделом, т.к. оно влияет на ВСЕ динамичные фотографии, даже на совсем не "творческие" и не "художественные". Расширяемость Способность работать со светофильтрами (в т.ч. поляризационными), внешними вспышками и т.п. позволяет иногда решать много творческих задач. Существует у большинства зеркалок и лишь у дорогих цифрокомпактов. Требуется не только чисто физический "башмак" и резьба на объективе, но и подходящие алгоритмы экспозамера. Наглядность.

Это - "врождённое" свойство любой цифровой камеры в отличие от плёночной. Возможность сразу посмотреть "что вышло". Я сознательно не употребляю термина "оперативность", потому что это принципиально РАЗНЫЕ понятия. Любой РЕПОРТАЖНЫЙ снимок, будь то прохождение порога байдаркой или пьяная драка, или свадебная церемония, не позволит переснять - события уйдут дальше... и если из-за низкого "динамического качества"(см. выше) снимок не вышел, то "наглядность" позволит лишь узнать об этом сразу, но не более того.

Тем не менее "наглядность" - одно из важнейших преимуществ "цифры":

• Во-первых, очень немногие снимают именно репортажи. Большинство сюжетов ПОЗВОЛЯЮТ переснять их неограниченное число раз. Самое типичное - закрытые глаза на портретах и групповых снимках.
• Во-вторых, при желании учиться, сильно ускоряется и удешевляется процесс "проб и ошибок" - можно пробовать снимать одно и то же с разными настройками и сразу видеть различия.
• В-третьих, именно бытовые портреты друзей и знакомых составляют заметную часть любительской практики, а вкус портретируемого ("получилась" или нет) очень трудно предсказуем - иногда "неудачные" кадры требуют уничтожить чуть ли не со скандалом :-) при полной их технической "правильности"... Немедленный показ результата и пересъёмка до полного удовлетворения сторон легко решает подобные проблемы.

Автономность. Другое полезное свойство любой цифровой камеры. К сожалению, даже в "приличных" фотолабораториях работают живые люди, и могут совершать ошибки или "нехорошие поступки". Поэтому даже идеально снятая Вами плёнка может быть либо поцарапана (запачкана, плохо проявлена, засвечена, нужное подчеркнуть), либо использована для "пополнения личной коллекции" (в случае эротики, например). При съёмках на "цифру" оригинал остаётся у Вас на компьютере, а в мастерскую несётся лишь "болванка" с копиями. Так что, если даже её потеряют или испортят потеря будет невелика и легко компенсируема. "Приватные" же кадры вообще можно печатать дома на фотопринтере не связываясь ни с какими мастерскими... Удобство. Очень широкое и неоднозначное понятие. Включает очень много составляющих. Все "динамические"(влияющие непосредственно на скорость съёмки) мы уже рассмотрели выше в разделе "динамического качества". Вот ещё некоторые: Параметр Пояснение От чего зависит и с какими камерами "дружит" Размеры и вес Влияние на переноску. Чем компактнее, тем проще таскать с собой... У плёночных варьируются мало (зеркалки чуть больше, мыльницы - чуть меньше), а вот цифровые могут быть очень миниатюрными. Как правило, размер коррелирует с размером матрицы, светосилой объектива и иногда кратностью зума (в случае если его светосила на длинном конце падает медленно). То есть, как нетрудно догадаться, качество падает (как правило) вместе с размерами...
Тем не менее, иногда лучше плохой снятый кадр, чем хороший, но не снятый из-за того, что камера осталась дома... Эргономика Те же размеры и вес, но в разрезе "удобно держать в руках" при съёмке. Расположение кнопок и колёсиков. Зависит как от стиля съёмки, так и от привычек снимающего. Многим нравится крупная "как влитая", к тому же меньше смаз. Другим наоборот - "чтобы руки не уставали держать"... По описанию оценить невозможно - нужно идти самому в магазин и "щупать". Энергообеспечение. Тип элементов питания и "аппетит" (на сколько кадров хватает). Если с "аппетитом" всё ясно (чем больше кадров, тем лучше), то с типом всё сложнее. Большинство цифровых камер имеют либо свой собственный Li-ion-аккумулятор, либо гнездо под "батарейки" AA. В последнем случае гораздо выгоднее сразу вместо батареек купить NiMH аккумуляторы в удвоенном количестве и зарядное устройство. Удвоенное количество необходимо потому, что эти аккумуляторы имеют "эффект памяти" и не могут быть подзаряжены в любой момент. Поэтому кроме "рабочего" комплекта в камере с собой носят полностью заряженный резервный, и лишь когда первый до конца разрядится, меняют их местами, отправляя бывшие рабочие затем в подзарядку.
При использовании в городе или на даче, неподалёку от розетки, фирменные LiIon оказываются гораздо удобнее (всегда можно быстро подзарядить и не надо ничего помнить). Для походов в "дикие места"(горы, реки, Карелия, Урал, Сибирь) иногда (чисто экономически) предпочтительнее элементы AA, т.к. несколько дополнительных комплектов стоят заметно дешевле чем аналогичное количество дополнительных "фирменных" аккумуляторов.
Впрочем, я бы советовал рассматривать этот вопрос при выборе далеко не в первую очередь. Тип карточек памяти Основные типоразмеры - CF, SD, xD, MS и некоторые их подмножества. Часто советуют "подбирать под ПК/КПК/мобильник". Ерунда. Ничего подбирать не следует - смотрите ФОТО-параметры камеры, а тип памяти - в последнюю очередь. Универсальный USB2-адаптер стоит 12-20 долларов. Остальные же устройства не требуют такого количества памяти. Разве что Вы любитель носимой мп3-музыки - тогда совпадение форматов с мп3-плеером может чуть-чуть сэкономить. Самыми экономичными (в расчёте на Мб) являются CF, очень близки к ним SD. MS и xD примерно вдвое дороже. Скорость записи принципиально не отличается (т.к. часто больше зависит от самой камеры). Интерфейс с компьютером COM(редкость), USB, USB2, IEEE1394. Видимость как внешний диск или только через фирменную программу. По большому счёту - неважно. Всё из-за того же мульти-USB-картридера за 10-20 долларов. Он всегда виден как отдельный диск и не требует никаких драйверов и софта. Весь софт и шнуры из комплекта камеры можно смело оставить в коробке. Вид требуемого конечного материала Обычно везде в тексте подразумевается, что цель - получить бумажный ОТПЕЧАТОК. Но не всегда это так, иногда цель - просмотр на мониторе. Для "бумаги" чуть удобнее плёночники (пока не во всяком лабе берут файлы, особенно "в глубинке"). Для монитора же не порядок удобнее цифровики. Плёнку надо ещё сканировать, что требует отдельного разговора, денег и времени. Экономика.

Часто можно слышать полярные мнения о дороговизне "плёнки" и "цифры". Сравнивают стоимости камер. Стоимость плёнки. Стоимость отпечатка. Получают разные результаты. Совсем разные. Так оно и есть - невозможно оценить стоимость "абстрактного" цифрового или плёночного процесса. Всё зависит от конкретики. А именно:

• начальной стоимости камеры (плюс карта памяти как минимум, иногда - аккумуляторы)
• количества лет её эксплуатации
• среднегодового количества отпечатков (финального, т.е. дошедшего до печати) и их формата
• процента отбраковки кадров (сколько из снятого идёт в печать)
• стоимости печати в данной местности (плёночной и цифровой)

Для каждого пользователя значения третьей и четвёртой строк сугубо индивидуальны, их нет и не может быть "правильных", "средних" или "рекомендованных". А от них как раз и зависит результирующая "себестоимость" отпечатка. Если очень грубо, то чем активнее годовая съёмка и чем выше процент брака (впустую купленные и проявленные плёнки), тем быстрее окупается разница в цене между аналогичными по классу цифровыми и плёночными аппаратами (цифровые разумеется изначально всегда дороже).
Для примера возьмём пару зеркалок-"близнецов" - Canon 300Dkit (цифровой) и Canon EOS300Vkit(плёночный). Начальная разница в цене - почти вчетверо. Оценим - окупится ли она (разумеется чисто экономически, про другие преимущества речь не идёт)? Цены печати я брал московские в одной и той же лабе, формат 10*15см, а время жизни - 5лет. При 90% "печатных" кадров себестоимости отпечатков становятся сравнимы лишь при годовой активности около 3500 отпечатков (т.е. 10 в день каждый день!). Но уже при 50% отбраковке - 1200 в год, при 30% - 600 в год, а при 10% - всего 170. Выводы можете сделать сами. Важно лишь помнить, какой бы результат у Вас ни получался, что это всего лишь ОДИН ИЗ МНОГИХ доводов в выборе за или против "цифры". "Короче, Склихасофский!"

"Когда же автор ответит на такие простые вопросы? Что нам брать - плёнку или цифру, зеркалку или мыльницу? Сплошное увиливание..." - уже давно думает читатель. Придётся его вновь (после предисловия) разочаровать - НИКОГДА не ответит. Ответа попросту нет. Точнее он для каждого - свой. ТОЛЬКО ВЫ САМИ можете ДЛЯ СЕБЯ на него ответить. Как совершенно очевидно следует из приведённых выше таблиц, идеальной камеры на все случаи жизни не существует. Творческое качество ссорится со статическим, удобство ссорится с качеством, цена ссорится вообще со всеми :-)... Только сам читатель сможет расставить свои приоритеты и отказаться от чего-то одного в пользу чего-то другого. К тому, как это сделать мы ещё вернёмся в следующей главе, а пока автор предложит ещё один вариант ответа на "проклятые вопросы", который и использует сам.

Итак, откуда взялось это "или" в упомянутых вопросах? Почему обязательно "или"? Камера - всего лишь ИНСТРУМЕНТ для решения некоторых задач, а кто сказал, что инструментов должно быть всегда ровно ОДИН? Мы же не спорим чем удобнее есть - вилкой или ложкой? Китайцы вообще палочки предпочитают... В зависимости от текущей задачи можно выбрать один из МНОГИХ инструментов. Иногда это даже получается не дороже, чем один "навороченный супертулз", и почти всегда - удобнее. Возвращаясь к авторскому решению - у меня в семье прижились все основные типы фотоаппаратов - цифровая и плёночная зеркалки с общим парком объективов, цифрокомпакт и две плёночных "мыльницы". И в зависимости от задачи (снять портрет дома, поехать на природу, взять в Европу, взять в горы, взять в байдарку, дать ребёнку на тусовку, дать ребёнку в поход, снять фиговину для сайта и т.п.) я легко выбираю из этой "обоймы" нужный В ДАННЫЙ МОМЕНТ. И даже если собрать статистику - сколько и чем снято - она будет лишь отражать мои "пристрастия" к определённому виду/стилю/месту съёмок, а отнюдь не какие-то свойства фотоаппаратов. Возвращаясь к аналогии с ложками и вилками - если выяснится что вилкой я съедаю (допустим) вдвое больше килограммов еды, чем ложкой, то это всего лишь потому, что люблю (допустим) мясо и спагетти и не люблю супы. Вот и всё :)

Итоги. Стратегия выбора фотоаппарата. Шаг первый

Типичная ошибка многих начинающих выбирать себе аппарат - они НЕ С ТОГО начинают, а именно:

• спрашивают друзей или продавцов, что сейчас лучше всего взять
• лезут в Сеть и скачивают кучу фоток сделанных разными камерами
• задают на форумах вопросы типа "что лучше купить за ХХХ долларов"
• покупают красивые журналы с обзорами и тестами, где развешаны гордые ярлычки "выбор редакции"

А начинать надо с самого сложного - разобраться В СЕБЕ, в СВОИХ собственных вкусах, эмоциях и потребностях. Если у Вас уже был опыт, то это сделать проще - грубо говоря ответить на вопрос "чего не хватает". Сложнее если опыта не было - для этого случая предлагаю пару рецептов, которые отчасти могут в этом сложном деле помочь:

• Попробуйте везде (дома, на природе, на вечеринке) представлять себе, что камера у Вас уже в кармане и мысленно снимайте то, что Вы непременно сняли бы. Ведите примерную статистику жанров. Ещё полезно считать "выстрелы", но для этого нужно имитировать физическое неудобство и трату времени, например можно доставать блокнот и кратко там записывать сюжет двумя-тремя словами. Это хорошо смоделирует естественную лень: одно дело в уме десять раз сказать "щёлк", а другое дело - реально бросить всё и достать фотоаппарат.
• Напроситесь в гости к максимальному числу друзей и родственников, уже имеющих фотоаппараты, и попросите полистать их альбомы (ещё лучше для Вас, если это просто пачки карточек или папки файлов на винчестере - можно откладывать не мысленно, а физически). Не просите ничего комментировать, просто мысленно отложите в сторону то, что хотелось бы повторить самому (или даже сделайте закладки). Не всматривайтесь и не думайте долго - примерно как при ответах на психотесты - следуйте своему чувству, а не холодным "вычислениям" какой кадр - "правильный", а какой - "нет". Набрав несколько десятков "шедевров", попробуйте проанализировать, что в них общего и ПОЧЕМУ они вам понравились. А после этого попробуйте представить какие качества нужны фотоаппарату, чтобы реализовать это "почему". Примерный список их Вы уже знаете из предыдущей главы. После того как закончите с достоинствами, попробуйте найти технические недостатки в этих же "отборных" снимках (шум, зерно, нерезкость, наоборот большая ГРИП на портретах, "мыльность", кривые цвета, грубые оттенки, цветные ветки и т.д). Если какой-то(какие-то) встретятся многократно, значит лично Вам они не особо мешают, ведь не помешали же они отобрать эти снимки как "лучшие". И это совершенно НОРМАЛЬНО. У всех совершенно разная "чувствительность" к разным недостаткам, кому-то режет глаза одно, а кому-то - совершенно другое.

Шаг второй После первого шага вернитесь к главе "плёнка или цифра, зеркалка или мыльница" и попытайтесь сами ответить на эти вопросы. Здесь важны все исходные данные, как полученные на первом шаге (по стилям, вкусам, предпочтениям и критериям), так и предполагаемая годовая активность ("выстрелы" посчитали?), знание графических редакторов и "дружба" с компьютером, соображения престижа, место жительства (цифровые минилабы), количество свободных денег, а также все перечисленные в таблицах предыдущей главы свойства. Дальнейшие тропки расходятся в зависимости от результата. Шаг третий (для цифромыльниц)

• Прежде всего, определитесь с размером матрицы в дюймах - от этого в основном зависит качество и цена камеры.
• Затем определитесь, нужен ли Вам большой зум (более 3-4х) и широкий угол(менее 35мм ЭФР). Помните что они небесплатны, особенно зум. Поскольку цену повышают редко, в основном страдает качество. Для большинства любительских случаев 3-4х вполне достаточно.
• Немаловажен и вопрос светосилы - чем она выше, тем более дорога и менее компактна камера и тем выше её чувствительность. Простые (дешёвые и компактные) варианты имеют типичные значения 2,8 на коротком конце и от 5,6-8 на длинном. Более качественные - обычно в диапазоне от 2,0 до 2,8 на всех фокусных расстояниях.
• И только ТЕПЕРЬ пора лезть в Сеть и каталоги смотреть конкретные модели под заданный "шаблон". Почти у каждой фирмы найдётся одна или даже несколько кандидатов, однако по большому счёту снимать они будут примерно одинаково, да и стоить - тоже. Так что просто выберите по остальным параметрам. На первое место я бы поставил наличие RAW, а далее - все остальные мелочи обсуждаемые выше (питание, дизайн, размеры и т.п.). Пользуясь ими, выберите две-три кандидатуры. Среди прочего незаслуженно редко обращают внимание на наличие контакта под внешнюю вспышку. А между тем в некоторых случаях это сильно расширяет возможности съёмки, с учётом того, что софтбокс стоит недорого (26уе), а простейший складной отражатель вообще делается из листа белого картона и резинки. Это, заметим, единственное КАРДИНАЛЬНОЕ решение проблемы красных глаз. Все рекламируемые "антиКГ"-режимы встроенных вспышек в темноте не спасают независимо от марки и цены фотоаппарата...
• Поиграйте с ними в дорогом магазине (где есть такая возможность), или, по крайней мере, подержите в руках и прощупайте эргономику.
• Вот теперь пора качать карточки и посещать форумы, но не с вопросом "что лучше", а с конкретными именно Вам важными - уровень шума, быстрота автофокуса и пр., причём именно конкретных двух-трёх родственных моделей. И именно этот этап при недостатке времени можно смело пропустить и просто довериться интуиции и личным пристрастиям к марке. Как показывает практика, различия между подобными "двойниками" достаточно косметические...

Шаг третий (для плёнкомыльниц)

Тут выбор гораздо проще. Выше автор регулярно предостерегал от покупки самых дешёвых моделей, а так же от "длиннохоботных". Размеры и функции у мыльниц варьируются очень слабо. Поэтому реально имеет смысл лишь камеры с зумом около 2-3х, и при этом максимальной светосилы (в идеале - от 3,5). Остаётся лишь вопрос широкоугольности (35 либо 28 на "коротком" конце, вторые обычно чуть подороже и имеют суффикс W или WIDE). И тут выясняется, что таких моделей среди кучи фиксфокусников и "хоботочников" не так уж и много, буквально несколько. Лично мне по совокупности параметров нравится Minolta Riva Zoom 75W.

Особняком стоит Pentax ESPIO 105WR (95WR) - он подороже, но прочный и выдерживает обливание водой и мытьё под краном. Очень практичен для походов.

Шаг третий (для цифрозеркалок)

Выбор для любителя сводится к нескольким моделям: Canon 300Dkit, Canon 350Dkit, Nikon D70kit, Pentax *istDs и KONICA MINOLTA Dynax 7D. Если есть плёночные зеркалки одной из этих систем, то выбор очевиден. Если же нет, я бы посоветовал (некатегорично!) 300D/350D, причём именно kit (с объективом). Часто приходится слышать жалобы на низкое качество "китового" объектива - их пугаться не стоит. Хотя они и имеют под собой основания, важно учесть, что объектив этот даётся почти бесплатно, а любой другой с АНАЛОГИЧНЫМ диапазоном фокусных расстояний будет стоить очень заметных денег. Поэтому гораздо разумнее взять и поснимать "китом", чтобы понять какие ИМЕННО другие объективы нужны для счастья. Возможно это более длиннофокусные, возможно - более качественные и светосильные (L-серия), возможно - макро, или наоборот более широкоугольные (Sigma 12-24 к примеру). Но может оказаться, что и китового хватит - мы уже говорили, что вкусы у всех разные...
Однозначно порекомендую лишь очень недорогой EF50/1.8 в качестве портретного (превращается в ЭФР80мм за счёт кроп-фактора). При своей цене в 90уе позволяет снимать отличные портреты.
Что же касается отличий 300D и 350D то они отнюдь не в мегапикселях и качестве картинки (отличить фото этих камер практически невозможно), а исключительно в функциональности. У 300д часть сочетаний режимов заблокирована, а у 350D всё полностью доступно. Стоит ли разница таких денег завит от стиля съёмки. Если преобладает стиль "щёлкнул на автомате и пошёл", 300Д прекрасно с этим справится и вполне можно сэкономить. Если же часты творческие сюжеты, особенно требующие нестандартных режимов, предпочтительнее 350д.

Шаг третий (для плёнкозеркалок)

Здесь огромное поле для выбора, ни одна из ситстем не имеет решающего преимущества, однако, следует учесть при выборе два фактора:

• наличие и цену бюджетных цифрозеркалок той же системы. Если Вы соберётесь перейти в будущем на цифру, все объективы и вспышки перейдут "по наследству", что позволит заметно сэкономить.
• наличие и популярность системы в ВАШЕМ КОНКРЕТНОМ РЕГИОНЕ, развитость вторичного рынка подержаной оптики. Это тоже заметно упрощает процесс "апгрейда" оптики - можно как экономить при покупке б/у объективов, так и самому продавать старые объективы без больших потерь. Если же бренд в регионе неизвестен, то даже самые распрекрасные объективы будет чрезвычайно трудно продать, а новые придётся заказывать "вслепую" и выбирать из одного присланного экземпляра.

Выбор между основными системами (Canon, Nikon, Pentax, Minolta) скорее религиозен, чем объективен. Они настолько обширны и разнообразны, что невозможно однозначно выявить лидера. Какие-то объективы чуть дешевле у одного, зато другие чуть резче у другого, какие-то функции чуть по-разному реализованы. Для начала лучше самому в магазине подержать в руках и посмотреть эргономику. Возможно уже на этом этапе определится "любимчик". Тогда смело его и берите - не пожалеете. Во всех системах есть всё необходимое под все разумные запросы (с оглядкой на региональные особенности, см. выше).

Поскольку автор давно "подсел" на систему "Canon", ещё пару слов о текущих моделях. Оптимальной для большинства любителей будет 300V. Следующая модель ("30-ка") по большому счёту отличается лишь управлением глазом. Все легенды про "попсовые пластиковые корпуса" - не более чем пижонство. Из подобного пластика делают детали для танков и автору не известно ни одного случая поломки корпуса (если только специально кувалдой не бить, конечно;) ).

В бюджетном случае достаточно "кита", однако гораздо лучшее оптическое качество дают два хрестоматийных "штатника": Canon EF 24-85/3.5-4.5 USM и Canon EF 28-105/3.5-4.5 USM II (последний не стоит путать с более дешёвым "китовым" Canon EF 28-105/4-5.6 USM ). На сверширокоугольниках, телевиках и макро можно заметно сэкономить, приобретая так называемых "независимых" производителей (Sigma, Tamron и т.п.), но "штатник"(т.е. ОСНОВНОЙ постоянно накрученный универсальный объектив) я бы рекомендовал всё-таки один из двух вышеупомянутых. Немаловажную роль играет и мгновенная уверенная работа автофокуса (ультразвук), в результате которой автор вообще за много лет забыл, что такое лаг и скорость фокусировки (и был очень удивлён, начав снимать цифромыльницами).